Ciao! Sono Oğulcan Özdil. In questo progetto gratuito che ho realizzato per voi, condividerò le mie riflessioni sul Palazzo Topkapı, uno dei miei luoghi preferiti da esplorare e da far scoprire ai visitatori nel corso della mia carriera di guida turistica professionista. Spero che, alla fine del tour, mi conoscerete bene quanto avrete imparato a conoscere il Palazzo di Topkapı. Ho concepito questo tour come un’esperienza completa, in modo che possiate ascoltare la sezione che preferite e adattarla al vostro itinerario. Nel creare l’audioguida, ho organizzato il mio percorso in un itinerario completo che ritengo sia il più efficace. Di conseguenza, la nostra visita inizierà dal primo cancello e proseguirà in ordine attraverso il primo cortile, il secondo cortile, l’Harem, il terzo cortile e il cortile finale. Mi è difficile stimare quanto tempo richiederà la vostra visita. Credo che ciò varierà a seconda del numero di visitatori presenti al palazzo. Tutti hanno bisogno di un punto di partenza. Grazie per avermi dato l’opportunità di condividere ancora una volta con voi l’emozione di un nuovo inizio.

Il Palazzo Topkapı era la residenza dei sultani ottomani. Fu commissionato da Mehmed II, il conquistatore di Istanbul, nel 1460 e, con varie ampliamenti, ospitò i sultani ottomani e la corte fino alla metà del XIX secolo. A causa dei protocolli di Stato e delle cerimonie del XIX secolo, il palazzo divenne insufficiente e, a partire dagli anni ’30 del XIX secolo, anche il figlio del sultano Mahmud II, il sultano Abdülmecid Han, vi soggiornò raramente. All’inizio degli anni ’50 del XIX secolo, i sultani turchi si trasferirono al Palazzo Dolmabahçe sul Bosforo. Dal 1924 è aperto ai visitatori come museo.

Oggi, il Palazzo Topkapı è un complesso di edifici costituito da quattro cortili principali e da sezioni quali il famoso Harem. La struttura del palazzo è composta da appartamenti destinati agli affari di Stato, distribuiti tra vari cortili e giardini, da edifici e padiglioni che fungevano da residenza del sovrano e da strutture riservate al personale di palazzo. Gli edifici sono sparsi su un’ampia area. Sebbene queste strutture vengano illustrate singolarmente in questa audioguida, non va dimenticato che il Palazzo di Topkapı costituisce un insieme unico. Nel corso della storia del palazzo, ogni cortile e, naturalmente, le strutture stesse sono stati utilizzati per scopi diversi da quelli odierni. Istanbul, conquistata da Maometto II nel 1453, e il Palazzo di Topkapı divennero il centro amministrativo dell’Impero Ottomano negli anni successivi alla conquista.

La posizione del Palazzo Topkapı, considerato e riconosciuto come il centro di Istanbul in quasi tutti i periodi, non è certamente casuale. Inoltre, per 400 anni è stato riconosciuto come il centro dell’Istanbul ottomana. Iniziamo la nostra visita varcando il primo cancello che abbiamo davanti.

Il Palazzo di Topkapı è circondato, sul lato terra, da mura denominate “Mura Imperiali” e, sul lato mare, da mura romane. Questa vasta area si estende per circa 700 mila metri quadrati. Circa 80.000 metri quadrati di questa superficie sono occupati da edifici. La restante parte, piuttosto estesa, era riservata ai giardini imperiali. Erano progettati con fiori e giardini, simboli del gusto e della raffinatezza ottomani. Si accede al primo cortile di Topkapı attraverso la porta chiamata «Bâb-ı Hümâyûn / Porta Imperiale».

Proprio sopra la porta, i versetti 45–48 della Sura Al-Hijr del Sacro Corano sono scritti in caratteri stilizzati. Qui si legge: «In verità, coloro che temono Allah saranno tra giardini e sorgenti. Verrà loro detto: “Entrateci in pace e sicurezza”. Noi rimuoveremo ogni risentimento dai loro cuori; saranno fratelli, seduti uno di fronte all’altro su divani. Nessuna fatica li toccherà lì dentro, né ne saranno allontanati». Queste parole, scelte con grande significato, non solo ci dicono ciò che stiamo per vedere all’interno, ma offrono anche uno sguardo sul legame divino stabilito con il palazzo e sulla mentalità dei suoi sovrani.

La Porta Imperiale era un varco costantemente sorvegliato, e ancora oggi qui vengono effettuati controlli di sicurezza prima di accedere al primo cortile del museo. Non appena si varca la porta, ancora prima di vedere il cortile, si ha l’opportunità di intravedere sia le guardie di sicurezza più avanti sia un po’ dello splendore di Istanbul immediatamente alla propria destra.

In passato, coloro che avevano affari da sbrigare a palazzo e i visitatori si incontravano qui prima di entrare nel primo cortile, per parlare con i parenti che lavoravano all’interno o per sbrigare le proprie faccende con gli uffici competenti del palazzo.

Il primo grande edificio che salta all’occhio nel Primo Cortile è la chiesa di Hagia Irene, una struttura di epoca romana. Per secoli è stata utilizzata come armeria di palazzo e nel XIX secolo è stata trasformata in museo. Fino al 1940 è stata adibita a museo militare e oggi questa struttura, utilizzata anche come sala da concerto, è conosciuta con il nome di Hagia Eirene, che significa “Pace Divina” o “Pace Santa”. Sebbene la struttura originaria fosse di piccole dimensioni, quando Roma fece della città la propria capitale d’Oriente, Costantino il Grande la ampliò e la abbellì. Dopo diciotto anni di guerra civile, la chiesa fu quasi interamente ricostruita nel IV secolo d.C. in onore dell’era di pace che il fondatore della città aveva portato al mondo romano, e fu dedicata alla «pace», ricevendo così il nome di «Eirene». Sebbene questa struttura sia sopravvissuta fino al VI secolo d.C., subì gravi danni durante la rivolta di Nika del 532. Il restauro della chiesa fu incluso nell’ampio piano di ricostruzione di Giustiniano nelle aree bruciate dai ribelli (lo stesso imperatore che commissionò la costruzione di Hagia Sophia). Poco dopo, l’edificio fu colpito da un altro incendio, il suo cortile fu ricostruito e, dopo varie riparazioni e modifiche nel corso della storia, è sopravvissuto fino ai giorni nostri.

La Zecca Imperiale (Darphâne-i Âmire) è un complesso di edifici di grande valore storico-culturale, le cui caratteristiche architettoniche e industriali risalgono all’epoca dell’Impero Ottomano e si sono conservate fino ai giorni nostri. Situata nel Primo Cortile (Piazza della Processione) del palazzo, questa sezione si trova immediatamente alla vostra sinistra, accanto a Santa Irene. Durante il periodo ottomano, inizialmente fungeva da area in cui le organizzazioni di corte producevano beni per le necessità del palazzo, mentre dal XVIII secolo in poi divenne il centro della produzione numismatica. Gli edifici della Zecca del Palazzo di Topkapı sono sopravvissuti a incendi, terremoti e cambiamenti amministrativi nel corso del tempo. Dopo che le attività produttive furono trasferite in un nuovo edificio nel 1967, queste strutture storiche furono utilizzate da varie istituzioni per scopi diversi.

Purtroppo, non tutte le strutture presenti in questo cortile, che chiamiamo anche Piazza della Parata, sono giunte fino ai giorni nostri. Dopo aver acquistato i biglietti in questo cortile, prima di raggiungere il secondo cancello, vedrete il secondo cancello, noto come Cancello del Saluto. Qui un tempo sorgeva una delle strutture andate perdute, chiamata Padiglione delle Petizioni (Deavi Köşkü), dove il pubblico presentava le proprie richieste. Nel Padiglione delle Petizioni, il personale competente lavorava sotto la supervisione di uno dei visir del Consiglio, denominato Consiglio Imperiale. Come potete intuire, il primo cortile presentava molte caratteristiche abitative e funzionali, proprio come le altre parti del palazzo. Ora, se lo desiderate, diamo un’occhiata al secondo cancello e proseguiamo il nostro percorso verso il secondo cortile.

Proseguendo dal lato destro del primo cortile, dopo aver superato gli ex forni del palazzo, i depositi di legna e l’arsenale interno – che potrebbero passare inosservati –, si incontra la “Porta del Saluto”, con torri che si ergono sia a destra che a sinistra come creste di elmo. Questa magnifica struttura è una delle più simboliche del palazzo.

Il Bâbü’s Selam (il cancello dove si trovano le biglietterie) si apre sulla sezione in cui veniva governato lo Stato. Solo il sultano poteva attraversarlo a cavallo. Probabilmente, il primo cancello costruito era piuttosto semplice rispetto a quello che vedete oggi. Nelle antiche incisioni stampate per il palazzo, vediamo anche questo cancello raffigurato con due torri. Tuttavia, raggiunse la sua attuale forma maestosa nel XVI secolo, durante il regno del sultano Solimano il Magnifico. Come le altre strutture del palazzo, anche questi cancelli avevano una funzione pratica. Non furono costruiti semplicemente per essere aperti e chiusi. Proprio accanto al Cancello del Saluto si trovavano le stanze del capo dei guardiani e le caserme dei guardiani. Se avete scattato le vostre fotografie, procediamo verso il secondo cortile. Il controllo dei biglietti verrà effettuato mentre attraversate la porta.

Non appena si varca il secondo cancello, lo sguardo viene catturato da un cortile colonnato e da dettagli arredati con gusto, probabilmente aggiunti durante i lavori di ristrutturazione all’epoca di Mustafa III. Piuttosto che sugli elementi decorativi, tuttavia, vorrei richiamare la vostra attenzione sull’iscrizione calligrafica riportata sul lato del cancello che si affaccia sul secondo cortile. Questa magnifica scrittura, tratta dalla Sura Sad del Sacro Corano, è molto significativa. Recita: «Giardini di dimora eterna, i cui cancelli saranno aperti per loro». Dal punto di vista del significato, il palazzo viene così nuovamente inserito in un’unità sacra.

