नमस्ते! मैं ओगुलचान ओज़दिल हूँ। आपके लिए तैयार की गई इस मुफ़्त परियोजना में, मैं टॉप्कापी पैलेस पर अपने विचार साझा करूँगा—जो एक पेशेवर टूर गाइड के रूप में मेरे करियर के दौरान, घूमने और आगंतुकों को दिखाने के लिए मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। मुझे उम्मीद है कि दौरे के अंत तक, आप मुझे उतना ही जान जाएँगे जितना कि आप टोपकापी पैलेस को जान जाएँगे। मैंने इस दौरे को एक संपूर्ण अनुभव के रूप में डिज़ाइन किया है, ताकि आप अपनी पसंद का कोई भी खंड सुन सकें और इसे अपनी यात्रा-सूची के अनुसार उपयोग कर सकें। ऑडियो गाइड बनाते समय, मैंने अपनी योजना को एक व्यापक मार्ग में व्यवस्थित किया है, जो मुझे लगता है कि सबसे प्रभावी है। तदनुसार, हमारी यात्रा पहले द्वार से शुरू होगी और क्रम से पहले आंगन, दूसरे आंगन, हरेम, तीसरे आंगन और अंतिम आंगन से होकर आगे बढ़ेगी। मेरे लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि आपकी यात्रा में कितना समय लगेगा। मेरा मानना है कि यह महल में आगंतुकों की संख्या पर निर्भर करेगा। हर किसी को एक शुरुआती बिंदु की आवश्यकता होती है। मुझे एक बार फिर आपके साथ इस नई शुरुआत के उत्साह को साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

टोपकापी महल ओटोमन सुल्तानों का निवास स्थान था। इसका निर्माण 1460 में इस्तांबुल के विजेता, मेहमद द्वितीय द्वारा शुरू किया गया था, और विभिन्न विस्तारों के साथ, 19वीं सदी के मध्य तक ओटोमन सुल्तान और महल का राजपरिवार यहाँ रहते थे। 19वीं सदी के राजकीय प्रोटोकॉल और समारोहों के कारण, महल अपर्याप्त हो गया, और 1830 के दशक से, सुल्तान महमूद द्वितीय के पुत्र, सुल्तान अब्दुलमेजिद खान, भी यहाँ अधिक नहीं रहे। 1850 के दशक की शुरुआत में, तुर्की के सुल्तान बोस्फोरस पर स्थित डोलमाबेहचे पैलेस में चले गए। 1924 से, यह एक संग्रहालय के रूप में आगंतुकों के लिए खुला है।

आज, टोपकापी महल संरचनाओं का एक परिसर है जिसमें चार मुख्य आंगन और प्रसिद्ध हरम जैसे विभाग शामिल हैं। महल की बनावट विभिन्न आंगनों और बगीचों के बीच राजकीय मामलों के लिए आवंटित अपार्टमेंट्स, शासक के आवास के रूप में काम करने वाली इमारतों और पविलियनों, और महल के कर्मचारियों के लिए आरक्षित संरचनाओं से मिलकर बनी है। इमारतें एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। यद्यपि इस ऑडियो गाइड में इन संरचनाओं को अलग-अलग समझाया जाएगा, यह नहीं भूलना चाहिए कि टोपकापी महल एक संपूर्ण इकाई है। महल के पूरे इतिहास में, प्रत्येक आंगन और निश्चित रूप से, स्वयं संरचनाओं का उपयोग आज की तुलना में अलग-अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता था। 1453 में मेहमद द्वितीय द्वारा जीते गए इस्तांबुल और टोपकापी महल, विजय के बाद के वर्षों में ओटोमन साम्राज्य का प्रशासनिक केंद्र बन गए।

टोपकापी पैलेस का स्थान, जिसे लगभग हर काल में इस्तांबुल का केंद्र माना और स्वीकार किया गया, निश्चित रूप से संयोग नहीं है। इसके अलावा, इसे 400 वर्षों तक ओटोमन इस्तांबुल का केंद्र माना गया। आइए हमारे सामने वाले पहले दरवाज़े से गुज़रकर अपनी यात्रा शुरू करें।

टोपकापी महल के ज़मीनी हिस्से को “शाही दीवारें” कहलाने वाली दीवारों से, और समुद्र की ओर रोमन दीवारों से घेरा गया है। यह विशाल क्षेत्र लगभग 700 हज़ार वर्ग मीटर है। इस क्षेत्र का लगभग 80,000 वर्ग मीटर हिस्सा इमारतों से ढका हुआ है। शेष महत्वपूर्ण हिस्सा शाही बगीचों के लिए आरक्षित था। इन्हें फूलों और बगीचों से सजाया गया था, जो ओटोमन स्वाद और परिष्कार के प्रतीक थे। टॉप्कापी के पहले आंगन में “बाब-ए-हुमायून / शाही द्वार” नामक द्वार से प्रवेश किया जाता है।

द्वार के ठीक ऊपर, पवित्र कुरान की सूरा अल-हिज्र की आयत 45-48 को एक विशेष शैली में लिखा गया है। यहाँ कहा गया है: “निस्संदेह, जो लोग अल्लाह से डरते हैं, वे बगीचों और झरनों के बीच होंगे। उन्हें कहा जाएगा, ‘इसमें शांति और सुरक्षा के साथ प्रवेश करो।’ हम उनके दिलों में जो भी कड़वाहट है, उसे निकाल देंगे; वे भाई होंगे, जो आराम कुर्सियों पर एक-दूसरे के आमने-सामने होंगे। न तो उन्हें वहाँ कोई थकान छूएगी, और न ही उन्हें वहाँ से निकाला जाएगा।” ये शब्द, जिन्हें बहुत अर्थ के साथ चुना गया है, न केवल हमें बताते हैं कि हम अंदर क्या देखने वाले हैं, बल्कि वे महल और उसके शासकों के साथ स्थापित दैवीय संबंध की एक झलक भी प्रदान करते हैं।

शाही द्वार एक ऐसा द्वार था जिसकी निरंतर रखवाली की जाती थी, और आज भी संग्रहालय के पहले आंगन में प्रवेश करने से पहले यहाँ सुरक्षा जांच की जाती है। जैसे ही आप द्वार से गुजरते हैं, आंगन को देखने से पहले ही, आपको आगे की सुरक्षा और अपने दाईं ओर इस्तांबुल की कुछ भव्यता, दोनों की झलक देखने का अवसर मिलेगा।

अतीत में, महल में काम से आने वाले और आगंतुक यहाँ पहले आँगन में प्रवेश करने से पहले मिलते थे, अंदर काम करने वाले अपने रिश्तेदारों से बात करते थे, या महल के संबंधित विभागों के साथ अपने काम निपटाते थे।

पहले आंगन में सबसे पहले नजर आने वाली बड़ी इमारत है रोमन संरचना हागिया आइरीन चर्च। सदियों तक इसका उपयोग महल के शस्त्रागार के रूप में किया जाता रहा, और 19वीं सदी में इसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया। 1940 तक इसका उपयोग सैन्य संग्रहालय के रूप में किया जाता था, और आज यह संरचना, जिसे संगीत समारोह हॉल के रूप में भी उपयोग किया जाता है, हागिया ईरीन के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है “दिव्य शांति” या “पवित्र शांति।” जबकि मूल संरचना छोटी थी, जब रोम ने इस शहर को पूर्व की राजधानी बनाया, तो महान कॉन्स्टेंटिन ने इसे बड़ा और सुशोभित किया। अठारह वर्षों के गृहयुद्ध के बाद, चौथी शताब्दी ईस्वी में शहर के संस्थापक द्वारा रोमन दुनिया को लाए गए शांतिपूर्ण युग के सम्मान में चर्च को लगभग फिर से बनाया गया था, और इसे “शांति” को समर्पित किया गया था, इस प्रकार इसे “ईरीन” नाम मिला। यद्यपि यह संरचना छठी शताब्दी ईस्वी तक बनी रही, यह 532 के नीका विद्रोह के दौरान भारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। चर्च का पुनर्निर्माण, विद्रोहियों द्वारा जलाए गए क्षेत्रों पर जस्टिनियन की व्यापक पुनर्निर्माण योजना में शामिल था (ये वही सम्राट थे जिन्होंने हागिया सोफिया का निर्माण कराया था)। इसके तुरंत बाद, इस संरचना को एक और आग का सामना करना पड़ा, इसके आंगन का पुनर्निर्माण किया गया, और इतिहास भर में विभिन्न मरम्मत और परिवर्तनों के बाद, यह आज तक सुरक्षित है।

शाही टकसाल (दारफाने-ए-आमिरे) इमारतों का एक समूह है, जिसमें ओटोमन राज्य से लेकर आज तक वास्तुशिल्प और औद्योगिक विशेषताएँ युक्त महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर का मूल्य निहित है। महल के प्रथम प्रांगण (प्रोसेशन स्क्वायर) में स्थित यह भाग हागिया आइरीन के ठीक बगल में, आपके बाईं ओर है। ओटोमन काल के दौरान, इसने शुरू में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया जहाँ महल के संगठन महल की ज़रूरतों के लिए सामान का उत्पादन करते थे, और 18वीं शताब्दी से यह सिक्का उत्पादन का केंद्र बन गया। तोपकापी महल की टकसाल की इमारतें समय के साथ आग, भूकंप और प्रशासनिक परिवर्तनों से बची रहीं। 1967 में उत्पादन गतिविधियों के एक नई इमारत में चले जाने के बाद, इन ऐतिहासिक संरचनाओं का उपयोग विभिन्न संस्थानों द्वारा विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया।

दुर्भाग्यवश, इस आंगन की सभी संरचनाएँ, जिसे हम परेड स्क्वायर भी कहते हैं, आज तक सुरक्षित नहीं बची हैं। दूसरे द्वार तक पहुँचने से पहले इस आंगन में अपनी टिकटें खरीदने के बाद, आप अभिवादन द्वार के नाम से जाना जाने वाला दूसरा द्वार देखेंगे। यहाँ कभी एक खोई हुई संरचना, जिसे याचिका पवेलियन (देवी कोश्की) कहा जाता था, जहाँ जनता अपनी याचिकाएँ प्रस्तुत करती थी, स्थित थी। याचिका पवेलियन में, प्रासंगिक कर्मचारी ‘इंपीरियल काउंसिल’ नामक परिषद के एक वज़ीर की देखरेख में काम करते थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, पहले आंगन में महल के अन्य हिस्सों की तरह ही रहने और कामकाज की कई विशेषताएँ थीं। अब, यदि आप चाहें, तो हम दूसरे द्वार को देखें और दूसरे आंगन में अपनी राह जारी रखें।

पहले आँगन के दाईं ओर से आगे बढ़ते हुए, महल के पूर्व भट्टों, लकड़ी के गोदामों और भीतरी शस्त्रागार से गुज़रने के बाद, जिन्हें आप शायद ध्यान न दें, आपको “सलामी का द्वार” दिखाई देगा, जिसके दाईं और बाईं ओर हेलमेट के प्रतीकों की तरह मीनारें उठती हैं। यह भव्य संरचना महल की सबसे प्रतीकात्मक संरचनाओं में से एक है।

बाबू-ए-सलाम (वह द्वार जहाँ टिकट बूथ स्थित हैं) उस खंड में खुलता है जहाँ राज्य का शासन चलता था। केवल सुल्तान ही यहाँ घोड़े पर सवार होकर गुजर सकता था। संभवतः, पहला बना हुआ द्वार आज के द्वार की तुलना में काफी साधारण था। महल के लिए छपी पुरानी नक्काशी में, हम इस द्वार को दो मीनारों के साथ चित्रित देखते हैं। हालाँकि, 16वीं शताब्दी में सुल्तान सुलेमान (महान) के शासनकाल के दौरान यह अपने वर्तमान भव्य रूप में पहुँचा। महल की अन्य संरचनाओं की तरह, ये द्वार भी कार्यात्मक थे। उन्हें केवल खोलने और बंद करने के लिए नहीं बनाया गया था। सलाम द्वार के ठीक बगल में मुख्य द्वारपाल के कक्ष और द्वारपालों की बैरक थीं। यदि आपने अपनी तस्वीरें ले ली हैं, तो आइए हम दूसरे आंगन में चलते हैं। गेट से गुज़रते समय टिकट की जाँच की जाएगी।

जैसे ही आप दूसरे गेट से गुज़रते हैं, एक स्तंभयुक्त आँगन और स्वाद से सुसज्जित विवरण, जो शायद मुस्तफ़ा तृतीय के समय में नवीनीकरण के दौरान जोड़े गए थे, आँखों को चकाचौंध कर देते हैं। हालाँकि, सजावटी तत्वों के बजाय, मैं आपका ध्यान द्वितीय प्रांगण की ओर मुख करने वाले द्वार के किनारे पर लिखे गए सुलेखित शिलालेख की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। पवित्र कुरान की सूरत सद् से लिया गया यह शानदार शिलालेख बहुत अर्थपूर्ण है। इसमें लिखा है: “हमेशा रहने वाले बगीचे, जिनके द्वार उनके लिए खोल दिए जाएँगे।” अर्थ के संदर्भ में, महल को एक बार फिर से एक पवित्र एकता में लाया जाता है।

जब आप पीछे मुड़ेंगे, तो आपको ऊँचे सायप्रस के पेड़, दाईं ओर पुराने महल की रसोई और बाईं ओर न्याय टावर के नीचे स्थित शाही परिषद दिखाई देगी, जो हमारी पहली मंज़िल है। यदि मौसम बरसाती हो, तो आप आंगन के बाईं ओर बनी मेहराबों का अनुसरण करके भी वहाँ पहुँच सकते हैं। इस बीच, मैं आपको आंगन के इतिहास के बारे में बताता हूँ।

सदियों तक, इस स्थान को दूसरे आंगन के बजाय ‘परिषद् (या फ़ारसी में दीवान) चौक’ के नाम से जाना जाता था, जो स्वाभाविक रूप से उस शाही परिषद के नाम पर था जहाँ साम्राज्य का शासन चलता था। तकनीकी रूप से, ‘दीवान’ का अर्थ है कुशन या गद्दे से सुसज्जित बैठने की जगहें, बिना कुर्सियों जैसी विभाजन या बाहू-आधार के। संक्षेप में, आंगन चारों ओर मेहराबदार दीवारों से घिरा हुआ था और एक समय में इसमें प्रार्थना मंच, जहाँ खुले में प्रार्थना की जा सकती थी, पानी के कुएँ, और यहाँ तक कि पुराने युग के जलाशय भी थे। आज यहाँ तीन संरचनाएँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं।

ये हैं:
1- शाही परिषद (सुल्तान की परिषद)
2- बाहरी खज़ाना भवन (जहाँ आज हथियार और कवच प्रदर्शित किए जाते हैं)
3- शाही रसोई की संरचनाएँ

हमने बरामदे का बाईं ओर से अनुसरण किया और महल की सबसे ऊँची संरचना, न्याय टावर के ठीक नीचे स्थित परिषद कक्ष में प्रवेश किया। पहली नज़र में, आप उस परिषद कक्ष में रखे सोफे देख सकते हैं, जहाँ हम अभी हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। यहाँ उस्मानी काल के उच्च-पदस्थ राजनेताओं ने अपनी परिषदों का आयोजन किया करते थे। बाहरी हिस्से से शाही परिषद की बैठकों को सुनना संभव था। इसकी ध्वनिक संरचना इसके लिए उपयुक्त थी। विशेष रूप से शुक्रवार को आयोजित होने वाली बैठकों का माहौल एक अपील अदालत जैसा होता था। साम्राज्य के सभी कोनों से न्याय की चाह रखने वाले और शिकायतें रखने वाले लोग यहाँ आते थे। इसके अलावा, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, उन्हें यहाँ एक निश्चित राशि के रूप में इनाम दिया जाता था। जैसा कि आप समझ सकते हैं, इस संरचना ने कई घटनाओं की गवाहियाँ दी हैं। जब यह सब हो रहा था, तो दीवार पर लगी खिड़की के पीछे से, साम्राज्य का नंबर एक सैनिक, उस्मानी सुल्तान, यह सुन रहा था कि क्या हो रहा है। हम जानते हैं कि वे इन बैठकों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करते थे। यह एक दिलचस्प बात है कि प्रतीकात्मक रूप से वे इन बैठकों को ऊपर से, एक अछूते या अदृश्य स्थान से देखते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस संरचना की योजना दो भागों में बनाई गई थी। जिस तरफ से हम सबसे पहले अंदर गए थे, वहीं मुख्य परिषद स्थित थी। दाईं ओर से आंतरिक कोष में प्रवेश किया जाता था, और संरचना दाईं ओर फैलते हुए आगे बढ़ती थी। वास्तव में, इस योजना में इमारत में तीन गुंबद थे। यह संरचना, जहाँ दुनिया का शासन चलाया जाता था, 16वीं सदी में सुलेमान द मैग्निफिसेंट द्वारा बनवाई गई थी। बाद में, 1665 की महल की आग के परिणामस्वरूप, इसे भारी क्षति पहुँची और सुल्तान मेहमेद चौथे द्वारा लगभग फिर से बनाया गया। बाद के काल में इसमें विभिन्न मरम्मतें हुईं और यह आज तक सुरक्षित है। अपनी बड़ी खिड़कियों, टाइल की कारीगरी और गुंबद के विवरणों के साथ, यह महल के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है।

यह हर तीन महीने में होने वाली एक काफी महत्वपूर्ण समारोह के लिए सबसे प्रमुख स्थान था। हर तीन महीने में, जनीसरी नामक वेतनभोगी सैनिक बड़ी उत्सुकता से इस आंगन में अपनी जगह लेते थे, उनकी निगाहें इस इमारत पर टिकी होती थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका वेतन यहीं तैयार किया जाता था, और आंगन में सैनिकों को भुगतान किया जाता था। इसके अलावा, आंगन में सैनिकों को सूप और भोजन परोसा जाता था। वास्तव में, वेतन बांटे जाने से पहले यह सूप परोसा जाता था। परंपरा यह थी कि यदि सूप स्वीकार कर लिया जाता, तो सब कुछ ठीक रहता, लेकिन यदि उसे अस्वीकार कर दिया जाता, तो इसे विद्रोह का संकेत माना जाता था। यदि आप इस ऑडियो गाइड की, जिसे मैं आपको नि:शुल्क दे रहा हूँ, किसी को भी सिफारिश नहीं करते, तो मैं आपको सीधे बता दूँगा कि मैं सूप स्वीकार नहीं करूँगा।

यह इमारत, जिसे पहली बार मेहमद द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था, आज किसी शिलालेख से रहित है। हालाँकि, प्रवेश द्वार पर की गई वास्तुशिल्पीय परिवर्तन प्रभावशाली है। एक खिड़की को प्रवेश द्वार में बदल दिया गया था। ऐसा माना जा सकता है कि इस पुनर्स्थापना का उद्देश्य भवन और आंगन के बीच एक कार्यात्मक संबंध स्थापित करना था। अंदर कई कलाकृतियाँ हैं। पिछले दशक में भी, जब से मैं यहाँ मार्गदर्शन कर रहा हूँ, कई बदलाव हुए हैं। इस कारण, इन्हें एक-एक करके वर्णन करने के बजाय, मैं आपको यहाँ सूचीबद्ध पाँच कृतियों पर एक नज़र डालने की सलाह दूँगा।

हम तुर्कों के लिए, धनुषों का पता लिखित इतिहास में बहुत गहराई तक लगाया जा सकता है। मेते (माओ-तुन या मोदु चान्यु) का सीटी बजाने वाला तीर अकेले ही ईसा पूर्व 200 के दशक में इस्तेमाल किया गया था। उस तारीख तक, तुर्क पहले से ही धनुष और तीरंदाजी से परिचित हो चुके होंगे। इसके अलावा, वे घोड़े की पीठ पर सवार होकर और पीछे की ओर तीर चलाते हुए भी अपनी निपुण धनुर्विद्या का प्रयोग करते थे, और उन्हें इस तरह चित्रित किया गया था। ओटोमन धनुषों में, धनुष की संरचना बनाने वाला लकड़ी का हिस्सा मेपल से बनाया जाता था। पहले, मेपल के तने को जड़ के पास से काटा जाता था, और जब जड़ से निकलने वाली नई कलियाँ दो कलाई की मोटाई तक पहुँच जाती थीं, तो जमीन से लगभग आधा कोहनी ऊपर से एक धनुष की लंबाई के टुकड़े लिए जाते थे। यह धनुष, जो 15वीं शताब्दी के दूसरे भाग का है, संग्रह में अवश्य देखा जाना चाहिए।