Quando vi volterete, vedrete alti cipressi, le antiche cucine del palazzo alla vostra destra e, alla vostra sinistra, il Consiglio Imperiale sotto la Torre della Giustizia, che è la nostra prima destinazione. Se il tempo è piovoso, potete raggiungerla anche seguendo i portici sul lato sinistro del cortile. Nel frattempo, lasciate che vi racconti la storia del cortile.

Per secoli, questo luogo, anziché essere chiamato “secondo cortile”, era noto come Piazza del Consiglio (o Divan in farsi), prendendo naturalmente il nome dal consiglio imperiale in cui veniva governato l’impero. Tecnicamente, “divan” indica posti a sedere dotati di cuscini o materassi, privi di divisori o braccioli come le sedie. In breve, il cortile era circondato su quattro lati da mura porticate e un tempo ospitava piattaforme di preghiera dove si potevano celebrare funzioni all’aperto, pozzi d’acqua e persino cisterne risalenti a epoche precedenti. Oggi vi sono tre strutture che è possibile visitare.

Queste sono:
1- Il Consiglio Imperiale (Consiglio del Sultano)
2- L’edificio del Tesoro Esterno (oggi vi sono esposte armi e armature)
3- Le strutture della Cucina Imperiale

Abbiamo percorso il cortile partendo da sinistra ed siamo entrati nella Sala del Consiglio, situata proprio sotto la Torre della Giustizia, la struttura più alta del palazzo. A prima vista, si notano i divani disposti nella sala del consiglio in cui ci troviamo ora, di cui ho parlato in precedenza. Qui, gli alti funzionari del periodo ottomano tenevano i loro consigli. Era possibile ascoltare le riunioni del Consiglio Imperiale dall’esterno. La sua struttura acustica era adatta a questo scopo. Soprattutto le riunioni tenute il venerdì avevano l’atmosfera di una corte d’appello. Coloro che, provenienti da ogni angolo dell’impero, avevano bisogno di giustizia o presentavano reclami, si rivolgevano qui. Inoltre, coloro che avevano abbracciato l’Islam venivano ricompensati qui con una certa somma di denaro. Come potete immaginare, questa struttura è stata testimone di molti eventi. Mentre tutto questo accadeva, da dietro la finestra sulla parete, il soldato numero uno dell’impero, il sultano ottomano, ascoltava ciò che stava accadendo. Sappiamo che non intervenivano direttamente in queste riunioni. È un dettaglio interessante il fatto che, simbolicamente, seguissero questi incontri dall’alto, da una posizione irraggiungibile o invisibile. Come potete vedere, la struttura era progettata in due sezioni. Il lato da cui siamo entrati inizialmente era quello in cui si trovava il consiglio principale. Si accedeva al Tesoro Interno dal lato destro, e la struttura proseguiva espandendosi verso destra. Infatti, in questa pianta, l’edificio era costituito da tre cupole. Questa struttura, dove veniva governato il mondo, fu commissionata da Solimano il Magnifico nel XVI secolo. Successivamente, a seguito dell’incendio del palazzo del 1665, subì gravi danni e fu quasi interamente ricostruita dal sultano Mehmed IV. In epoche successive fu sottoposta a varie riparazioni ed è giunta fino ai giorni nostri. Con le sue ampie finestre, le decorazioni in piastrelle e i dettagli delle cupole, è una delle sezioni più importanti del palazzo.

Era il luogo più importante in cui si svolgeva, ogni tre mesi, una cerimonia piuttosto significativa. Ogni tre mesi, i soldati mercenari noti come giannizzeri prendevano posto in questo cortile con grande trepidazione, con lo sguardo fisso su quell’edificio. Questo perché proprio lì venivano preparati i loro stipendi e i pagamenti venivano effettuati ai soldati nel cortile stesso. Inoltre, nel cortile venivano serviti zuppa e cibo ai soldati. Infatti, questa zuppa veniva servita prima della distribuzione della paga. La tradizione voleva che, se la zuppa veniva accettata, tutto sarebbe andato bene, ma se veniva rifiutata, ciò era visto come un segno di ribellione. Se non consiglierete a nessuno questa audioguida, che vi offro gratuitamente, vi dirò subito che non accetterò la zuppa.

L’edificio, costruito originariamente durante il regno di Mehmed II, oggi non presenta alcuna iscrizione. Tuttavia, la modifica architettonica all’ingresso è sorprendente. Una delle finestre è stata trasformata in porta d’ingresso. Si può ipotizzare che questo intervento di restauro mirasse a stabilire un collegamento funzionale tra l’edificio e il cortile. All’interno sono presenti numerosi reperti. Anche nell’ultimo decennio, durante il quale ho svolto attività di guida in questo luogo, sono avvenuti molti cambiamenti. Per questo motivo, piuttosto che descriverli uno per uno, vi consiglio di dare un’occhiata alle cinque opere elencate qui.

Per noi turchi, l’uso dell’arco affonda le sue radici molto in profondità nella storia documentata. Già nel II secolo a.C. veniva utilizzata la freccia sibilante di Mete (Mao-tun o Modu Chanyu). A quella data, i turchi dovevano già avere familiarità con l’arco e il tiro con l’arco. Inoltre, dimostravano la loro maestria nel tiro con l’arco anche mentre cavalcavano e scagliavano frecce all’indietro, e venivano raffigurati proprio in questo modo. Negli archi ottomani, la parte in legno che costituiva la struttura portante dell’arco era realizzata in acero. Innanzitutto, il tronco di acero veniva tagliato vicino alla radice e, quando i nuovi germogli che crescevano dalla radice raggiungevano lo spessore di due polsi, venivano prelevati pezzi lunghi quanto un arco da circa mezzo cubito dal suolo. Questo arco, datato alla seconda metà del XV secolo, è sicuramente da non perdere nella collezione.

Stefano il Grande governava quella che oggi è la Romania nord-orientale. Durante il regno di Maometto II, gli Ottomani assunsero il controllo di questa regione, rendendola così tributaria. Tuttavia, poiché Stefano non era disposto a pagare il pesante tributo pari a 2.000 monete d’oro, gli Ottomani furono costretti a inviare sul posto Hadım Süleyman Pascià, le cui forze furono poi sconfitte da Stefano. Infatti, proprio a seguito di questo evento, il Papa gli conferì il titolo di «Atleta (Lottatore) di Cristo». Subito dopo, l’esercito ottomano guidato da Mehmed II sconfisse Stefano. Sembra che la peste che colpì l’esercito ottomano sia venuta in soccorso di Stefano. Esistono diverse opinioni su come la spada sia giunta a palazzo. Considerando che Mehmed dovette ritirarsi a causa della peste, fu probabilmente durante il regno di Bayezid II (figlio di Mehmed il Conquistatore) che gli ottomani, vittoriosi, non solo imposero a Stefan un tributo di 4.000 monete d’oro, ma probabilmente gli sottrassero anche questa spada, simbolo del suo potere. Nella tradizione ottomana non esisteva una cerimonia di incoronazione; al suo posto, si procedeva alla cintura delle spade. Su entrambi i lati della spada, con iscrizioni complementari, si legge: «Ioan Stefan, voivoda e sovrano della terra di Moldavia». La spada, alta 125 cm, presenta un’elsa in legno avvolta da filo d’argento, con un pomello rotondo circondato da iscrizioni in latino. Sulla parte esterna, su una superficie incisa con croci, è presente un’iscrizione slava in caratteri gotici. Sulle superfici decorate con croci sono raffigurati vari motivi araldici. Le estremità delle braccia della guardia hanno la forma di ghiande. Alla base, le scanalature della scanalatura centrale scendono da quattro a tre, da tre a due e da due a una. Su entrambi i lati sono impresse quattro croci.

Risalente al XV secolo, questa spada è un capolavoro davvero raro in cui acciaio, argento e madreperla sembrano fondersi in un unico insieme senza soluzione di continuità. Lunga 96 centimetri, la spada reca la seguente iscrizione: «Se inizi una guerra, non essere tu a morire, e non subirne i tormenti: la morte arriva solo per volontà del destino». È un’iscrizione molto significativa che ho preso a cuore. I miei nemici non sono abbastanza potenti da combattermi, ma se mai dovessi affrontare delle difficoltà lungo il mio cammino, so che «la morte arriva solo per volontà del destino».

Questo elmo del XVI secolo è decorato con lavorazioni in ferro e oro e impreziosito da rubini. Inoltre, è stato aggiunto del turchese (la “pietra turca”), di cui si trovano tracce anche nell’antico Egitto e che veniva utilizzato nelle antiche attrezzature militari turche. È diffusa la credenza che questa pietra porti fortuna e prosperità. Non contenti di ciò, su di esso è stata incisa la frase «Confido in Dio», mentre un’altra iscrizione recita «Guarigione e sicurezza al suo proprietario». Ogni volta che vedo questo elmo, questi dettagli mi inducono sempre a riflettere profondamente per qualche minuto. Realizzare un elmo per proteggere la testa. Decorarlo con oro, argento e rubini. Renderlo talismanico, aggiungendo pietre eleganti affinché porti fortuna. Riporre fiducia nel Creatore e ricevere anche benedizioni. È quasi come una polizza assicurativa sulla vita stipulata contro il destino nel XVI secolo.

Probabilmente vi aspettate che vi descriva la sua spada più elegante giunta fino a noi, l’unica esposta con l’elsa bianca e le lunghe fasce dorate luccicanti su cui è incisa un’iscrizione. Vi consiglio certamente di ammirarla, ma Mehmed il Conquistatore aveva un’indole filosofica. Durante le mie visite guidate cerco di illustrare questo suo lato filosofico e intellettuale. Per questo, in questa sezione ho voluto richiamare l’attenzione su un’altra delle sue spade. Questa spada, databile alla seconda metà del XV secolo, priva di elsa, probabilmente poco apprezzata da chiunque altro in questa sezione e un po’ consumata, è il mio pezzo preferito della collezione. Sulla spada è inciso: «La vittoria, agli occhi dei nobili, intercede per i colpevoli. Il perdono corrompe i vili tanto quanto rieduca i virtuosi». Significa che le persone di nobile animo che ottengono la vittoria, con l’orgoglio e la grandezza conferiti dal loro trionfo, perdonano coloro che hanno commesso crimini contro di loro o contro i loro nemici, e che questo perdono corrompe i vinti mentre rieduca i virtuosi. Probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di ricevere una lezione del genere da una spada. Spero che, quando vincerò, anch’io possa essere abbastanza virtuoso da perdonare.