महान स्टेफान ने आज के पूर्वी-उत्तरी रोमानिया पर शासन किया था। मेहमद द्वितीय के शासनकाल में, तुर्कों ने इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी अधीनता में रख दिया। हालाँकि, चूँकि स्टेफान 2,000 सोने के सिक्कों का भारी श्रद्धांजलि देने को तैयार नहीं थे, तुर्कों को हादिम सुलेमान पाशा को वहाँ भेजना पड़ा, और बाद में स्टेफान ने इन सेनाओं को हरा दिया। वास्तव में, इस घटना के कारण, पोप ने उन्हें “मसीह के एथलीट (कुश्तीबाज)” की उपाधि दी। इसके तुरंत बाद, मेहमद द्वितीय के नेतृत्व में ओटोमन सेना ने स्टीफन को हरा दिया। ऐसा लगता है कि ओटोमन सेना में फैली काला मौत स्टीफन के उद्धार के लिए आई। तलवार महल में कैसे आई, इस बारे में कई राय हैं। यह देखते हुए कि प्लेग के कारण मेहमद को पीछे हटना पड़ा था, यह शायद बयाज़ीद द्वितीय (मेहमद द कन्करर के बेटे) के शासनकाल के दौरान था कि सफल ओटोमनों ने न केवल स्टीफन पर 4,000 सोने के सिक्कों का कर लगाया, बल्कि शायद उससे उसकी शक्ति के प्रतीक इस तलवार को भी छीन लिया। ओटोमन परंपरा में राज्याभिषेक समारोह नहीं होता था; इसके बजाय तलवारें म्यान में धारण की जाती थीं। तलवार के दोनों ओर, पूरक शिलालेखों के साथ, लिखा है: “इओआन स्टेफान, वोइवोड और मोल्दावीया देश के शासक।” 125 सेमी ऊँची तलवार का हिल्ट चाँदी के तारों से लिपटा हुआ लकड़ी का है, जिसमें लैटिन शिलालेखों से घिरा एक गोल पोंमल है। बाहरी हिस्से पर, क्रॉस की नक्काशी वाली सतह पर, गोथिक लिपि में एक स्लाविक शिलालेख है। क्रॉस से सुसज्जित सतहों पर विभिन्न प्रतीक चिह्न पैटर्न हैं। गार्ड की भुजाओं के सिरे अखरोट के आकार के हैं। आधार पर, फुलर खांचे चार से तीन, तीन से दो, और दो से एक की ओर नीचे जाते हैं। दोनों ओर चार-चार क्रॉस मुद्रित हैं।

15वीं सदी की यह तलवार एक वास्तव में दुर्लभ उत्कृष्ट कृति है, जिसमें इस्पात, चांदी और मदर-ऑफ़-पर्ल एक साथ मिलकर एक निर्बाध रूप बनाते प्रतीत होते हैं। 96 सेंटीमीटर लंबी इस तलवार पर यह शिलालेख अंकित है: “यदि तुम युद्ध आरंभ करते हो, तो मरने वाला तुम न बनो, और न ही उसकी यातनाएँ भोगो—मृत्यु केवल भाग्य की इच्छा से आती है।” यह एक बहुत ही सार्थक शिलालेख है जिसे मैंने अपने दिल में बसा लिया है। मेरे दुश्मन मुझसे लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, लेकिन अगर मुझे कभी अपने रास्ते में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, तो मैं जानता हूँ कि “मौत केवल किस्मत से आती है।”

यह 16वीं सदी का हेलमेट लोहे और सोने की कारीगरी से सजा हुआ है और माणिकों से अलंकृत है। इसके अतिरिक्त, फिरोज़ा (“तुर्की पत्थर”), जिसके अवशेष प्राचीन मिस्र में भी मिलते हैं और जो पुराने तुर्की सैन्य उपकरणों में इस्तेमाल होता था, भी इसमें जोड़ा गया था। यह विश्वास व्यापक रूप से प्रचलित है कि यह पत्थर सौभाग्य और किस्मत लाता है। इससे भी संतुष्ट न होकर, इस पर “मैं ईश्वर में विश्वास करता हूँ” लिखा गया, और एक अन्य शिलालेख में “इसके स्वामी को आरोग्य और सुरक्षा” लिखा गया। हर बार जब मैं यह हेलमेट देखता हूँ, तो ये विवरण हमेशा मुझे कुछ मिनटों के लिए गहरे विचार में ले जाते हैं। सिर की रक्षा के लिए एक हेलमेट बनाओ। इसमें सोना, चाँदी और माणिक हो। इसे तावीज़ जैसा बनाओ, सुंदर पत्थर लगाओ ताकि यह किस्मत लाए। सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखो और आशीर्वाद भी प्राप्त करो। यह लगभग 16वीं सदी में भाग्य के खिलाफ ली गई एक जीवन बीमा पॉलिसी जैसा है।

आप शायद यह उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उनकी सबसे सुरुचिपूर्ण बची हुई तलवार का वर्णन करूँ, जो सफेद हिल्ट और चमकते लंबे सुनहरे शिलालेख पट्टों के साथ प्रदर्शित एकमात्र तलवार है। मैं निश्चित रूप से आपको इसे भी देखने की सलाह दूँगा, लेकिन मेहमद विजेता का स्वभाव दार्शनिक था। मैं अपनी यात्राओं में उनके इस दार्शनिक और बौद्धिक पक्ष को समझाने की कोशिश करता हूँ। इसलिए, इस खंड में मैं उनकी एक और तलवार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यह तलवार, जो 15वीं सदी के उत्तरार्ध की है, बिना हत्थे की है, शायद इस खंड में किसी और को पसंद न आए और थोड़ी घिसी-पिटी है, संग्रह में मेरा पसंदीदा टुकड़ा है। तलवार पर लिखा है: “विजय, कुलीन लोगों की नजर में, दोषियों के लिए मध्यस्थता करती है। क्षमा नीच को उतना ही भ्रष्ट करती है जितना कि वह सज्जन को सुधारती है।” इसका अर्थ है कि महान आत्मा वाले लोग जो विजय प्राप्त करते हैं, अपनी जीत से मिले गर्व और महानता के साथ, उन लोगों को क्षमा कर देते हैं जिन्होंने उनके या उनके दुश्मनों के खिलाफ अपराध किए हैं, और यह क्षमा पराजितों को भ्रष्ट करती है जबकि सज्जनों को सुधारती है। शायद किसी ने भी एक तलवार से ऐसा पाठ प्राप्त करने की उम्मीद नहीं की होगी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं जीतूंगा, तो मैं भी क्षमा करने के लिए पर्याप्त सदाचारी हो सकूँ।

बाहरी कोषागार को पीछे छोड़कर, हम राजमहल की रसोई की ओर बढ़ते हैं, जो आंगन के ठीक पार स्थित है, और जिनकी चिमनियाँ सरू के पेड़ों के पीछे दिखाई देती हैं। राजमहल की रसोई साम्राज्य के सबसे अनूठे हिस्सों में से एक है, जहाँ आप ऐसे पहलुओं की खोज कर सकते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। कार्यात्मक दृष्टिकोण से, यह एक ऐसा कार्य है जिसके लिए एक बड़े पैमाने पर संगठन की आवश्यकता होती है। महल की आबादी औसतन 5,000 लोगों की थी। समारोहों के दौरान यह संख्या कहीं ज़्यादा होती थी। महल में आगंतुक भी आते थे। टोपकापी महल एक जीवंत संरचना है। परिणामस्वरूप, भोजन की खरीददारी, भंडारण, रिकॉर्डिंग और वितरण, और उससे भी बढ़कर, परिवहन करना पड़ता था। इसके अलावा, उत्पन्न संसाधनों को कुशल कर्मियों द्वारा कुशलतापूर्वक संसाधित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, यह सफल प्रबंधन न केवल एक दिन के लिए, बल्कि सदियों तक बना रहा।

आंगन से देखने पर, आपको इमारत के तीन अलग-अलग प्रवेश द्वार दिखाई देंगे। मैं तीसरी गेट के सबसे करीब वाले प्रवेश द्वार से प्रवेश करने की सलाह देता हूँ, यह ध्यान में रखते हुए कि रसोई के बाद आप हरेम की ओर बढ़ेंगे। यदि आपकी योजना यह नहीं है, तो आप दूसरी गेट के सबसे करीब वाले प्रवेश द्वार से प्रवेश कर सकते हैं, अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं, और तीसरी आंगन के सबसे करीब वाले गेट से बाहर निकलकर दूसरे आंगन से आगे बढ़ सकते हैं।

इनमें से प्रत्येक संरचना, जिनके जैसे आपको दुनिया में शायद ही कहीं और मिलेंगे, कभी एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करती थीं। यदि आप दूसरे दरवाज़े के सबसे करीब वाले प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं, तो आप ‘पैंट्री’ तक पहुँचेंगे; बीच वाला प्रवेश द्वार सीधे ‘रॉयल किचन’ नामक मुख्य संरचना की ओर जाता है; और यदि आप आँगन के बिलकुल अंत में स्थित दरवाज़े से प्रवेश करते हैं, तो आप ‘हेलवाहेन’ खंड में पहुँच जाएँगे। इन दरवाज़ों से गुज़रते हुए, आपने संभवतः निर्माण सामग्री और साथ ही उन अतिरिक्त संरचनाओं पर ध्यान दिया होगा जो आंगन और मुख्य भवन के बीच दीवारों का काम करती हैं। कार्यात्मक होने के साथ-साथ, ये आग की स्थिति में बाकी महल और आंगन के बीच एक अवरोधक के रूप में भी काम करती हैं।

इन खंडों में देखने के लिए मैं जिन पाँच कलाकृतियों की सिफारिश करता हूँ, वे इस प्रकार हैं:

यह टुकड़ा, जिसका क्रमांक 15/1275 है, चीन से आया है और 15वीं शताब्दी का है। चमकदार त्रि-रंगी सीसा-ग्लेज़, झिलमिलाते सेलाडॉन और चकाचौंध कर देने वाले पोर्सिलेन चीनी शाही दरबार के स्वाद और शक्ति को दर्शाते हैं। कई संस्कृतियों में, ग्लेज़ वाले सिरेमिक्स प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में काम करते थे; चूंकि आवश्यक सामग्री, तकनीकी ज्ञान और उत्पादन कौशल प्राप्त करना अक्सर मुश्किल था, इसलिए आम लोगों के लिए ऐसी वस्तुएं प्राप्त करना शायद ही कभी संभव था। 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यूरोपीय शासकों ने अपने संग्रह में चीनी मिट्टी के बर्तनों को शामिल किया। वे विभिन्न रंगों में मिल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें इस विश्वास के कारण पसंद किया जाता था कि वे यह पता लगा सकते थे कि दरबार में परोसे गए भोजन में जहर है या नहीं। कहानी हमेशा इसी तरह सुनाई गई है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यह उनके संग्रहणीय मूल्य और उनकी कार्यात्मक, टिकाऊ प्रकृति के बारे में अधिक था। आखिरकार, इस तरह की थालियाँ ऐसी चीज़ें नहीं थीं जो हर जगह, हर समय देखने को मिलती हों। पीछे की तरफ़ ‘हास’ — जिसका अर्थ है ‘सुल्तान के लिए आरक्षित’ — की अंकित होने का यही कारण है। इसी तरह, कई थालियों के पीछे मालिक का नाम अंकित है। लेकिन ज़हर का पता लगाने वाली कहानी शायद अधिक रुचि आकर्षित करेगी। अन्य उदाहरणों पर भी नज़र डालना न भूलें।

आपको अवश्य ही विभिन्न 19वीं सदी के चम्मचों वाले खंड को देखना चाहिए। भोजन और मिठाई के चम्मचों की विविधता आपकी आँखों को चकाचौंध कर देगी। हो सकता है कि हमने अभी तक हीरे या ठोस सोने का कैंडलस्टिक न देखा हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, हम एक साम्राज्य की सांस्कृतिक दुनिया से गुज़र रहे हैं। जो लोग अक्सर अधीरता से, गंदगी से और जल्दी से खाते हैं और कहते हैं “तुर्क की तरह खाओ” उन्हें यह अवश्य देखना चाहिए। थालियों की तरह, चम्मच भी व्यक्तिगत वस्तुएँ थीं। कई यात्रियों ने, मानो इन दिनों का पूर्वानुमान लगाते हुए, इतिहास के लिए नोट्स छोड़े हैं। इन स्रोतों से हमें पता चलता है कि चम्मच व्यक्तिगत थे और लोग अक्सर उन्हें अपने साथ रखते थे। हर भोजन एक अलग चम्मच से खाया जाता था, और हमारे सामने के उदाहरणों को देखते हुए, हम यह भी कह सकते हैं कि उनकी सजावटी विशेषताएँ भी महत्वपूर्ण थीं। हम तुर्कों के लिए, भोजन अपने आप में ही एक कला है। यह निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं है कि चम्मचों के लिए भी इतनी सावधानी बरती जाती थी।

जब आप रसोई के पुराने मिठाई (हेलवाहेन) खंड में प्रवेश करते हैं, तो आपको रोचक विवरण मिलेंगे। मैं निश्चित रूप से इनमें से कुछ को देखने की सलाह देता हूँ। पहला है 19वीं सदी की दवा की बोतल, जिसकी संख्या 34/922 है। कोने में ही “दवा की चक्की” प्रदर्शित है, जिसकी संख्या 25/3486 है, और उसी स्थान पर, संख्या 12/70 के अंतर्गत, एक दवा का साँचा है, जिसका उपयोग औषधीय मिश्रणों को उपचारात्मक श्लोकों वाली गोलियों में बदलने के लिए किया जाता था। ओटोमन महल की रसोई में, मिठाई बनाने वाले विभाग में केवल हलवा (मिठाइयाँ), जैम, कंपोस्ट और शर्बत ही नहीं बनाए जाते थे। यह खंड उपचार के स्थान के रूप में भी कार्य करता था, और 17वीं-18वीं सदी के रिकॉर्ड के अनुसार, विभाग के खाता-बही में 186 दवाओं की रेसिपी दर्ज थीं। जब हम और गहराई से खोजते हैं, तो हमें ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं जो एक इतिहासकार के रूप में मुझे आश्चर्यचकित नहीं करतीं। हमें पता चलता है कि यहाँ उत्पादित दवाओं में यूनानी और रोमन चिकित्सा, साथ ही विभिन्न इस्लामी सूत्रों का लाभ था, और उनमें ओटोमन चिकित्सकों की अपनी रेसिपी भी शामिल थीं। यह स्थान वास्तव में केवल एक रसोई होने से परे था और उसमें एक उन्नत चिकित्सा संस्थान के गुण मौजूद थे।

यह दस्तावेज़, जिसे आप पहली नज़र में शायद ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, आज रसोई में प्रदर्शित सबसे आकर्षक संग्रहों में से एक है। कई लोग पूछेंगे कि इस सूची को महल के वास्तविक मेन्यू के बजाय क्यों दिखाया गया है। 16वीं सदी की यह सूची दो धार्मिक त्योहारों पर रसोई और मिठाई बनाने वाले कर्मचारियों को दिए गए धन की राशि का विवरण देती है। भोजन सूची के बजाय मैं इस पर इसलिए ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। भले ही महल की रसोई में पैसे बांटे गए होते, उन्हें भी दर्ज किया गया होता। यह ध्यान में रखें कि मुराद तृतीय, जिनका 21 वर्षों तक शासन रहा, इस दस्तावेज़ के तैयार होने से ठीक एक दिन पहले निधन हो गया था; दो साल पहले, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध—जिसे ‘लंबा तुर्की युद्ध’ के नाम से जाना जाता है—शुरू हुआ था और अभी भी जारी था। यह युद्ध इस तथ्य के बावजूद लड़ा गया था कि यह आर्थिक रूप से विनाशकारी साबित होगा, और फिर भी, इस सब के बीच, रसोई को दिए गए पैसे का रिकॉर्ड रखा गया।

सिर्फ एक पेय से कहीं अधिक, कॉफ़ी तुर्की समाज का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। यह सामाजिक और दैनिक जीवन का शायद सबसे अनिवार्य हिस्सा है। वास्तव में, कॉफ़ी का सेवन न केवल कॉफ़ी हाउस, घरों और महलों में किया जाता था, बल्कि मोबाइल कॉफ़ी विक्रेता भी शहर में कॉफ़ी परोसते थे। इस कारण से, जैसे ही हम अपने रसोई दौरे को समाप्त कर रहे हैं, मैं आपको ‘महल में कॉफ़ी’ शीर्षक वाले खंड का दौरा करने की पुरजोर सिफ़ारिश करता हूँ। यह खंड आपको एक बार फिर से तुर्की कॉफ़ी की कहानी याद दिलाएगा। यहाँ, आपको कॉफ़ी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों से लेकर कप और कॉफ़ी से संबंधित कई अन्य विवरणों तक सब कुछ पता चलेगा।

यदि आप कॉफ़ी पीना चाहें, तो आप इसी खंड के ठीक बगल में स्थित संग्रहालय कैफे में एक ब्रेक ले सकते हैं, और आँगन में बाहर जाए बिना दूसरे द्वार की दिशा में बने शौचालयों का उपयोग कर सकते हैं। जब आप वापस आएँगे, तो मैं आपको आपके पसंद के अनुसार हरम या तीसरे आँगन का दौरा कराऊँगा।

टर्नस्टाइल पर अपने हरेम टिकट का उपयोग करने के बाद, आप दो द्वार देखेंगे, एक आपकी बाईं ओर और एक आपकी दाईं ओर। यदि आप बाईं ओर से आगे बढ़ते हैं, तो मुख्य हरेम में प्रवेश करने से पहले, आप हरेम के बगल में बने सेक्शन से गुजरेंगे, जिसमें लंबे बालों वाले हल्बर्डियर भी शामिल हैं, और अंततः अंदर मुख्य हरेम द्वार तक पहुंचेंगे। भीड़ के अनुसार, इस मार्ग से आपकी यात्रा में अतिरिक्त 15–20 मिनट लग सकते हैं। मैंने जो यह मुफ़्त ऑडियो गाइड तैयार की है, उसकी लंबाई और समग्र सुसंगतता को देखते हुए, मैं उन हिस्सों को शामिल नहीं करूँगा। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं, तो आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं और अगले हिस्से की शुरुआती जगह पर पहुँचने पर वहीं से जारी रख सकते हैं जहाँ आपने छोड़ा था। जो लोग सीधे आगे बढ़ना चाहते हैं, वे दाईं ओर के द्वार से प्रवेश कर सकते हैं और अगले हिस्से के साथ जारी रख सकते हैं।

हरम न केवल टोपकापी महल में रहने वाले ओटोमन सुल्तानों का घर था, बल्कि यह एक शैक्षणिक संस्थान भी था। हम अपनी यात्रा कैरिज गेट से प्रवेश करके शुरू करते हैं। चूँकि हरम में रहने वाली महल की महिलाएँ इसी तक गाड़ी से आती थीं और यहीं उनका स्वागत किया जाता था, इसलिए जिस द्वार से हम प्रवेश करते हैं उसे कैरिज गेट कहा जाता था। इस द्वार ने कई परिवारों के विदा होने और उनकी जगह नए परिवारों के आने का साक्षात्कार किया। क्योंकि जब उस्मानी सुल्तान की मृत्यु हो जाती थी, तो उनके परिवारों को यहाँ से पुराने महल में स्थानांतरित कर दिया जाता था। उनकी जगह सिंहासन पर बैठे नए सुल्तान के परिवार आते थे। ऐसी परिस्थितियों में, रानी माँ के जुलूस के दौरान, नए सुल्तान की माँ का महल के पहले आंगन में सुल्तान द्वारा स्वागत किया जाता था, और सुल्तान स्वयं उन्हें इस कैरिज गेट तक साथ लेकर आते थे। इसी तरह, महल के चिकित्सक या शिक्षक जो पाठ पढ़ाने आते थे, वे भी इसी द्वार का उपयोग करते थे।

जब हम प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले जो हिस्सा हमारा स्वागत करता है, उसे अलमारी गुंबद (डोलाप्ली कुब्बे) के नाम से जाना जाता है। यहाँ की अलमारियों में हरेम के लिए खरीदारी की सामग्री, विभिन्न स्थापना रिकॉर्ड रखे जाते थे, और वे एक प्रकार के अभिलेखागार के रूप में कार्य करती थीं। हर साल, तीर्थयात्रा के लिए पवित्र स्थानों पर भेजे गए धन और उपहारों से भरे थैले भी उनके रिकॉर्ड के साथ यहाँ रखे जाते थे।

आप बाद में जिस स्थान पर पहुँचते हैं, जो 17वीं सदी की टाइलों से ढका हुआ है, उसे फाउंटेन हॉल (शादिरवानली सोफा / ताशलिक) कहा जाता था। हालांकि आज वह फव्वारा यहाँ नहीं है, फिर भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। टाइल के विवरणों पर अल्लाह के महान नाम, पैगंबर मुहम्मद के नाम और सहाबा के नाम लिखे गए हैं। क्षैतिज शिलालेख पट्टी में मेहमेद चौथे को इस्लाम और मुसलमानों का रक्षक बताया गया है और इसमें यह प्रार्थना है कि उनका शासन हमेशा बना रहे। एक अन्य शिलालेख में बताया गया है कि हरेम का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा बनवाया गया था।

हम बिना कहीं घुसे आगे बढ़ते हैं। हमारे बाईं ओर काले खसासों का क्वार्टर है। ये अधिकारी हरेम के खसास के नाम से जाने जाते थे। हालांकि उनका सर्वोपरि कर्तव्य सुरक्षा था, फिर भी उनके बीच अपनी एक अलग संगठन और जिम्मेदारियों का बंटवारा था और उन्हें चार रैंक में वर्गीकृत किया गया था। यह गलियारा, जो हरेम के मुख्य (जमल) द्वार तक फैला हुआ है, केवल हरेम के खसासों के लिए आरक्षित नहीं था। यहाँ महल के बौनों और उन लोगों के लिए भी क्षेत्र आवंटित थे जो ओटोमन शासक के साथ उनकी संगति के लिए आते थे, साथ ही राजकुमारों का स्कूल, मुख्य काले खसास (दारुस्सादे आगासी) के कक्ष, और पहरेदारी चौकी भी थी।