Lasciandoci alle spalle il tesoro esterno, ci dirigiamo verso le cucine del palazzo, situate proprio dall’altra parte del cortile, con i loro camini visibili dietro i cipressi. Le cucine del palazzo sono una delle sezioni più singolari dell’impero, dove è possibile scoprire aspetti mai visti prima. Da un punto di vista funzionale, si tratta di un’attività che richiede un’organizzazione su scala piuttosto ampia. La popolazione del palazzo era in media di 5.000 persone. Durante le cerimonie, questo numero era di gran lunga superiore. Il palazzo riceveva anche visitatori. Il Palazzo di Topkapı è una struttura viva e pulsante. Di conseguenza, il cibo doveva essere procurato, conservato, registrato, distribuito e, inoltre, trasportato. Inoltre, le risorse prodotte dovevano essere lavorate in modo efficiente da personale qualificato. Per di più, questa gestione di successo è stata mantenuta non solo per un singolo giorno, ma per secoli.

Guardando dal cortile, vedrete tre diversi ingressi all’edificio. Vi consiglio di entrare da quello più vicino al terzo cancello, tenendo presente che dopo la cucina proseguirete verso l’Harem. Se non è questa la vostra intenzione, potete entrare dall’ingresso più vicino al secondo cancello, continuare la visita ed uscire dal cancello più vicino al terzo cortile, per poi proseguire attraverso l’altro cortile.

Ciascuna di queste strutture, che difficilmente troverete altrove nel mondo, un tempo aveva una funzione diversa. Se entrate dall’ingresso più vicino alla seconda porta, vi imbatterete nella “Dispensa”; l’ingresso centrale conduce direttamente alla struttura principale nota come “Cucina Reale”; e se entrate dalla porta in fondo al cortile, vi ritroverete nella sezione “Helvahane”. Attraversando queste porte, avrete probabilmente notato i materiali da costruzione, nonché le strutture aggiuntive che fungono da muri divisori tra il cortile e l’edificio principale. Oltre ad avere una funzione pratica, fungono anche da barriera tra il resto del palazzo e il cortile in caso di incendio.

I cinque reperti che vi consiglio di vedere in queste sezioni sono i seguenti:

Questo pezzo, numerato 15/1275, proviene dalla Cina e risale al XV secolo. Gli smalti al piombo tricolori lucenti, i celadon scintillanti e le porcellane abbaglianti riflettono il gusto e il potere della corte imperiale cinese. In molte culture, le ceramiche smaltate fungevano da simboli di prestigio; poiché i materiali necessari, le conoscenze tecniche e le competenze produttive erano spesso difficili da ottenere, raramente la gente comune riusciva ad acquisire tali oggetti. Nel XVI e XVII secolo, i monarchi europei aggiunsero la porcellana cinese alle loro collezioni. Questi oggetti possono presentarsi in vari colori. Si ritiene che fossero preferiti a causa della credenza secondo cui potessero rivelare se vi fosse del veleno nel cibo servito a corte. È così che la storia è sempre stata raccontata. Ho sempre creduto che fosse più una questione di valore collezionistico e di natura funzionale e durevole. Dopotutto, piatti di questo tipo non erano oggetti che si vedevano ovunque e in ogni momento. L’iscrizione «Has» — che significa «riservato al Sultano» — sul retro è probabilmente dovuta a questo motivo. Allo stesso modo, il nome del proprietario è inciso sul retro di molti piatti. Ma la storia del rilevamento del veleno probabilmente susciterà maggiore interesse. Assicuratevi di dare un’occhiata anche agli altri esempi.

Non potete assolutamente perdervi la sezione dedicata ai vari cucchiai del XIX secolo. La varietà di cucchiai da tavola e da dessert vi lascerà a bocca aperta. Forse non abbiamo ancora visto un candeliere di diamanti o d’oro massiccio, ma, come ho detto, stiamo attraversando il mondo culturale di un impero. Chi mangia spesso con impazienza, in modo disordinato e in fretta, e dice “mangia come un turco”, deve assolutamente vedere questa sezione. Proprio come i piatti, anche i cucchiai erano oggetti personali. Molti viaggiatori, quasi a prevedere i tempi odierni, hanno lasciato testimonianze per la storia. Da queste fonti sappiamo che i cucchiai erano oggetti personali e che le persone spesso li portavano con sé. Ogni cibo veniva consumato con un cucchiaio diverso e, a giudicare dagli esempi che abbiamo davanti, possiamo anche dire che le loro qualità decorative fossero importanti. Per noi turchi, il cibo è già di per sé un’arte. Non è certamente una coincidenza che tanta cura fosse dedicata persino ai cucchiai.

Entrando nella vecchia sezione della cucina dedicata alla pasticceria (Helvahane), vi imbatterete in dettagli affascinanti. Vi consiglio vivamente di osservarne alcuni. Il primo è il flacone per medicinali del XIX secolo contrassegnato dal numero 34/922. Proprio nell’angolo si trova il “mortaio per medicinali”, esposto con il numero 25/3486, e nello stesso punto, con il numero 12/70, uno stampo per medicinali utilizzato per trasformare le miscele medicinali in compresse recanti versi di guarigione. Nella cucina del palazzo ottomano, il reparto di pasticceria non si limitava a produrre helva (dolci), marmellate, composte e sorbetti. Questa sezione fungeva anche da luogo di cura e, secondo i registri del XVII-XVIII secolo, il libro mastro del reparto conteneva 186 ricette medicinali. Approfondendo la ricerca, si scoprono dettagli che, in quanto storico, non mi sorprendono. Scopriamo che i medicamenti qui prodotti attingevano alla medicina greca e romana, oltre che a varie formule islamiche, e includevano anche le ricette degli stessi medici ottomani. Questo luogo era in realtà ben più di una semplice cucina e possedeva le caratteristiche di un’istituzione medica all’avanguardia.

Questo documento, che a prima vista probabilmente non vi sembrerà molto comprensibile, è una delle collezioni più affascinanti attualmente esposte nella cucina. Molti si chiederanno perché venga esposto questo elenco anziché il menu effettivo del palazzo. Risalente al XVI secolo, questo elenco riporta in dettaglio le somme di denaro elargite al personale di cucina e di pasticceria in occasione di due festività religiose. Il motivo per cui mi concentro su questo documento piuttosto che su un elenco dei pasti è proprio questo: anche se nella cucina del palazzo si fosse distribuito del denaro, ciò sarebbe stato registrato. Si consideri che Murad III, che regnò per 21 anni, morì appena un giorno prima che questo documento fosse redatto; due anni prima era iniziata la guerra con l’Austria — nota come la «Lunga Guerra Turca» — che era ancora in corso. Questa guerra fu condotta nonostante fosse destinata a rivelarsi economicamente devastante, eppure, in mezzo a tutto ciò, il denaro elargito alla cucina fu registrato.

Più che una semplice bevanda, il caffè è un simbolo culturale della società turca. È forse l’elemento più indispensabile della vita sociale e quotidiana. Infatti, il caffè non veniva consumato solo nelle caffetterie, nelle case e nei palazzi, ma anche dai venditori ambulanti che giravano per la città. Per questo motivo, mentre concludiamo il nostro tour culinario, vi consiglio vivamente di visitare la sezione intitolata “Il caffè a palazzo”. Questa sezione vi ricorderà ancora una volta la storia del caffè turco. Qui scoprirete di tutto, dagli strumenti utilizzati per preparare il caffè alle tazzine e a molti altri dettagli legati a questa bevanda.

Se avete voglia di un caffè, potete fare una pausa alla caffetteria del museo proprio accanto a questa sezione e utilizzare i servizi igienici in direzione del Secondo Cancello senza dover uscire nel cortile. Al vostro ritorno, vi accompagnerò in una visita guidata dell’Harem o del Terzo Cortile, a seconda di quale preferite.

Dopo aver utilizzato i biglietti per l’Harem ai tornelli, vedrete due cancelli, uno alla vostra sinistra e uno alla vostra destra. Se procedete da sinistra, prima di entrare nell’Harem principale, attraverserete le sezioni costruite accanto all’Harem, tra cui quella degli Alabardieri con le trecce, per poi raggiungere infine il cancello principale dell’Harem all’interno. A seconda dell’affluenza, questo percorso potrebbe aggiungere altri 15–20 minuti alla vostra visita. Considerando la lunghezza e la coerenza complessiva di questa audioguida gratuita che ho preparato, non includerò quelle sezioni. Se desiderate vederle, potete completare la visita e riprendere da dove avete interrotto una volta raggiunto il punto di partenza della sezione successiva. Chi desidera procedere direttamente può entrare dal cancello sulla destra e continuare con la sezione successiva.

L’Harem era sia la dimora dei sultani ottomani che vivevano nel Palazzo di Topkapı, sia un’istituzione educativa. Iniziamo la nostra visita entrando dalla Porta delle Carrozze. Poiché le donne di corte che vivevano nell’Harem arrivavano in carrozza fino a questo punto e venivano accolte qui, la porta attraverso la quale siamo entrati è stata chiamata Porta delle Carrozze. Questa porta ha assistito alla partenza di molte famiglie e all’arrivo di altre al loro posto. Infatti, quando i sultani ottomani morivano, le loro famiglie venivano trasferite da qui al Palazzo Vecchio. Al loro posto arrivavano le famiglie del nuovo sultano che saliva al trono. In tali occasioni, durante la processione della regina madre, la madre del nuovo sultano veniva accolta dal sultano nel primo cortile del palazzo, e il sultano stesso le faceva da accompagnatore fino a questo Cancello delle Carrozze. Allo stesso modo, anche i medici di corte o gli insegnanti che venivano a impartire lezioni utilizzavano questo cancello.