आपके सामने एक के बाद एक कतारबद्ध दरवाज़े हैं, जो हमें गार्ड रूम तक ले जाएँगे। हरेम के ख़ास नपुंसक यहीं पहरा देते थे। यहाँ से शाही अपार्टमेंट्स तक भी पहुँच प्रदान की जाती है। यहाँ ड्यूटी पर तैनात लोग केवल सुरक्षा के लिए नहीं थे। चूंकि हरेम के भोजन यहीं इस हिस्से में और ‘कॉन्क्यूबाइन्स कॉरिडोर’ नामक क्षेत्र में तैयार किए जाते थे, वे लोगों को यह सूचित करने के लिए ढोल बजाते थे कि भोजन आ गया है। रमज़ान के दौरान भी लोगों को तड़के के भोजन के लिए जगाने हेतु यही ढोल बजाया जाता था। भोजन आपके बाईं ओर संगमरमर के मंचों पर रखा जाता था; इसी तरह, भोजन के बाद साफ की गई थालियाँ भी यहीं रखी जाती थीं और यहीं से उठाई जाती थीं। इस गलियारे के आगे जाने पर आप ‘अनुरागिनी और प्रतीक्षारत महिला’ के आंगन में पहुँचते हैं। जब आप अपने बाईं ओर फैले आंगन को देखेंगे, तो आप लगभग हरेम के सबसे भीतरी हिस्सों में पहुँच चुके होंगे। इस बरामदे वाले आंगन और इसे घेरने वाली इमारतों के समूह में, आपको दासी-सेविकाओं के आवास, हरामनियों के क्वार्टर, स्नानागार, कपड़े धोने का कमरा और यहाँ तक कि भंडार-कक्ष भी मिलेंगे। स्नानागार—जो महल की सबसे पुरानी ज्ञात स्नान संरचनाओं में से एक है—की यात्रा के बाद, बाहर निकलते समय स्तंभ के पीछे, अपने बाईं ओर दरवाजे से आप वलीदे सुल्तान के क्वार्टर में जा सकते हैं।

हारेम की योजना को देखते समय यह आश्चर्यजनक है कि वैलिदे सुल्तान अपार्टमेंट लेआउट के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। यह खंड ओटोमन सुल्तान की माता के लिए आरक्षित था। यह अपार्टमेंट 1665 की आग के बाद 1667 में बनाया गया था और इसे अत्यधिक कार्यात्मक और विशाल होने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यहाँ के क्षेत्रों में मेहमानों की मेजबानी और पूजा के अवसर प्रदान किए गए थे, साथ ही इसमें हॉल, एक रसोई, एक स्नानागार और विशेष रूप से इस खंड के लिए आवंटित भंडारण कक्ष भी शामिल थे। आयाम के मामले में, यह संरचना 16वीं सदी के शास्त्रीय शाही कक्ष जैसी ही विशेषताएँ रखती है। इसकी दीवारों पर कुताह्या टाइल्स और 19वीं सदी में जोड़ी गई परिदृश्य चित्रकला, सर्दियों में उपयोग किया जाने वाला चिमनी, और मोती के सीप की नक्काशी के विवरण इसकी सबसे आकर्षक सजावटी विशेषताओं में से हैं। सुल्तान की माँ का महल के दैनिक जीवन और समारोहों दोनों में महत्वपूर्ण स्थान था। यह अपार्टमेंट उनकी हैसियत की पुष्टि करता है। स्नानागार के दौरे के बाद, मैं टाइलें लगी गलियारी से होकर सुल्तान के लिए आरक्षित शाही स्नानागार को देखने की भी सलाह देता हूँ। गलियारी के अंत में, हम हमारे सामने आने वाले शाही हॉल के साथ आगे बढ़ेंगे।

रानी माता और सुल्तान के स्नानागारों को पार करने के बाद, आप शाही सभागार तक पहुँचते हैं। हरेम के भीतर ओटोमन शासकों के औपचारिक सभागार के रूप में उपयोग की जाने वाली यह जगह छुट्टियों के स्वागत समारोहों और वार्तालापों के आयोजन स्थल के रूप में काम करती थी। संभवतः आंगन से प्राप्त इस संरचना को एक बड़े गुंबद से ढका गया था। 16वीं शताब्दी के अंत में निर्मित इस संरचना का नवीनीकरण 18वीं शताब्दी की सजावटी शैलियों के अनुसार किया गया था। इस बहुत ही विशाल और अच्छी रोशनी वाले हॉल में, सभी विवरण आसानी से देखे जा सकते हैं। गुंबद के अंदर ईश्वर के नाम सुलेख में लिखे गए हैं। दीवार पर नीली टाइलें पर लिखा पाठ कुरान की सूरत अल-बकरा की आयतें हैं। इस तरह के धार्मिक रूपांकनों से भरे हॉल से हरेम की कल्पना करना काफी मुश्किल है। आप देखेंगे कि आपके ठीक सामने रखे सिंहासन को ढककर एक विशेष खंड बनाया गया था। इस सिंहासन क्षेत्र के बाईं ओर अलग किए गए हिस्से में सजावट बहुत ही स्वादपूर्ण ढंग से की गई है। ऐसा कहा जाता है कि इस हिस्से के ऊपरी भाग से, हरेम की महिलाएं छुट्टियों के जश्न जैसे समारोहों को देखा करती थीं। इमारत की एक और दिलचस्प विशेषता पानी और इसके नीचे की संरचनाओं के साथ इसका संबंध है। ऐसा माना जाता है कि नीचे की नहरों को स्नानागार से लाए गए गर्म पानी के संचलन के माध्यम से गर्म किया जाता था। इसके अलावा, इसमें तीन शानदार फव्वारे हैं। आपकी तस्वीरें लेने के बाद, हम हॉल के दाईं ओर स्थित गलियारे से होते हुए बाईं ओर स्थित मुराद तृतीय के कक्ष में जाएँगे।

1579 में निर्मित, मुराद तृतीय का अपार्टमेंट महल का सबसे पुराना ज्ञात शाही कक्ष है। उनके बाद बने शाही अपार्टमेंट की तुलना में, यह काफी विशाल है। यह शाही हॉल से जुड़ा हुआ है जिसे हमने अभी-अभी पीछे छोड़ा था। शायद दरवाजे से अंदर आते ही सबसे पहले आपका ध्यान फव्वारे पर जाएगा; जब आप ध्यान से देखेंगे, तो 16वीं सदी की इज़्निक टाइलें अपनी सामंजस्यपूर्ण एकता से आपको उस दौर की वास्तुकला की विशेषताओं की एक छोटी सी यात्रा पर ले जाएँगी। एक बार फिर, सुलेखित शिलालेखों की श्रृंखला के माध्यम से धार्मिक रूपांकन हमारे सामने प्रकट होते हैं। खिड़कियों से प्रवेश करती धूप से गुंबद का विवरण और भी स्पष्ट हो जाता है, जो लगभग सम्मोहक प्रभाव छोड़ता है। फव्वारे से बहते पानी की आवाज़ इस चौकोर-योजना वाले कमरे में एक बहुत ही आरामदायक माहौल बनाती है।

यहाँ से हम पहले अहमद प्रथम के अपार्टमेंट को देखेंगे, फिर अहमद तृतीय के कमरे (फ्रूट रूम) को, और उसके बाद वापस आएँगे।

यह कक्ष 1608 में सुल्तान अहमद प्रथम द्वारा बनवाया गया था। आपको वे हागिया सोफिया के सामने बनी सुल्तान अहमद मस्जिद के लिए याद होंगे। मस्जिद की तुलना में, यह कमरा कुछ हद तक साधारण गुंबद के साथ बनाया गया था। यहाँ एक बार फिर इज़्निक टाइलें दिखाई देती हैं। हालाँकि यह इमारत उनके दादा मुराद तृतीय के अपार्टमेंट के बगल में जोड़ी गई थी, फिर भी वास्तुकला में समरूपता का ध्यान रखा गया था। हमारी दाईं ओर और ठीक हमारे सामने वाली तीन खिड़कियाँ इस सामंजस्य पर ज़ोर देती हैं। अलमारियाँ और विशेष रूप से फव्वारा वे विवरण हैं जो कक्ष को सुशोभित करते हैं। इस बार, गुंबद के नीचे की टाइलें पवित्र कुरान की अंतिम चार सूराओं को दर्शाती हैं।

दीवारों पर बने फलों के चित्रों के कारण इसे फ्रूट रूम (फलों का कमरा) के नाम से भी जाना जाता है, यह संरचना एक ऐसी जगह थी जहाँ सुल्तान कभी-कभी भोजन किया करते थे। दीवार की सजावट में टाइलों के बजाय लकड़ी को प्राथमिकता देना एक महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प परिवर्तन को दर्शाता है। बारीकी से बनाए गए फूल पश्चिमी प्रभावों को दर्शाते हैं। इस छोटे से कमरे में रखे शीशे गहराई का एहसास कराते हैं। छत के संक्रमणों में चुने गए रंगों और रूपांकनों के साथ, यह महल के सबसे दिलचस्प कमरों में से एक है।

मुराद तृतीय के कक्ष से फिर से गुजरते हुए, हम गलियारे में लौटते हैं। हमारे बाईं ओर, सुल्तान उस्मान (गुंबददार पवेलियन) और मेहमेद चतुर्थ के पवेलियन के रूप में जाने जाने वाले जुड़वां पवेलियन को पार करने के बाद, हम प्रियजनों के आंगन में पहुँचते हैं, जहाँ आप सीढ़ियों से उतर सकते हैं। इस संरचना के अंदर, जो हमारे दाईं ओर स्तंभों पर बनी है, प्रत्येक प्रियजन का अपना कमरा था। महल की अन्य निवासियों की तरह, दासियों के भी पद थे। नई लाई गई दासियाँ एक अवधि से गुजरती थीं जिसे शिक्षुता कहा जाता था, फिर दासी और छात्राएँ बनती थीं, फिर अध्यापिकाएँ, और अंततः गेदिकलीज़ नामक उच्च वर्ग तक पहुँचती थीं। महल की महिलाओं में सबसे ऊँचा पद कादिन की उपाधि से जाना जाता था। ओटोमन सुल्तान के व्यक्तिगत मामलों का ध्यान रखने वाली गेदिकली वर्ग की महिलाओं के अलग-अलग खिताब थे। इनका नाम आमतौर पर उनके द्वारा किए गए कामों के अनुसार रखा जाता था। हालाँकि, इन युवतियों में से जो सुल्तान का ध्यान आकर्षित करती थीं, उन्हें पसंदीदा (गॉज़दे) कहा जाता था। जब कोई दासी कादिन के पद पर पहुँचती थी, तो उसे फर का परिधान पहनाया जाता था, उसे अपना अपार्टमेंट दिया जाता था, और उसकी सेवा के लिए दासियों को भी नियुक्त किया जाता था।