Appena entrati, la sezione che ci accoglie fin dal primo passo è nota come “Cupola degli Armadi” (Dolaplı Kubbe). Gli armadi qui custodivano le provviste per l’Harem, vari documenti fondatori e fungevano da una sorta di archivio. Ogni anno, qui venivano conservati anche sacchi pieni di denaro e doni inviati ai luoghi sacri per il pellegrinaggio, insieme ai relativi registri.

Il luogo che si incontra in seguito, rivestito di piastrelle del XVII secolo, era chiamato Sala della Fontana (Şadırvanlı Sofa / Taşlık). Sebbene oggi la fontana non sia più presente, il luogo è ancora conosciuto con questo nome. Sui dettagli delle piastrelle sono incisi i nomi maestosi di Allah, i nomi del Profeta Maometto e quelli dei Compagni. La fascia di iscrizione orizzontale descrive Maometto IV come protettore dell’Islam e dei musulmani e contiene una preghiera affinché il suo regno possa durare per sempre. Un’altra iscrizione spiega che gran parte dell’Harem fu commissionata proprio da lui.

Proseguiamo senza entrare da nessuna parte. Alla nostra sinistra si trovano gli alloggi degli eunuchi neri. Questi funzionari erano conosciuti come gli eunuchi dell’harem. Sebbene il loro compito principale fosse la sicurezza, avevano anche una propria organizzazione e una divisione delle responsabilità al loro interno ed erano classificati in quattro gradi. Questo corridoio, che si estendeva fino al Cancello Principale (Cümle) dell’harem, non era riservato esclusivamente agli eunuchi dell’harem. Qui si trovavano anche le aree destinate ai nani di corte e a coloro che accompagnavano il sovrano ottomano per fargli compagnia, oltre alla Scuola dei Principi, alle stanze del Capo degli Eunuchi Neri (Darüssaade Ağası) e alla postazione di guardia.

La fila di porte che vedete davanti a noi ci condurrà alla postazione di guardia. Un tempo, gli eunuchi dell’harem montavano la guardia proprio qui. Da qui si accedeva anche agli appartamenti reali. Gli uomini di guardia in questo luogo non erano lì solo per motivi di sicurezza. Poiché i pasti dell’harem venivano preparati proprio qui, in questa sezione, nell’area nota come «Corridoio delle Concubine», suonavano il tamburo per annunciare alla gente che il cibo era arrivato. Questo tamburo veniva suonato anche durante il Ramadan per svegliare le persone per il pasto prima dell’alba. I pasti venivano collocati sulle piattaforme di marmo alla vostra sinistra; allo stesso modo, i vassoi, ripuliti dopo il pasto, venivano riposti qui e ritirati nuovamente da questo punto. Percorrendo questo corridoio si giunge al Cortile delle Concubine e della Consorte Imperiale. Quando vedrete il cortile che si estende alla vostra sinistra, avrete raggiunto quasi le parti più interne dell’harem. In questo cortile porticato e nel gruppo di edifici che lo circondano si trovavano le residenze della Consorte Imperiale, gli alloggi delle concubine, l’hamam, la lavanderia e persino i magazzini. Dopo aver visitato lo stabilimento termale — una delle più antiche strutture termali conosciute del palazzo — e averlo lasciato, potrete proseguire verso gli alloggi della Regina Madre attraverso la porta alla vostra sinistra, dietro la colonna.

Osservando la pianta dell’Harem, colpisce il fatto che l’appartamento della Valide Sultan sia situato proprio al centro della struttura. Questa sezione era riservata alla madre del sultano ottomano. L’appartamento fu costruito nel 1667, dopo l’incendio del 1665, e fu progettato per essere estremamente funzionale e spazioso. Gli spazi qui presenti offrivano la possibilità di ricevere ospiti e di dedicarsi alla preghiera, oltre a comprendere sale, una cucina, un bagno e ripostigli destinati specificatamente a questa sezione. Dal punto di vista della disposizione, la struttura presenta le stesse caratteristiche della classica camera imperiale del XVI secolo. Le piastrelle di Kütahya sulle pareti e i dipinti di paesaggi aggiunti nel XIX secolo, il camino utilizzato in inverno e i dettagli intarsiati in madreperla sono tra gli elementi decorativi più suggestivi. La madre del sultano ricopriva ruoli importanti sia nella vita quotidiana che nelle cerimonie di palazzo. Questo appartamento conferma il suo status. Dopo la visita al bagno, vi consiglio anche di attraversare il corridoio rivestito di piastrelle e di vedere il Bagno Imperiale riservato al sultano. Alla fine del corridoio, proseguiremo verso la Sala Imperiale che si apre davanti a noi.

Superati i bagni della Regina Madre e del Sultano, si raggiunge la Sala Imperiale. Questo spazio, utilizzato come sala cerimoniale dei sovrani ottomani all’interno dell’harem, era il luogo in cui si tenevano i ricevimenti festivi e le conversazioni. La struttura, probabilmente ricavata dal cortile, era sormontata da una grande cupola. Costruita alla fine del XVI secolo, l’edificio è stato ristrutturato secondo gli stili decorativi del XVIII secolo. In questa sala molto spaziosa e ben illuminata, tutti i dettagli possono essere facilmente distinti. All’interno della cupola sono scritti, in calligrafia ordinata, i nomi di Dio. Il testo inciso sulle piastrelle blu alle pareti riporta versetti della Sura Al-Baqarah del Corano. È piuttosto difficile immaginare le fantasie dell’harem in una sala ricca di tali motivi religiosi. Noterete che è stata ricavata una sezione speciale coprendo il trono posto proprio di fronte a voi. Le decorazioni nella sezione separata a sinistra di quest’area del trono sono realizzate con grande gusto. Si dice che dalla parte superiore di questa sezione le donne dell’harem assistessero a cerimonie quali le celebrazioni festive. Un’altra caratteristica interessante dell’edificio è il suo rapporto con l’acqua e le strutture sottostanti. Si ritiene che i canali sottostanti fossero riscaldati grazie alla circolazione dell’acqua calda proveniente dalle terme. Inoltre, presenta tre magnifiche fontane. Dopo aver scattato le vostre fotografie, attraverseremo il corridoio sul lato destro della sala per entrare nella Sala di Murad III, situata sulla sinistra.

Costruito nel 1579, l’appartamento di Murad III è la più antica camera imperiale conosciuta del palazzo. Rispetto agli appartamenti imperiali costruiti dopo di lui, è piuttosto spazioso. È collegato alla Sala Imperiale che abbiamo appena lasciato alle spalle. Probabilmente la prima cosa che attirerà la vostra attenzione non appena varcherete la soglia è la fontana; osservando con maggiore attenzione, l’armoniosa unità delle piastrelle di İznik del XVI secolo vi condurrà in un breve viaggio alla scoperta delle caratteristiche architettoniche dell’epoca. Ancora una volta, i motivi religiosi si presentano ai nostri occhi attraverso la serie di iscrizioni calligrafiche. I dettagli della cupola diventano più evidenti con la luce del sole che entra dalle finestre, lasciando un’impressione quasi ipnotica. Il suono dell’acqua che scorre dalla fontana crea un’atmosfera molto rilassante in questa sala a pianta quadrata.

Da qui visiteremo prima l’appartamento di Ahmed I, poi la sala di Ahmed III (la Sala della Frutta) e infine torneremo indietro.

Questa sala fu commissionata dal sultano Ahmed I nel 1608. Lo ricorderete per la Moschea del Sultano Ahmed che fece costruire di fronte a Santa Sofia. Rispetto alla moschea, questa sala presenta una cupola leggermente più modesta. Anche qui compaiono le piastrelle di İznik. Sebbene l’edificio sia stato aggiunto accanto agli appartamenti di suo nonno Murad III, nell’architettura è stata curata la simmetria. Le tre finestre alla nostra destra e proprio di fronte a noi sottolineano questa armonia. Gli armadi e, in particolare, la fontana sono dettagli che impreziosiscono la sala. In questo caso, le piastrelle sotto la cupola raffigurano le ultime quattro sure del Sacro Corano.

Conosciuta anche come Sala della Frutta per via delle raffigurazioni di frutta sulle pareti, questa sala era un luogo in cui i sultani pranzavano occasionalmente. La preferenza per il legno al posto delle piastrelle nelle decorazioni murali indica un importante cambiamento architettonico. I fiori raffigurati con delicatezza recano influenze occidentali. Gli specchi collocati in questa piccola sala aggiungono un senso di profondità. Con i colori scelti e i motivi nelle transizioni del soffitto, è una delle sale più interessanti del palazzo.

Ripassando per la Sala di Murad III, torniamo nel corridoio. Alla nostra sinistra, dopo aver superato i Padiglioni Gemelli noti come Padiglione del Sultano Osman (il Padiglione a cupola) e Padiglione di Mehmed IV, raggiungiamo il Cortile delle Favorite, al quale si può scendere tramite una scalinata. All’interno di questa struttura, che si erge su colonne alla nostra destra, ogni Favorita aveva la propria stanza. Anche le concubine del palazzo, come le altre residenti, avevano dei ranghi. Le concubine appena arrivate attraversavano un periodo chiamato apprendistato, poi diventavano concubine e allieve, quindi maestre, e alla fine raggiungevano una classe superiore chiamata Gediklis. Il rango più alto tra le donne del palazzo era indicato con il titolo di Kadın. Le donne della classe Gedikli che si occupavano degli affari personali del sultano ottomano avevano titoli diversi. Questi erano generalmente denominati in base ai servizi che svolgevano. Tuttavia, tra queste giovani donne, quelle che attiravano l’attenzione del sultano venivano chiamate “Preferite” (Gözde). Quando una concubina raggiungeva il rango di Kadın, veniva vestita di pellicce, le veniva assegnato un appartamento tutto suo e le venivano assegnate anche delle concubine al suo servizio.

Ora, svoltando a sinistra da questo cortile, incontrerete la Torre di Galata. Vi consiglio di scattare qualche foto. Successivamente, superando questi appartamenti, raggiungeremo la Via d’Oro.

Ci dirigiamo ora verso il cortile successivo seguendo questa strada, un tempo utilizzata dai sultani ottomani per accedere alla sezione delle Sacre Reliquie situata nel terzo cortile. Lungo il percorso, dopo aver superato sulla sinistra la modesta cucina che un tempo serviva esclusivamente i sultani ottomani, raggiungerete in breve il Cortile della Valide sulla vostra destra. Successivamente, arriverete nuovamente alla postazione delle guardie e da lì raggiungerete il cortile successivo sulla vostra sinistra. Ci vediamo lì.

Se provenite dall’Harem, questa magnifica porta che si trova immediatamente davanti a voi sulla destra, ovvero proprio in fondo al secondo cortile, è conosciuta come la “Porta della Felicità”. Questo cancello simbolico, che rappresenta direttamente il sultano ottomano, un tempo fu testimone di uno dei momenti più importanti delle cerimonie che si tenevano quando un nuovo sultano saliva al trono: le “cerimonie di intronizzazione”. Pertanto, questo cancello si apre sulla felicità. Sebbene il cancello sia tra le strutture più antiche conosciute del palazzo, nel corso del tempo è stato sottoposto a restauri, con aggiunte e persino modifiche. L’iscrizione proprio sopra il cancello indica un restauro effettuato nel 1774. All’interno del medaglione al centro della porta si trova la tughra (firma) di Mahmud II, che potete vedere in molti punti del palazzo.

Se avete varcato la porta e raggiunto il cortile, o se vi trovate tra questa struttura e la porta all’interno del cortile, significa che state guardando la Sala delle Udienze, che attraversa il cortile come una cortina. Da qui proseguiamo il nostro tour.

Poiché queste parti del palazzo erano considerate la residenza diretta del sultano ottomano, simboleggiavano la sovranità stessa. Naturalmente, una tale privacy non era qualcosa da mostrare a tutti. Inoltre, vedremo presto quanto fossero importanti i compiti delle persone che vivevano in questa parte del cortile e del palazzo. Per questo motivo, l’edificio fu logicamente costruito in modo da nascondere il resto del cortile. In questa sala, i sultani ottomani ricevevano ambasciatori, visir e i gran visir di più alto rango, chiamati Gran Visir. Questo titolo veniva conferito perché il più alto funzionario presentava al sultano le decisioni e gli argomenti discussi durante le riunioni del consiglio. Sebbene originariamente costruita durante il regno di Maometto II, la struttura ha perso gran parte del suo aspetto originario e delle sue caratteristiche architettoniche nel corso del tempo. Fu danneggiato durante un terremoto nel XVI secolo e ricostruito durante il regno di Solimano I (il Magnifico). Sebbene sia sopravvissuto fino alle ultime fasi della storia del palazzo, nel XIX secolo fu colpito da un incendio e fu nuovamente ricostruito. Pertanto, i dettagli decorativi dell’edificio appaiono oggi in gran parte moderni. Dopo aver visto il trono all’ingresso e aver dato una breve occhiata all’interno, passeremo nel cortile attraverso la porta che si apre dall’altra parte della sala. La struttura che si erge immediatamente dietro le scale è la Biblioteca di Ahmed III. Passeremo a destra delle scale e di questo edificio e guarderemo verso il cortile.

Il termine “Enderun”, che indica la sezione interna del palazzo, deriva dal persiano. Quando ci troviamo di fronte alla biblioteca, rivolti verso il quarto cortile, ci troviamo posizionati tra la fontana della biblioteca alle nostre spalle e la biblioteca stessa, situata al centro del cortile. A questo punto, noterete che il cortile è organizzato in modo simile al secondo cortile. Le file di dormitori non solo definiscono i confini del cortile, ma conferiscono anche funzionalità allo spazio.

Possiamo elencare le istituzioni e gli edifici presenti nel cortile come segue: la Scuola e le Camere dell’Enderun, il Meşkhane (Scuola di musica), una residenza risalente al regno di Mehmed II, un deposito dove venivano custodite le armi private, l’equipaggiamento e gli oggetti di valore del Sultano, i dormitori di coloro che prestavano servizio in questa sezione del palazzo, la camera dove venivano conservate le Sacre Reliquie, la Moschea degli Ağalar, la cucina degli Eunuchi Bianchi e quella dell’Enderun (Voliera), nonché strutture successivamente abbandonate e note come i Bagni di Selim II. Non intendo elencare questi luoghi come farebbe una guida convenzionale, allontanandovi dalle bellezze del Museo del Palazzo Topkapı. Il mio obiettivo è creare un prodotto funzionale. Più mi concentro sul Palazzo Interno, più vi allontanerei da questo magnifico museo. Pertanto, ritengo sia più pratico includere le sezioni e le opere che, a mio avviso, meritano assolutamente di essere viste. La nostra prima tappa è la Biblioteca.

Oltre a tutte le altre sue qualità, il Cortile Interno era anche un’istituzione educativa fondamentale per l’Impero. I ragazzi reclutati attraverso il sistema del devshirme all’età di 9-11 anni ricevevano un’istruzione e venivano promossi a un altro dormitorio. Questi ragazzi si guadagnavano il favore grazie ai servizi che prestavano e venivano assegnati a incarichi più vicini al Sultano. A differenza dei sistemi scolastici odierni, questa struttura prevedeva stipendi, periodi di servizio ed esami. Coloro che non superavano queste fasi venivano inseriti nei corpi militari retribuiti. La biblioteca in cui ci troviamo fu commissionata da Ahmed III nel 1718. Egli era appassionato di lettura e scrittura. Naturalmente, un’aggiunta che ci si potrebbe aspettare da una persona del genere sarebbe proprio una biblioteca. Essa consentiva ai residenti del Cortile Interno di accedere ai libri provenienti dal suo tesoro personale. È possibile riconoscere l’edificio come una biblioteca anche senza vedere i libri. Le finestre che permettono alla luce del giorno di inondare efficacemente l’interno ci mostrano quanto possano essere illuminanti la conoscenza e l’apprendimento. Oltre alle piastrelle e agli armadi a muro, sono certo che in questa sezione incontrerete anche opere interessanti.

Dopo aver lasciato la biblioteca, prima di scendere le scale, guardate alla vostra sinistra. Questa struttura, disposta in diagonale rispetto al cortile, è la moschea di Aghas. Era proprio dal punto in cui vi trovate che veniva recitato il richiamo alla preghiera che annunciava la preghiera del mattino. Se alloggiate nei pressi della Penisola Storica, il suono che sentite ogni mattina un tempo risvegliava gli abitanti dell’Enderun per il culto, e coloro che avevano completato i preparativi venivano qui a pregare. Commissionata da Mehmed II (il Conquistatore), la moschea è la più antica e la più grande all’interno del palazzo. Anche i sovrani e i principi ottomani vi recavano occasionalmente per pregare. L’edificio è stato costruito su una pianta rettangolare. Sebbene risalga al XV secolo, le aggiunte di piastrelle realizzate nel XVII secolo dimostrano che, come il resto del palazzo, ha subito nel corso del tempo diverse fasi di adattamento e restauro. Ci dirigiamo verso le Sacre Reliquie dal lato sinistro delle scale.

In precedenza, durante la visita alla biblioteca, ho accennato all’interesse di Ahmed III per la lettura e la scrittura. Già prima di entrare nella stanza, le iscrizioni sopra la porta sono a lui attribuite. Questo edificio era una camera privata appartenente ai sultani ottomani all’interno del Palazzo Interno. Questa camera aveva una propria gerarchia e il proprio personale. I servitori di più alto rango del Palazzo Interno erano chiamati «servitori della Camera Privata» (Has Odalılar). È noto che il loro numero variava a seconda dei periodi. Prima del regno di Selim I (Yavuz Sultan Selim), tale numero raggiungeva le 40 persone. Anche questi servitori avevano a loro volta dei ranghi interni. Costruita originariamente durante il regno di Mehmed II, questa struttura è giunta fino ai giorni nostri grazie ai restauri effettuati durante il regno di Ahmed III. Con l’arrivo delle Sacre Reliquie in questo luogo durante il regno di Selim I, divenne la sede dei manufatti di inestimabile valore che stiamo per ammirare. La prima sala in cui entriamo comprende la Sala della Fontana (sala centrale), la Sala delle Udienze e la Sala del Trono, la sala più importante di questa sezione. Vi consiglio di osservare con attenzione non solo i reperti esposti, ma anche l’architettura. Ora possiamo passare alle 5 opere da non perdere in questa sezione. Successivamente, continueremo il nostro percorso attraverso la sezione dedicata alla calligrafia, situata in questo stesso cortile.

Esposto con il numero di inventario 21/65, questo manufatto è di quelli che ti fanno subito chiedere: «Ma sarà davvero autentico?». È una delle domande che mi vengono poste più spesso durante le mie visite guidate al palazzo. Per chi non lo ricordasse, stiamo parlando dello stesso bastone menzionato nelle sacre scritture, quello che Mosè usò per dividere il mare. Questo evento, citato tre volte nel Corano, è descritto in diverse dimensioni e stili. Il bastone che abbiamo davanti misura 122 cm. Oltre ad aver diviso il mare, forse lo ricorderete anche per essersi trasformato in un serpente e per aver fatto sgorgare acqua dalla roccia con un colpo. Per allinearsi alla cronologia narrativa, è stato datato approssimativamente al XIII secolo a.C. Forse non sapremo mai se sia autentico o meno, ma spero che questo pezzo susciti il vostro interesse.

Si ritiene che questo sigillo, realizzato in agata rossa, sia una copia dell’originale. Esposto con il numero 21/167, il reperto è datato al VII secolo. Il Profeta Maometto non era solo il messaggero della religione, ma anche della pace. Quando desiderò inviare lettere per invitare vari sovrani a convertirsi all’Islam, fu realizzato un anello con l’iscrizione «Maometto, il Messaggero di Dio». Questo anello fu successivamente utilizzato da Abu Bakr, Umar e Osman. Alla fine andò perduto dopo essere caduto in un pozzo a Medina. In seguito fu realizzata una copia recante la stessa iscrizione. Si ritiene che il sigillo che vedete oggi dietro il vetro sia proprio quel sigillo. Fu rinvenuto a Baghdad e inviato qui nel XIX secolo.