अब, इस आंगन से बाईं ओर मुड़कर, आप गलाटा टॉवर से रूबरू होंगे। मैं आपको इसकी तस्वीरें लेने की सलाह देता हूँ। इसके बाद, इन अपार्टमेंट्स से गुज़रते हुए, हम गोल्डन रोड पर पहुँचेंगे।

अब हम अपनी दिशा बदलकर अगले आंगन की ओर बढ़ते हैं, इस सड़क का अनुसरण करते हुए जिसका उपयोग कभी ओटोमन सुल्तानों द्वारा तीसरे आंगन में स्थित पवित्र अवशेषों के खंड में जाने के लिए किया जाता था। रास्ते में, अपने बाईं ओर उस साधारण रसोई से गुज़रने के बाद, जो कभी केवल ओटोमन सुल्तानों के लिए भोजन बनाती थी, आप जल्द ही अपने दाहिनी ओर वालीद आंगन पहुँच जाएँगे। इसके बाद, आप एक बार फिर चौकी पर पहुँचेंगे और वहाँ से अपने बाईं ओर अगले आंगन तक पहुँच जाएँगे। वहाँ मिलते हैं।

यदि आप हरेम से आ रहे हैं, तो आपके दाईं ओर तुरंत आगे या सीधे दूसरे आंगन के अंत में यह भव्य द्वार “खुशी का द्वार” के नाम से जाना जाता है। यह प्रतीकात्मक द्वार, जो सीधे तौर पर ओटोमन सुल्तान का प्रतिनिधित्व करता है, एक बार नए सुल्तान के सिंहासनारोहण के समय आयोजित समारोहों के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक का साक्षी बना था: “सिंहासनारोहण समारोह।” इसलिए, यह द्वार सौभाग्य की ओर खुलता है। यद्यपि यह द्वार महल की सबसे पुरानी ज्ञात संरचनाओं में से एक है, समय के साथ इसमें मरम्मत की गई, साथ ही इसमें कुछ जोड़ और बदलाव भी किए गए। द्वार के ठीक ऊपर अंकित शिलालेख 1774 में की गई मरम्मत का संकेत देता है। द्वार के केंद्र में स्थित मेडलियन के अंदर महमूद द्वितीय की तुग्रा (हस्ताक्षर) है, जिसे आप पूरे महल में कई जगह देख सकते हैं।

यदि आप इस द्वार से होकर आंगन में पहुँचे, या यदि आप आंगन के भीतर इस संरचना और द्वार के बीच खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि आप दर्शक कक्ष को देख रहे हैं, जो आंगन को एक परदे की तरह पार करता है। हम यहाँ से अपनी यात्रा जारी रखते हैं।

चूंकि महल के इन हिस्सों को ओटोमन सुल्तान का प्रत्यक्ष आवास माना जाता था, इसलिए ये स्वयं संप्रभुता का प्रतीक थे। स्वाभाविक रूप से, ऐसी गोपनीयता सभी के सामने प्रदर्शित नहीं की जाती थी। इसके अलावा, हम जल्द ही चर्चा करेंगे कि आंगन और महल के इस हिस्से में रहने वाले लोगों के कर्तव्य कितने महत्वपूर्ण थे। इस कारण से, भवन को तार्किक रूप से इस तरह से बनाया गया था कि यह आंगन के बाकी हिस्सों को छिपाए रखे। इस कमरे में, ओटोमन सुल्तानों ने राजदूतों, वज़ीरों और ग्रैंड वज़ीर नामक उच्चतम रैंक वाले ग्रैंड वज़ीरों का स्वागत किया। यह उपाधि इसलिए दी गई थी क्योंकि यह उच्चतम अधिकारी परिषद की बैठकों में चर्चा किए गए निर्णयों और विषयों को सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करता था। यद्यपि मूल रूप से यह संरचना मेहमद द्वितीय के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, समय के साथ इसने अपनी मूल उपस्थिति और वास्तुशिल्प विशेषताओं का अधिकांश भाग खो दिया। 16वीं सदी में एक भूकंप के दौरान यह क्षतिग्रस्त हो गया था और सुलेमान प्रथम (महान) के शासनकाल में इसका पुनर्निर्माण किया गया था। हालांकि यह महल के अंतिम काल तक बना रहा, लेकिन 19वीं सदी में इसमें आग लग गई और इसका फिर से पुनर्निर्माण किया गया। इसलिए, आज इमारत के सजावटी विवरण काफी हद तक आधुनिक प्रतीत होते हैं। प्रवेश द्वार पर सिंहासन देखने और अंदर एक संक्षिप्त नज़र डालने के बाद, हम कमरे के दूसरी तरफ खुलने वाले दरवाजे से आंगन में प्रवेश करेंगे। सीढ़ियों के ठीक पीछे स्थित संरचना अहमद तृतीय का पुस्तकालय है। हम सीढ़ियों और इस इमारत के दाईं ओर से गुजरेंगे और आंगन की ओर देखेंगे।

“एंडरन” शब्द, जिसका अर्थ है महल का आंतरिक/भीतरी भाग, फ़ारसी से आया है। जब हम पुस्तकालय के सामने, चौथे आंगन की ओर मुख करके खड़े होते हैं, तो हम खुद को अपने पीछे पुस्तकालय के फव्वारे और आंगन के केंद्र में स्थित पुस्तकालय के बीच पाते हैं। इस बिंदु पर, आप देखेंगे कि आँगन का आयोजन दूसरे आँगन के समान ही किया गया है। छात्रावासों की पंक्तियाँ न केवल आँगन की सीमाओं को परिभाषित करती हैं, बल्कि इस स्थान को कार्यात्मक भी बनाती हैं।

हम आंगन में स्थित संस्थानों और भवनों को इस प्रकार सूचीबद्ध कर सकते हैं: एंडेरुन स्कूल और कक्ष, मेश्खान (संगीत विद्यालय), मेहमद द्वितीय के शासनकाल की एक निवास, एक गोदाम जहाँ सुल्तान के निजी हथियार, उपकरण और कीमती सामान रखे जाते थे, महल के इस हिस्से में सेवा करने वालों के छात्रावास, वह कक्ष जहाँ पवित्र अवशेष संरक्षित थे, आगालर मस्जिद, सफेद खसासों और एंडेरुन (बर्डहाउस) रसोई, और बाद में परित्यक्त की गई संरचनाएँ जिन्हें सेलिम द्वितीय का स्नानागार कहा जाता है। मैं इन स्थानों को एक पारंपरिक गाइड की तरह सूचीबद्ध नहीं करना चाहता और आपको टोपकापी पैलेस संग्रहालय की सुंदरताओं से अलग नहीं करना चाहता। मेरा उद्देश्य एक व्यावहारिक उत्पाद बनाना है। मैं जितना अधिक आंतरिक महल पर ध्यान केंद्रित करूंगा, उतना ही मैं आपको इस भव्य संग्रहालय से दूर ले जाऊंगा। इसलिए, मुझे लगता है कि उन खंडों और कार्यों को शामिल करना अधिक व्यावहारिक है, जिन्हें मेरे अनुसार निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। हमारी पहली मंज़िल पुस्तकालय है।

अपने अन्य सभी गुणों के साथ-साथ, आंतरिक आंगन साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान भी था। देवशirme प्रणाली के माध्यम से 9–11 वर्ष की आयु में भर्ती किए गए लड़के शिक्षा प्राप्त करते थे और उन्हें एक अन्य छात्रावास में पदोन्नत किया जाता था। ये लड़के अपनी प्रदान की गई सेवाओं के माध्यम से कृपा प्राप्त करते थे और उन्हें सुल्तान के करीब के कर्तव्यों में नियुक्त किया जाता था। आज की स्कूल प्रणालियों के विपरीत, इस संरचना में वेतन, सेवा की अवधि और परीक्षाएँ शामिल थीं। जो इन चरणों को पास करने में विफल रहते थे, उन्हें वेतनभोगी सैन्य प्रणालियों में शामिल कर लिया जाता था। जिस पुस्तकालय में हम खड़े हैं, उसे 1718 में अहमद तृतीय ने बनवाया था। उन्हें पढ़ने और लिखने में रुचि थी। स्वाभाविक रूप से, ऐसे व्यक्ति से एक पुस्तकालय की उम्मीद की जा सकती थी। इसने आंतरिक प्रांगण के निवासियों को उनकी व्यक्तिगत कोष से किताबें प्राप्त करने में सक्षम बनाया। किताबें देखे बिना भी इस इमारत को एक पुस्तकालय के रूप में पहचाना जा सकता है। दिन की रोशनी को प्रभावी ढंग से अंदर आने देने वाली खिड़कियाँ हमें दिखाती हैं कि ज्ञान और शिक्षा कितनी प्रबुद्ध कर सकती हैं। इसकी टाइलों और अंतर्निर्मित अलमारियों के साथ, मुझे यकीन है कि आपको इस खंड में भी दिलचस्प कृतियाँ मिलेंगी।

पुस्तकालय छोड़ने के बाद, सीढ़ियाँ उतरने से पहले, अपनी बाईं ओर देखें। आंगन की ओर तिरछे स्थित यह संरचना आघास की मस्जिद है। सुबह की नमाज़ की घोषणा करने वाला अज़ान ठीक उसी बिंदु से पढ़ा जाता था जहाँ आप खड़े हैं। यदि आप ऐतिहासिक प्रायद्वीप के पास ठहरे हुए हैं, तो वह ध्वनि जिसे आप हर सुबह सुनते हैं, एक समय में एंडेरुन के लोगों को पूजा के लिए जगाती थी, और जो अपनी तैयारियाँ पूरी कर लेते थे, वे प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते थे। मेहमद द्वितीय (विजेता) द्वारा बनवाई गई यह मस्जिद महल के भीतर सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिद है। ओटोमन शासक और राजकुमार भी कभी-कभी यहाँ अपनी प्रार्थनाएँ करते थे। इस इमारत का निर्माण आयताकार योजना पर किया गया था। यद्यपि इसका संबंध 15वीं शताब्दी से है, 17वीं शताब्दी में की गई टाइल की सजावट से पता चलता है कि महल के बाकी हिस्सों की तरह, यह भी समय के साथ अनुकूलन और बहाली के चरणों से गुज़री। हम सीढ़ियों के बाईं ओर से पवित्र अवशेषों की ओर बढ़ते हैं।