Proprio dietro il punto in cui avete visto il sigillo, troverete questa impronta esposta con il numero 21/195, che personalmente considero una delle reliquie più affascinanti. I sultani ottomani hanno sempre mostrato interesse per qualsiasi oggetto appartenuto al Profeta Maometto o che ne ricordasse la memoria. Il loro obiettivo era portare tali reliquie a Istanbul e conservarle qui. Una delle storie più note narra di come Ahmed I ne portò una dall’Egitto, ne fece una copia in seguito a un sogno e rispedì l’originale. Esistono in totale sei impronte di questo tipo. Il motivo per cui ho scelto proprio questa è la convinzione che sia stata lasciata durante il Mi‘raj (l’ascensione del Profeta al cielo e l’udienza con Dio). In questo contesto, la reliquia — portata da Tripoli, donata ad Abdülmecid e successivamente collocata in una teca d’oro da Abdülhamid II — diventa particolarmente intrigante.

L’Islam è senza dubbio una religione di pace. La prima parola scritta nel suo libro sacro è “Leggi”. Ciononostante, vorrei richiamare la vostra attenzione sulle varie spade esposte in questa sezione del museo. Nel corso della storia, la giustizia è stata raramente concessa a chiunque. Purtroppo, viviamo in un mondo in cui la giustizia va conquistata con la lotta. Per questo motivo, anche il Profeta Maometto e i califfi islamici hanno dovuto ricorrere alle spade. Queste spade sono state conservate e portate a Istanbul durante il regno di Murad III. Tra le circa 20 spade, vi consiglio in particolare di ammirare quelle del Profeta Maometto esposte con i numeri 21/129 e 21/130.

Prendere decisioni dannose è piuttosto facile. Con una sola parola si possono scatenare guerre e causare la perdita di vite umane prima del tempo. La cosa difficile è raggiungere coloro che ti hanno fatto del male — o che potrebbero fartelo — e mostrare loro il calore della verità. Per questo motivo, tra i cimeli che ammiro di più in questa sezione ci sono le lettere di invito all’Islam inviate dal Profeta Maometto, che spero possiate vedere anche voi. Esposte con i numeri 21/174, 21/397, 21/674 e 21/169, queste lettere racchiudono sincerità e molto altro ancora.

Dopo aver lasciato la sezione delle Sacre Reliquie, visitiamo insieme questa mostra che si trova immediatamente alla vostra sinistra, sul lato che si affaccia sul quarto cortile. In precedenza abbiamo parlato degli abitanti del Palazzo Interno. Questo dormitorio fu istituito durante il regno di Mehmed II e ampliato da Selim I. Il funzionario responsabile di questa sezione sovrintendeva alla protezione del tesoro e degli oggetti di valore, nonché al personale che prestava servizio sotto di lui. Inoltre, vari artigiani erano sotto la sua supervisione. I documenti indicano che il dipartimento era composto da 3 persone nel XV secolo e da 125 nel XVII secolo. Sebbene in seguito il numero si sia dimezzato, all’inizio del XIX secolo raggiunse nuovamente quota 150. Allo stesso modo, questo edificio — restaurato e rinnovato dal sultano Abdülmecid nel XIX secolo — era il luogo in cui risiedevano i membri di questa classe. Questa sezione del Museo del Palazzo Topkapı espone esempi estremamente importanti dell’arte della calligrafia. Avrete la possibilità di scoprire non solo le opere più raffinate di famosi calligrafi, ma anche esempi scritti dagli stessi sultani ottomani.

Tutti hanno bisogno di un inizio. Anch’io ho mosso i primi passi come guida turistica inesperta. Guardando indietro, ora capisco più chiaramente ciò che dovevo realizzare. Iniziamo il nostro tour con l’iscrizione esposta sotto il numero 121 alla nostra destra all’ingresso, scritta da Mustafa İzzet Efendi. Il 22 luglio 1814, quando aveva solo 13 anni, il giovane Mustafa attirò l’attenzione di Mahmud II. Durante una cerimonia del venerdì, forse visse il momento decisivo che cambiò la sua vita. Questo percorso lo avrebbe portato a lasciarsi alle spalle tutto il suo passato per diventare uno degli artisti più importanti del futuro. Le righe di preghiera che avete davanti rappresentano una tappa importante nella formazione calligrafica. Se i potenziali artisti del futuro non riuscivano a superare questa fase, ci si aspettava che abbandonassero proprio a questo punto, soprattutto per non lasciare vani gli sforzi del loro maestro. Con la sua arte, Mustafa İzzet superò questa fase e raggiunse la cupola di Santa Sofia.

Sami Efendi fu una delle figure di spicco della tradizione ottomana della bella scrittura nel XIX secolo. Per comprendere la calligrafia è necessario conoscere anche le regole di questa disciplina. Pertanto, prima di passare ai numerosi esempi di successo esposti nel Palazzo, è opportuno iniziare con l’attestato che Sami Efendi ricevette da Mehmed Bahir Efendi, esposto con il numero 321.124. Nel mondo ottomano, ai bambini dotati di talento venivano impartite lezioni per imparare la bella scrittura. Inizialmente si svolgevano esercizi per affinare la destrezza manuale e ai partecipanti venivano insegnate le basi della scrittura misurata, anche se non ancora in perfetto ordine. Quando questi allievi, che avevano dedicato anni a questa arte, si guadagnavano il diritto di ricevere l’autorizzazione, il loro maestro rilasciava loro un icazet (certificato). Anche se si era dotati di talento pari a quello di Sami Efendi, era così che funzionavano le cose.

Questo pannello, contrassegnato dal numero 391, è stato realizzato utilizzando una tecnica che si affermò e si diffuse ampiamente nell’arte ottomana nel corso del XVIII e XIX secolo. La caratteristica più distintiva di questa tecnica è l’uso dell’oro nella scrittura. L’impiego di una penna a punta larga fa rientrare questo stile in una categoria definita con un termine che significa “grande” o “maestoso”. Lo scopo era quello di rendere la scrittura facilmente leggibile anche da lontano. L’iscrizione che abbiamo davanti rivela il suo significato quando viene esposta alla luce: «Allah è il miglior protettore, ed Egli è il più misericordioso dei misericordiosi».

La calligrafia è l’arte dell’eleganza, del gusto e della raffinatezza. Per scoprire uno degli esempi più aggraziati della collezione, non potete perdervi la cicogna esposta con il numero 314/40. Il proprietario di quest’opera, İsmail Zühdi Efendi, e suo fratello hanno lasciato al XIX secolo e all’intera storia della calligrafia opere altamente caratteristiche e uniche, traendo ispirazione dai maestri che hanno permesso loro di raggiungere uno stile proprio. Scrivendo «Nel nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso» a forma di cicogna, ha creato un’opera calligrafica di gran lunga in anticipo sui tempi. La più grande sfortuna di questo splendido pezzo è che la persona che ha realizzato le decorazioni dorate ha scritto in modo errato la data sotto la cicogna. Anziché l’anno hijri 1213 (1798), la data è stata scritta come 1013, corrispondente al 1604 d.C.

Forse ho riservato per ultima l’opera più inaspettata. Le collezioni del Palazzo Topkapı contengono anche innumerevoli Corani e manoscritti unici. Ho avuto davvero difficoltà a scegliere l’opera finale per questa sezione. Pertanto, vi consiglio di ammirare tutti i Corani. L’opera su cui desidero in particolare richiamare la vostra attenzione è la sezione del Corano ilkhanide del XIV secolo esposta con il numero 249. Gli Ilkhanidi facevano parte dell’Impero mongolo, che si estendeva dall’Asia centrale fino all’Iran. Dopo che il loro sovrano Ghazan Khan abbracciò l’Islam, la produzione di manoscritti e le sezioni coraniche divennero vere e proprie opere d’arte. In definitiva, «una bella calligrafia lascia il segno». Ciò che rende affascinante quest’opera è la magnificenza e l’unicità di elementi quali le aperture delle pagine e i titoli. Vi è stata investita una quantità incredibile di lavoro. Allo stesso tempo, le decorazioni in oro riflettono influenze dei periodi selgiuchide e mamelucco. La varietà di motivi e colori presenti in quest’opera è davvero notevole.

Proseguiamo il nostro tour con la sezione del Tesoro. Questo angolo alla vostra sinistra dopo aver lasciato la mostra di calligrafia — o, se non l’avete ancora visitata, all’estrema destra del terzo cortile — è affascinante quanto le altre sezioni del palazzo. Costruito da Mehmed II nel XV secolo sul pendio che domina il panorama più bello di Istanbul, questo edificio è uno degli elementi fondamentali del palazzo e presenta caratteristiche architettoniche tipicamente turche. In realtà, in origine era composto da tre sezioni e da un ampio spazio aperto, ma dopo che il bagno adiacente cessò la sua funzione, nel XVIII secolo fu aggiunta qui un’altra sala del Palazzo Interno. L’edificio sorge su un battistero a forma di trifoglio risalente al periodo romano. Quando il palazzo fu trasformato in museo dopo l’istituzione della Repubblica di Turchia, si prestò particolare attenzione a esporre i reperti in luoghi significativi. Naturalmente, in questa sezione vedrete innumerevoli tesori splendenti e affascinanti. Ma voglio che sappiate che non tutti i tesori consistono solo in oro e argento. Sono certo che troverete i veri tesori negli specchi al suo interno. Cominciamo.

Iniziamo con il pezzo più famoso e più oggetto di curiosità della sezione “Tesoro”. Troverete il diamante esposto da solo con il numero di inventario 2/7610. Questa teca, quella attorno alla quale si raduna la folla più numerosa, è dedicata all’affascinante diamante dello Spoonmaker da 86 carati. Circondato da 49 piccoli diamanti, il gioiello ricorda ornamenti tempestati di gemme fissati a pennacchi. Secondo la storia più famosa, una pietra rotonda fu trovata in un cumulo di rifiuti e acquistata da un venditore ambulante in cambio di tre cucchiai. In seguito, un gioielliere acquistò la pietra e la mostrò a un altro gioielliere. Quando si scoprì che si trattava di un diamante, anche il secondo gioielliere rivendicò i diritti su di esso. Il capo gioielliere venne a conoscenza della vicenda e acquistò la pietra da entrambi, pagando a ciascuno una borsa di denaro. In seguito, il Gran Visir ne venne a conoscenza e la acquistò dal capo gioielliere. Infine, il Sultano venne a conoscenza della vicenda e ordinò che la pietra fosse portata a palazzo. La pietra fu tagliata a forma di cucchiaio, e così ricevette il nome di “Diamante dello Spoonmaker”.

Segue poi il pugnale di Topkapı, esposto con il numero 2/160 e indissolubilmente legato all’identità stessa del palazzo. A prima vista, potrebbero saltare all’occhio solo i suoi smeraldi. Questo oggetto, lungo 35 centimetri, risale al XVIII secolo. Osservandolo più da vicino, ci si rende conto che l’acciaio è stato trasformato in un vero e proprio gioiello grazie alle preziose decorazioni in oro e diamanti. Inoltre, dettagli come l’orologio nascosto nell’elsa ci ricordano ancora una volta che questo pugnale non era del tipo utilizzato nella vita quotidiana. Il pugnale fu commissionato dal sultano ottomano Mahmud I come dono per Nadir Shah. L’unico motivo per cui oggi è possibile ammirare da così vicino, dietro una teca di vetro, un’opera così magnifica è che Nadir Shah morì prima che il pugnale potesse essere consegnato.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione a un altro pezzo della collezione, contrassegnato dal numero 2/2107. Essere poeti e scrivere poesie è una bellissima virtù. Murad III era un sultano ottomano che aveva un proprio pseudonimo, un proprio divan e scriveva poesie di grande profondità spirituale e con una dimensione mistica. Possedeva una vasta raccolta di poesie. Si concentrava principalmente sul concetto di mondo, sulla caducità, su questa vita e sull’aldilà. Nelle sue poesie esprimeva come i sovrani, che vivono tra troni, tessuti di seta, gloria e fama, alla fine condividessero lo stesso destino di qualsiasi mortale e come tutto ciò che è terreno sia temporaneo. Non va dimenticato che molti sovrani si proclamavano immortali, o addirittura divinità, durante la loro vita. Questa rara rilegatura, risalente al XVI secolo, è stata realizzata utilizzando oro, smeraldi, rubini e diamanti. Forse un uso così esteso di pietre preziose può sembrarvi ironico e scollegato da ciò che ho detto. Quanto a me, da qualche luogo lontano, direi: «Se queste pietre fossero state davvero così preziose, le avrebbero usate per proteggere i fogli contenenti le poesie».

Il trono d’oro, contrassegnato dal numero 2/2825, compare per la prima volta nelle raffigurazioni risalenti al regno di Mustafa III nel XVIII secolo. Pertanto, risale alla metà del XVIII secolo. In precedenza, parlando della terza porta, ho accennato al fatto che il trono veniva portato qui in occasione di varie cerimonie. A parte tali eventi, si può affermare che i troni non fossero di uso comune nella vita di palazzo. Per la sua costruzione si preferiva il legno di noce. Ricoperto da placche d’oro del peso di 250 grammi ciascuna, su queste placche erano incastonate 954 gemme di crisolit. La scelta di questa pietra è piuttosto interessante. Utilizzato per l’ultima volta durante la cerimonia di intronizzazione di Mehmed VI il 4 luglio 1918, questo trono è uno dei reperti che attira maggiormente l’attenzione durante le mie visite guidate.

Verso la fine della visita al Tesoro, potrete ammirare due candelieri d’oro esposti con i numeri 2/7639 e 7640. Ciascuno di questi candelieri, alti 150 centimetri, è composto da 48 grammi d’oro ed è impreziosito da diamanti. Sulla parte del collo sono incisi motivi floreali, mentre nella parte centrale sono presenti delle iscrizioni. La grande iscrizione, che appare come un unico testo, accanto alla quale spicca un rilievo floreale dorato, è la tughra (firma) del sultano Abdülmecid. Sul lato opposto si trova un’iscrizione risalente al XIX secolo. Da questa iscrizione si evince che il sultano donò questi candelieri alla tomba del profeta Maometto.

Continuiamo il nostro tour nel terzo cortile, presso il Dormitorio dei Soldati, dove sono esposti i costumi. Questo edificio si trova proprio accanto alla biblioteca del Cortile Interno e agli edifici del tesoro di cui ho parlato in precedenza. Questa sezione si trova nell’angolo sinistro, in direzione del secondo cortile. Nel XVIII secolo, il sultano Ahmed III la fece aggiungere alle strutture vicine risalenti al regno di Mehmed II. Oggi ospita numerosi pezzi della collezione, insieme ai costumi dei sultani e a vari accessori. In passato, i membri di questa sezione erano incaricati di lavare gli abiti degli abitanti del Palazzo Interno. Successivamente, si dedicarono anche alle arti, alla musica e persino alla lotta. Come ogni camera, anche questa aveva funzioni educative ed era una delle istituzioni che fornivano istruzione superiore all’interno del Palazzo Interno. Anche gli attendenti muti e i nani del palazzo venivano addestrati qui. Diamo un’occhiata all’interno.

Nel mondo ottomano, l’artigianato della seta, la tessitura e la predilezione per gli abiti lussuosi erano indicatori importanti non solo di potere e status sociale, ma anche dei gusti dell’epoca. Progettati con misure ampie, i caftani erano realizzati a forma di “T” per garantire il massimo comfort. I motivi di questi indumenti consistevano generalmente in pezzi rettangolari e triangolari. Gli stili di abbigliamento preferiti dai sultani ottomani variavano a seconda delle caratteristiche personali. Maometto II (il Conquistatore) prediligeva spesso un abbigliamento semplice. Gli indumenti che vedete intorno a voi riflettono i gusti dei diversi periodi attraverso la tessitura, le decorazioni e i tagli dei tessuti. Naturalmente, erano realizzati per essere funzionali oltre che esteticamente gradevoli. Poiché gli inverni richiedevano fodere in pelliccia, venivano preparati di conseguenza. Gli abiti indossati dai membri della dinastia, dagli amministratori e dai ricchi erano confezionati in modo diverso dagli altri in termini di tessuto e qualità. Questi indumenti erano realizzati con una lavorazione di alta qualità e decorati con pietre preziose. Proprio come nel palazzo c’era un funzionario per ogni cosa, c’erano anche funzionari di corte che si occupavano esclusivamente di questo lavoro. Nell’Impero Ottomano, i colori e i motivi degli indumenti avevano un valore distintivo all’interno della società. Mentre i regolamenti ufficiali stabilivano cosa potesse indossare il pubblico, l’abbigliamento di corte era più flessibile. Vi consiglio di osservare attentamente questi indumenti e la loro lavorazione, perché scoprirete molto di più di un semplice tessuto.

Il Palazzo di Topkapı custodisce oltre 80 camicie talismaniche. La maggior parte di queste camicie apparteneva ai sultani ottomani. Risalenti a vari periodi, venivano indossate sotto gli abiti prima di andare in guerra, durante eventi importanti, cerimonie e persino durante la caccia. Il medico capo redigeva una lettera di incarico, mentre gli astrologi, interpretando le posizioni e i movimenti delle stelle, stabilivano date e orari. Poiché le camicie venivano realizzate su misura per ogni singolo individuo, assumevano forme diverse a seconda delle preferenze personali e delle funzioni a cui erano destinate. Una volta prese tutte queste decisioni, venivano incaricati dei maestri di calligrafia di preparare le iscrizioni, nelle quali venivano inclusi riferimenti relativi alla data e al proprietario, oltre alle preghiere appropriate. Venivano inoltre completate le decorazioni e i disegni per valorizzarne l’aspetto. Ritenute portatrici di guarigione, recupero e fortuna, queste camicie sono senza dubbio tra gli esempi più affascinanti della sezione che state visitando. Le potete trovare nella sala proprio di fronte all’ingresso.

Saliamo al piano superiore per ammirare gli abiti da principe. Nel corso del XV e XVI secolo assistiamo alla rapida diffusione delle arti del ricamo e al loro crescente impiego nell’abbigliamento. Questo sviluppo, evidente anche in altri capi, risulta particolarmente evidente negli abiti da principe grazie alla decorazione di colletti e maniche con bordi dorati realizzati con tecniche di ricamo tradizionali. Tra gli esempi più raffinati vi sono gli abiti cerimoniali appartenuti al principe Mehmed, figlio di Solimano I (il Magnifico), risalenti al XVI secolo. Esposti con il numero 13/738, questi capi sono decorati con fili ricavati da metalli preziosi e hanno superato di gran lunga la qualità dei comuni indumenti quotidiani. Gli abiti esposti in questa sezione, che hanno già attirato la vostra attenzione per le loro dimensioni, vi sorprenderanno nuovamente per le loro taglie. Questo perché ai visitatori vengono presentati anche abiti realizzati su misura per neonati e bambini. Come si può intuire dalle loro forme, gli abiti realizzati per neonati e bambini seguivano gli stessi modelli. Inoltre, dalla cura dimostrata nella loro realizzazione, possiamo affermare che questi capi sono tra gli esempi più originali e raffinati.

Tra le collezioni più interessanti esposte al piano superiore vi sono gli abiti appartenuti alle donne di corte. Le donne di corte indossavano pantaloni şalvar sopra gli indumenti intimi, camicie dalla linea arrotondata realizzate con tessuti dalla trama leggera, indumenti intimi e capi esterni. Le forme e i colori dei tessuti di questi abiti avevano un significato specifico e variavano a seconda della stagione. Gli abiti estivi erano realizzati con tessuti sottili. Nel XVIII secolo, le donne dell’alta società che vivevano a corte iniziarono a indossare pellicce. Indossavano gioielli di pregio e, come accessori, cinture adornate con pietre preziose. Nel corso di questi secoli, anche nell’abbigliamento delle donne di corte cominciarono ad apparire tracce di occidentalizzazione. L’abbigliamento delle donne di corte ottomane è raggruppato sia per periodi storici sia per categorie quali indumenti intimi, indumenti esterni, accessori, copricapi e calzature. Proprio come per gli uomini, anche tra le donne comuni e le dame di corte esistevano delle differenze.