पहले, पुस्तकालय का दौरा करते समय, मैंने अहमद तृतीय की पढ़ने और लिखने में रुचि का उल्लेख किया था। कमरे में प्रवेश करने से पहले ही, दरवाजे के ऊपर के शिलालेख उनके हैं। यह इमारत आंतरिक महल के भीतर उस्मानी सुल्तानों का एक निजी कक्ष था। इस कक्ष का अपना दर्जा और लोग थे। अंदरूनी महल के उच्चतम रैंक वाले सेवकों को “प्राइवेट चैंबर अटेंडेंट्स” (हास ओदालीलर) कहा जाता था। विभिन्न कालखंडों में उनकी संख्या बदलती रही है। सलीम प्रथम (युवुज़ सुल्तान सलीम) के शासनकाल से पहले, यह संख्या 40 लोगों तक पहुँच गई थी। इन परिचारकों के भी अपने आंतरिक रैंक थे। मेहमद द्वितीय के शासनकाल के दौरान पहली बार निर्मित, यह संरचना अहमद तृतीय के शासनकाल के दौरान हुए नवीनीकरण के बाद आज तक बनी हुई है। सेलिम प्रथम के शासनकाल के दौरान यहाँ पवित्र अवशेषों के आगमन के साथ, यह उन अनमोल कलाकृतियों का घर बन गया जिन्हें हम देखने वाले हैं। जिस पहले कमरे में हम प्रवेश करते हैं, उसमें फाउंटेन हॉल (केंद्रीय हॉल), ऑडियंस चैंबर और सिंहासन कक्ष शामिल हैं, जो इस खंड का सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। मैं न केवल प्रदर्शित कलाकृतियों बल्कि वास्तुकला को भी ध्यान से देखने की सलाह देता हूँ। अब हम इस खंड में उन 5 कृतियों पर आते हैं जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए। इसके बाद, हम इसी आंगन में सुलेख खंड से होते हुए अपनी यात्रा जारी रखेंगे।

इन्वेंटरी संख्या 21/65 के अंतर्गत प्रदर्शित यह कलाकृति उस प्रकार की है जो आपको तुरंत यह पूछने पर मजबूर कर देती है, “क्या यह वास्तव में असली हो सकती है?” यह उन सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है जो मुझे अपने महल भ्रमण के दौरान सुनने को मिलते हैं। जिन लोगों को याद नहीं है, हम उसी दंड की बात कर रहे हैं जिसका उल्लेख पवित्र शास्त्रों में है, वही जिसे मूसा ने समुद्र को चीरने के लिए इस्तेमाल किया था। यह घटना, जिसका उल्लेख कुरान में तीन बार किया गया है, विभिन्न आयामों और शैलियों में वर्णित है। हमारे सामने रखे इस दंड की लंबाई 122 सेमी है। समुद्र को फाड़ने के अलावा, आप इसे सांप में बदलने और एक वार से पत्थर से पानी निकालने के लिए भी याद कर सकते हैं। कथा की कालानुक्रमिकता के अनुरूप, इसका अनुमानित काल लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह असली है या नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह कलाकृति आपकी रुचि जगाएगी।

लाल फिरोज़े के पत्थर से बनी यह मुहर मूल की एक प्रतिलिपि मानी जाती है। संख्या 21/167 के तहत प्रदर्शित, इस कलाकृति की तारीख 7वीं सदी की मानी जाती है। पैगंबर मुहम्मद न केवल धर्म के बल्कि शांति के भी दूत थे। जब उन्होंने विभिन्न शासकों को इस्लाम में आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजने की इच्छा व्यक्त की, तो “मुहम्मद, अल्लाह के दूत” अंकित एक अंगूठी बनाई गई। इस अंगूठी का बाद में क्रमशः अबू बक्र, उमर और उस्मान द्वारा उपयोग किया गया। यह अंततः मदीना में एक कुएँ में गिरने के बाद खो गई। बाद में उसी शिलालेख वाली एक प्रति बनाई गई। आज काँच के पीछे जो मोहर आप देख रहे हैं, माना जाता है कि वही मोहर है। यह बगदाद में मिली थी और 19वीं सदी में यहाँ भेजी गई थी।

जिस जगह आपने मुहर देखी थी, ठीक उसके पीछे, आपको यह पदचिह्न 21/195 नंबर के तहत प्रदर्शित मिलेगा, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से सबसे आकर्षक अवशेषों में से एक मानता हूँ। ओटोमन सुल्तानों ने हमेशा पैगंबर मुहम्मद से संबंधित किसी भी वस्तु या उनकी याद दिलाने वाली किसी भी चीज़ में रुचि दिखाई। उनका उद्देश्य ऐसे अवशेषों को इस्तांबुल लाना और यहाँ उनका संरक्षण करना था। सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक में बताया गया है कि अहद प्रथम मिस्र से एक पदचिह्न लाए, एक सपने के बाद उसकी एक प्रति बनवाई, और असली को वापस भेज दिया। कुल मिलाकर ऐसे छह पैरों के निशान हैं। मैंने खास तौर पर इस एक को इसलिए चुना है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह मीराज (पैगंबर का स्वर्ग आरोहण और ईश्वर से भेंट) के दौरान छोड़ा गया था। इस संदर्भ में, यह अवशेष—जो त्रिपोली से लाया गया, अब्दुलमेजिद को प्रस्तुत किया गया, और बाद में अब्दुलहमीद द्वितीय द्वारा एक सुनहरे ताबूत में रखा गया—विशेष रूप से दिलचस्प हो जाता है।

निश्चित रूप से इस्लाम एक शांति का धर्म है। इसकी पवित्र पुस्तक में लिखा गया पहला शब्द “पढ़ो” है। इसके बावजूद, मैं आपका ध्यान संग्रहालय के इस खंड में प्रदर्शित विभिन्न तलवारों की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। इतिहास में, किसी को भी शायद ही कभी न्याय मिला है। दुर्भाग्य से, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी कारण से, पैगंबर मुहम्मद और इस्लामी खलीफ़ों को भी तलवारों का उपयोग करना पड़ा। इन तलवारों को मुराद तृतीय के शासनकाल के दौरान संरक्षित करके इस्तांबुल लाया गया था। लगभग 20 तलवारों में, मैं विशेष रूप से संख्या 21/129 और 21/130 के तहत प्रदर्शित पैगंबर मुहम्मद की तलवारों को देखने की सलाह देता हूँ।

हानिकारक निर्णय लेना काफी आसान है। एक शब्द से, आप युद्ध छिड़ सकते हैं और बहुत जल्द ही जानें ले सकते हैं। मुश्किल काम है उन तक पहुँचना जिन्होंने आपको नुकसान पहुँचाया है—या जो आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं—और उन्हें सच्चाई का स्नेह दिखाना। इसी कारण, इस खंड में जिन अवशेषों की मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ, उनमें से पैगंबर मुहम्मद द्वारा इस्लाम में आमंत्रित करने के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें भी देखेंगे। संख्या 21/174, 21/397, 21/674, और 21/169 के अंतर्गत प्रदर्शित, इन पत्रों में ईमानदारी और बहुत कुछ है।

पवित्र अवशेष अनुभाग को छोड़ने के बाद, आइए हम चौथे आंगन की ओर मुख वाले हिस्से में, आपके ठीक बाईं ओर स्थित इस प्रदर्शनी को एक साथ देखें। पहले, हमने भीतरी महल के लोगों के बारे में बात की थी। इस छात्रावास की स्थापना मेहमद द्वितीय के शासनकाल में हुई थी और सेलिम प्रथम द्वारा इसका विस्तार किया गया था। इस अनुभाग के लिए जिम्मेदार अधिकारी कोषागार और कीमती वस्तुओं की सुरक्षा, साथ ही अपने अधीन काम करने वाले वर्ग की देखरेख करता था। इसके अलावा, विभिन्न कारीगर उनकी देखरेख में थे। रिकॉर्ड बताते हैं कि 15वीं सदी में इस विभाग में 3 लोग और 17वीं सदी में 125 लोग थे। हालाँकि बाद में संख्या आधी हो गई, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत तक यह फिर से बढ़कर 150 हो गई। इसी तरह, यह इमारत—जिसे 19वीं सदी में सुल्तान अब्दुलमेजिद द्वारा मरम्मत और नवीनीकरण किया गया था—वह जगह थी जहाँ इस वर्ग के सदस्य रहते थे। टोपकापी पैलेस संग्रहालय के इस खंड में सुलेख कला के अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण प्रदर्शित हैं। आपको न केवल प्रसिद्ध सुलेखकों के बेहतरीन कार्यों को खोजने का अवसर मिलेगा, बल्कि स्वयं ओटोमन सुल्तानों द्वारा लिखे गए उदाहरणों को भी देखने का मौका मिलेगा।

हर किसी को एक शुरुआत की ज़रूरत होती है। मैंने भी एक अनुभवहीन पर्यटक गाइड के रूप में शुरुआत की। पीछे मुड़कर देखूँ तो, अब मुझे और बेहतर समझ आता है कि मुझे क्या हासिल करना था। हम अपनी यात्रा की शुरुआत प्रवेश द्वार पर हमारे दाईं ओर संख्या 121 के नीचे प्रदर्शित शिलालेख से करते हैं, जिसे मुस्तफा इज़्ज़त एफ़ेंदी ने लिखा था। 22 जुलाई, 1814 को, जब वह केवल 13 वर्ष का था, तो युवा मुस्तफा ने महमूद द्वितीय का ध्यान आकर्षित किया। एक शुक्रवार की रस्म के दौरान, शायद उसने वह मोड़ अनुभव किया जिसने उसका जीवन बदल दिया। यह मार्ग उसे उसके पूरे अतीत से निकालकर भविष्य के महत्वपूर्ण कलाकारों में से एक बना देगा। आपके सामने प्रार्थना की पंक्तियाँ सुलेख शिक्षा के एक महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। यदि भविष्य के संभावित कलाकार इस चरण को पार नहीं कर पाते, तो उनसे ठीक इसी बिंदु पर रुकने की उम्मीद की जाती थी, खासकर ताकि वे अपने शिक्षक के प्रयासों को व्यर्थ न जाने दें। अपनी कला के दम पर, मुस्तफा इज़्ज़त इस चरण से गुज़रे और हागिया सोफिया के गुंबद तक पहुँचे।

सामी एफ़ेंदी 19वीं सदी में सुंदर लिखाई की ओटोमन परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण नामों में से एक थे। सुलेख को समझने के लिए इस अनुशासन के नियमों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। इसलिए, महल में प्रदर्शित कई सफल उदाहरणों पर जाने से पहले, सामी एफ़ेंदी को मेहमेद बहीर एफ़ेंदी से मिले प्रमाणपत्र से शुरुआत करना सार्थक है, जो संख्या 321.124 के तहत प्रदर्शित है। ओटोमन दुनिया में, प्रतिभाशाली बच्चों को सुंदर लेखन सीखने के लिए पाठ दिए जाते थे। पहले, हाथ के कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास किए जाते थे, और पाठों में भाग लेने वालों को मापी गई लिखाई का आधार दिखाया जाता था, भले ही वह अभी पूरी तरह से व्यवस्थित न हो। जब ये छात्र, जिन्होंने इस शिल्प को सीखने में सालों बिताए, प्राधिकरण प्राप्त करने का अधिकार अर्जित करते थे, तो उनके शिक्षक उन्हें एक इजाज़त (प्रमाणपत्र) प्रदान करते थे। भले ही आप सामि एफेन्दी जितने प्रतिभाशाली क्यों न हों, काम इसी तरह से होता था।