Prima di congedarmi dalla mostra sui costumi di corte, vorrei anche richiamare la vostra attenzione sugli accessori esposti. Proprio come oggi noi utilizziamo elementi complementari per abbellire il nostro abbigliamento, anche gli abitanti di corte indossavano vari accessori. Questi oggetti presentavano somiglianze tra loro, pur possedendo caratteristiche distintive. Ad esempio, possiamo citare gli anelli indossati dalle donne ottomane. Anche gli uomini indossavano anelli, che divennero importanti accessori decorati con pietre preziose. Per quanto riguarda gli accessori specifici delle donne, possiamo citare gli ornamenti per capelli chiamati «enselik», fissati alle trecce. Potrete inoltre ammirare orecchini, pettini e copricapi. Questi dettagli vi avvicineranno un po’ di più alla vita degli abitanti del palazzo.

Proseguiamo il nostro percorso utilizzando le scale situate in fondo al terzo cortile, sul lato dove abbiamo visitato le sezioni dedicate alle sacre reliquie e alla calligrafia. Subito dopo le scale, raggiungeremo i padiglioni situati nel cortile alla nostra sinistra. Un tempo questo cortile non era altro che il giardino del palazzo. Nel corso del tempo, con l’aggiunta di padiglioni e strutture, si è trasformato in un cortile. Alle sue spalle si erge la collina più alta della Penisola Storica; davanti si aprono i giardini del palazzo, il Bosforo e le acque del Corno d’Oro. Salendo le scale e passando tra i padiglioni, potrete ammirare alcuni dei panorami più caratteristici di Istanbul. Proprio di fronte si erge la Torre di Galata, mentre il Corno d’Oro che scorre davanti ad essa divide la parte europea di Istanbul quasi a metà, proprio come un corno. Guardando da qui, è impossibile non ricordare quanto noi esseri umani siamo piccoli. Istanbul è più grande di ogni cosa. Alla fine di ogni tour, rimango qui a fissare l’orizzonte per almeno qualche minuto per ricordarmelo. In un mondo in cui tutti si credono giganti, credo che abbiamo bisogno di promemoria come questi. Dopo aver scattato le vostre fotografie tra questi pensieri e aver fatto ritorno, conosceremo gli edifici del cortile e vi illustrerò i dettagli che desidero particolarmente farvi notare.

In questa parte del giardino del padiglione, la struttura che sorge isolata in un angolo fu commissionata da Murad IV come monumento commemorativo in seguito alla riconquista di Baghdad. La costruzione iniziò mentre Murad IV si stava ancora preparando per la campagna militare, e la struttura presenta la stessa pianta del Padiglione di Revan, che vedremo tra poco. Poggiando su un alto basamento in pietra, l’edificio è circondato da un’ampia grondaia sostenuta da 22 colonne. Questa caratteristica protegge l’area circostante dal sole e aumenta notevolmente il comfort d’uso. L’edificio principale rimane all’interno, al riparo dalle intemperie. Dal punto di vista architettonico, le sue caratteristiche più suggestive sono la lavorazione del marmo e le piastrelle utilizzate. Inoltre, le decorazioni in vetro colorato e i dettagli in madreperla nelle sezioni in legno sono abbaglianti. I rivestimenti in bronzo che circondano il focolare sono animati da motivi turchi. Sebbene l’edificio fosse in gran parte completato quando Murad IV tornò dalla campagna, egli morì in giovane età prima di poter vedere questi abbellimenti decorativi all’interno.

Uscendo dal Padiglione di Baghdad, probabilmente noterete una sezione simile a un balcone che si estende sotto un tetto in metallo fuso proprio nel punto in cui avete scattato le vostre fotografie. Commissionata dal sultano Ibrahim nel XVII secolo, questa struttura fu costruita per consentire ai sultani ottomani di rompere il digiuno durante il Ramadan e di ricevere le congratulazioni in occasione delle festività religiose. Utilizzata anche come padiglione al chiaro di luna durante la notte, è la struttura più piccola del palazzo. Pertanto, piuttosto che definirla un padiglione, potrebbe essere più appropriato descriverla come una cameriye o un pergolato.

Lasciandosi alle spalle il Padiglione di Baghdad, questa struttura, situata all’angolo proprio accanto al pergolato dell’Iftariye, si ritiene sia stata originariamente costruita durante il regno di Solimano I (il Magnifico). L’edificio, così come si presenta oggi, ha tuttavia assunto il suo aspetto attuale durante il regno del sultano Ibrahim. La sala ha ricevuto questo nome perché egli era solito recarsi qui per eseguire la preghiera della sunnah prima di unirsi alla congregazione. Le piastrelle che vediamo all’ingresso ci ricordano ancora una volta che il palazzo è praticamente un museo delle piastrelle. All’interno, notiamo nuovamente dettagli in piastrelle sulle pareti, sui telai delle finestre e all’interno delle nicchie. Un’altra caratteristica interessante di questa sala sono le fontane poste accanto alle finestre. Come in molti altri spazi, anche qui ricorre il motivo dell’acqua. Se consideriamo questa sala come un locale di servizio, come nel caso della sala di Murad III che abbiamo visto nell’harem, questo dettaglio è in realtà comprensibile. Tuttavia, se associamo questa sala alle cerimonie di circoncisione che conosciamo, si potrebbe sostenere – secondo alcune opinioni – che sia stata costruita per impedire che le voci dei principi fossero udite dall’esterno. Non credo che l’acqua che scorre dalla fontana sarebbe stata abbastanza potente da coprire un grido del genere. Ciò suggerisce che fosse più probabilmente utilizzata a scopo lenitivo o rinfrescante. Non possiamo trattare tutti gli aspetti dell’acqua e delle sue funzioni nel Palazzo di Topkapı nell’ambito di questa audioguida.

Dopo aver lasciato la sala precedente, con la Sala delle Reliquie Sacre alla nostra destra e il Padiglione ottagonale di Revan che si erge immediatamente alla nostra sinistra, ci imbattiamo in questa struttura accanto alla piscina. Costruita da Murad IV nel XVII secolo dopo la sua vittoria a Revan, questa sala era un tempo conosciuta anche come Sala del Turbante. Si ritiene che la cantina sottostante l’edificio fosse utilizzata come cella frigorifera e che i sultani defunti potessero essere temporaneamente conservati lì. Considerando che la fontana che abbiamo visto nel cortile veniva utilizzata per la lavatura dei sultani defunti, questa ipotesi sembra piuttosto plausibile. Entrando, notiamo che i soffitti decorativi sono coperti da una cupola ornamentale. Con le sue vetrate colorate, gli elementi in legno e le piastrelle, l’edificio è stato realizzato con dettagli di eccezionale pregio.

Scendendo le scale che conducono al giardino dei tulipani dopo aver lasciato il Padiglione di Revan, l’edificio che incontriamo è noto come Padiglione di Mustafa Pasha o Padiglione del Divano. Si ritiene che sia stato costruito nel XVII secolo, ma la struttura risale probabilmente al regno di Mehmed IV. L’edificio fu eretto sopra un cancello dotato di due torri. Sappiamo che Mehmed IV ospitò qui l’ambasciatore russo nel 1682. Con le sue due sale e le suggestive decorazioni e ornamenti in legno, è anche l’unico padiglione in legno del palazzo sopravvissuto fino ai giorni nostri. La struttura è stata testimone di molti momenti significativi della vita di corte. In passato era un luogo in cui si tenevano riunioni, veniva distribuito oro in varie occasioni e da qui si assisteva persino alle competizioni sportive che si svolgevano nel giardino sottostante. Una volta terminata la visita a questo padiglione, potrete scendere nel giardino utilizzando le scale. Poi gireremo a destra e visiteremo il Padiglione Mecidiye, situato in fondo al cortile. Scattate le vostre fotografie davanti alla sua vista mozzafiato su Istanbul; io vi aspetterò nella sezione finale, il Padiglione Mecidiye.

Nel XIX secolo, il Palazzo Topkapı — le cui prime pietre erano state poste nel XV secolo da Maometto II, il Conquistatore di Istanbul — si arricchì di un ultimo edificio. Si tratta del Padiglione Mecidiye, che vanta forse la vista più bella di tutta Istanbul. Commissionato dal sultano Abdülmecid nel 1858, la struttura si differenzia architettonicamente in qualche modo dagli edifici adiacenti del palazzo. Costruito parallelamente al Bosforo con una pianta rettangolare, è stato progettato in stile architettonico francese. Entrando dall’ingresso riservato alle visite, si è accolti da un magnifico corridoio. Superato questo spazio, ci si rende conto che l’edificio è articolato attorno a due grandi sale. Oltre a questi spazi, il padiglione ospita anche stanze e persino un bagno. Gli elementi decorativi, gli arredi, i lampadari di cristallo e gli specchi presenti all’interno richiamano lo stile occidentale. Oggi, la terrazza all’esterno del padiglione, dove ogni giorno migliaia di turisti scattano fotografie, era in realtà il balcone dell’edificio. Pertanto, sia l’interno che l’esterno dell’edificio riflettono un gusto armonioso. Il fatto che lo stile architettonico del Palazzo di Dolmabahçe abbia adottato questa impronta è in gran parte dovuto all’influenza del Padiglione Mecidiye. Quando il palazzo fu trasferito a Dolmabahçe, l’interesse per questo luogo svanì e, a parte occasionali cerimonie e ricevimenti, non fu più utilizzato.

Tutti hanno bisogno di un inizio. Senza quell’inizio, difficilmente le nostre strade si sarebbero incrociate. Potete accedere alle audioguide gratuite che ho preparato per questo progetto tramite il mio sito web, sul quale siete già arrivati. Potete anche condividere le vostre opinioni tramite il modulo di contatto presente sullo stesso sito. Se ritenete che questo contenuto sia utile, vi prego di condividerlo con le persone che conoscete. Mi chiamo Oğulcan ÖZDİL. Grazie per avermi dato l’opportunità di condividere ancora una volta con voi l’emozione degli inizi. Alla prossima.