संख्या 391 से अंकित यह पैनल एक ऐसी तकनीक का उपयोग करके बनाया गया था जो 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान ओटोमन कला में उभरी और व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। इस तकनीक की सबसे विशिष्ट विशेषता लेखन में सोने का उपयोग है। एक चौड़े कलम के उपयोग से यह शैली एक ऐसे शब्द से विभेदित होती है जिसका अर्थ “बड़ा” या “भव्य” है। इसका उद्देश्य यह था कि लिखावट को दूर से आसानी से पढ़ा जा सके। हमारे सामने मौजूद शिलालेख अपना अर्थ प्रकाश में लाने पर प्रकट करता है: “अल्लाह सबसे अच्छा रक्षक है, और वह दयालुओं में सबसे दयालु है।”

सुलेख सुंदरता, स्वाद और परिष्कार की कला है। संग्रह के सबसे सुंदर उदाहरणों में से एक को खोजने के लिए, आपको संख्या 314/40 के तहत प्रदर्शित स्टॉर्क को अवश्य देखना चाहिए। इस कृति के स्वामी, इस्माइल ज़ुहदी एफेन्दी, और उनके भाई ने उन उस्तादों से प्रेरणा लेकर 19वीं सदी और कैलीग्राफी के पूरे इतिहास के लिए अत्यधिक विशिष्ट और अद्वितीय कृतियाँ छोड़ीं, जिन्होंने उन्हें अपनी शैली तक पहुँचने में सक्षम बनाया। “अल्लाह के नाम से, जो परम दयालु, सर्वशक्तिमान है” को सारस के आकार में लिखकर, उन्होंने अपने समय से बहुत आगे की एक कैलीग्राफिक कृति बनाई। इस सुंदर कलाकृति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि सोने की सजावट करने वाले व्यक्ति ने सारस के नीचे तारीख गलत लिख दी। हिजरी वर्ष 1213 (1798) के बजाय, तारीख 1013 लिखी गई, जो कि ईस्वी 1604 के अनुरूप है।

शायद मैंने सबसे अप्रत्याशित कृति को अंत के लिए बचा कर रखा है। टॉपकापी पैलेस संग्रह में अनगिनत अनूठी कुरआनें और पांडुलिपियाँ भी शामिल हैं। इस खंड के लिए अंतिम कृति का चयन करते समय मुझे वास्तव में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए, मैं सभी कुरआनों को देखने की सलाह देता हूँ। जिस कृति की ओर मैं विशेष रूप से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह है 14वीं सदी का इल्खानिद कुरान अनुभाग, जो संख्या 249 के तहत प्रदर्शित है। इल्खानिद मंगोल साम्राज्य का हिस्सा थे, जो मध्य एशिया से ईरान तक फैला हुआ था। उनके शासक गज़ान खान के इस्लाम स्वीकार करने के बाद, पांडुलिपि निर्माण और कुरान के अनुभाग कलात्मक कृतियों में बदल गए। अंत में, “सुंदर लेखन एक छाप छोड़ता है।” इस कृति को आकर्षक बनाने वाली बात पन्नों की शुरुआत और शीर्षकों जैसे अनुभागों की भव्यता और विशिष्टता है। इसमें अविश्वसनीय परिश्रम लगाया गया था। साथ ही, सोने की सजावट सेल्जुक और मामलुक काल के प्रभावों को दर्शाती है। इस कृति में निहित रूपांकनों और रंगों की विविधता अत्यंत उल्लेखनीय है।

हम खज़ाना अनुभाग के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कैलीग्राफी प्रदर्शनी छोड़ने के बाद आपका बाईं ओर यह कोना—या, यदि आप अभी तक इसमें प्रवेश नहीं किया है, तो तीसरे आंगन के सबसे दाईं ओर—महल के अन्य अनुभागों की तरह ही शानदार है। 15वीं सदी में इस्तांबुल के सबसे खूबसूरत नज़ारे वाली ढलान पर मेहमद द्वितीय द्वारा निर्मित, यह संरचना महल के बुनियादी तत्वों में से एक है और इसमें तुर्की वास्तुकला की विशेषताएँ दिखाई देती हैं। वास्तव में, इसे मूल रूप से तीन खंडों और एक विशाल हवादार क्षेत्र के साथ बनाया गया था, लेकिन पास के स्नानागार के निष्क्रिय हो जाने के बाद, 18वीं सदी में यहाँ महल के एक और कमरे को जोड़ दिया गया। यह इमारत रोमन काल की एक क्लोवरलीफ़-आकार की बपतिस्मा गृह (baptistery) पर बनी है। जब तुर्की गणराज्य की स्थापना के बाद महल को एक संग्रहालय में बदल दिया गया, तो कलाकृतियों को सार्थक स्थानों पर प्रदर्शित करने का ध्यान रखा गया। बेशक, इस खंड में आप अनगिनत चमकीले और आकर्षक खजाने देखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जानें कि सभी खजाने केवल सोने और चांदी से नहीं बने होते हैं। मुझे यकीन है कि आपको अंदर आईनों में असली खजाने मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं।

हम ट्रेजरी खंड के सबसे प्रसिद्ध और सबसे अधिक जिज्ञासा वाले टुकड़े से शुरुआत करते हैं। आपको यह हीरा इन्वेंटरी नंबर 2/7610 के तहत अकेले प्रदर्शित मिलेगा। इसके चारों ओर सबसे अधिक भीड़ वाला यह शोकेस, मंत्रमुग्ध कर देने वाले 86 कैरेट के चम्मच बनाने वाले हीरे को समर्पित है। 49 छोटे हीरों से घिरा यह टुकड़ा, पंखों से जुड़े रत्न जड़ित आभूषणों जैसा दिखता है। सबसे प्रसिद्ध कहानी के अनुसार, एक गोल पत्थर कूड़े के ढेर से मिला और एक फेरीवाले ने तीन चम्मचों के बदले में इसे खरीद लिया। बाद में, एक जौहरी ने यह पत्थर खरीदा और इसे दूसरे जौहरी को दिखाया। जब यह पता चला कि यह एक हीरा है, तो दूसरे जौहरी ने भी उस पर अपना हक जताया। मुख्य जौहरी को इस मामले के बारे में पता चला और उसने प्रत्येक को पैसे की एक थैली देकर उनसे वह पत्थर खरीद लिया। बाद में, ग्रैंड विज़ियर को इसके बारे में पता चला और उसने इसे मुख्य जौहरी से खरीद लिया। अंत में, सुल्तान को इस मामले के बारे में पता चला और उसने पत्थर को महल में लाने का आदेश दिया। पत्थर को चम्मच के आकार में तराशा गया, और इस प्रकार इसे “स्पूनमेकर्स डायमंड” का नाम मिला।

इसके बाद आता है टोपकापी डैगर, जो संख्या 2/160 के तहत प्रदर्शित है और स्वयं महल की पहचान का अविभाज्य अंग है। पहली नज़र में, आपको इसमें इसके पन्नों के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। यह 35-सेंटीमीटर-लंबा नगीना 18वीं सदी का है। जब आप इसे करीब से देखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि सोने और हीरों की कीमती सजावट से इस्पात को एक खज़ाने के नगीने में बदल दिया गया है। इसके अलावा, हत्थे में छिपी घड़ी जैसे विवरण हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि यह खंजर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाला नहीं था। यह खंजर ओटोमन सुल्तान महमूद प्रथम द्वारा नादिर शाह को उपहार के रूप में बनवाया गया था। आज आप इस शानदार कृति को कांच के पीछे इतनी करीब से देख पा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण यह है कि खंजर पहुँचाए जाने से पहले ही नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी।

अब हम अपनी नज़रें एक और संग्रह वस्तु संख्या 2/2107 पर डालते हैं। एक कवि होना और कविता लिखना एक सुंदर गुण है। मुराद तृतीय एक ओटोमन सुल्तान थे जिनका अपना उपनाम, अपना दीवान था, और उन्होंने एक रहस्यमय आयाम के साथ आध्यात्मिक रूप से गहरी कविताएँ लिखीं। उनके पास कविताओं का एक विस्तृत संग्रह था। वे ज़्यादातर दुनिया, क्षणभंगुरता, इस जीवन और परलोक की अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करते थे। अपनी कविताओं में, उन्होंने व्यक्त किया कि सिंहासन, रेशमी कपड़ों, महिमा और प्रसिद्धि के बीच रहने वाले शासकों का भी अंततः किसी भी नश्वर व्यक्ति जैसा ही भाग्य होता है और कैसे संसार की हर चीज़ अस्थायी है। यह नहीं भूलना चाहिए कि कई शासकों ने अपने जीवनकाल के दौरान खुद को अमर, या यहां तक कि देवता भी बताया है। 16वीं सदी की यह दुर्लभ बाइंडिंग सोने, पन्नों, माणिकों और हीरों का उपयोग करके बनाई गई थी। शायद कीमती पत्थरों का इतना व्यापक उपयोग आपको विडंबनापूर्ण और मेरे कहे से असंगत लग सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कहीं दूर से कहूँगा: “अगर ये पत्थर सचमुच इतने कीमती होते, तो इनका इस्तेमाल कविताओं वाले कागज़ों की सुरक्षा के लिए किया जाता।”

स्वर्ण सिंहासन, जिसका नंबर 2/2825 है, पहली बार 18वीं सदी में मुस्तफा तृतीय के शासनकाल के चित्रणों में दिखाई देता है। इसलिए, इसका संबंध 18वीं सदी के मध्य से है। पहले, तीसरे द्वार के बारे में बात करते समय, मैंने उल्लेख किया था कि विभिन्न समारोहों के दौरान सिंहासन को यहाँ लाया जाता था। ऐसे अवसरों के अलावा, हम कह सकते हैं कि महल के जीवन में सिंहासन का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। इसके निर्माण के लिए अखरोट की लकड़ी को प्राथमिकता दी गई थी। प्रत्येक 250 ग्राम वज़न की सोने की पट्टियों से ढके, इन सुनहरे पट्टियों पर 954 क्रिसोलाइट रत्न जड़े गए थे। इस पत्थर का चुनाव काफी दिलचस्प है। 4 जुलाई, 1918 को मेहमेद VI के राज्याभिषेक समारोह के दौरान आखिरी बार इस्तेमाल किए गए इस सिंहासन को मेरे दौरों के दौरान सबसे ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने वाले कलाकृतियों में से एक है।

आपकी ट्रेजरी यात्रा के अंत में, आप संख्या 2/7639 और 7640 के नीचे प्रदर्शित दो सोने के मोमबत्तीदान देखेंगे। इन 150-सेंटीमीटर लंबे मोमबत्तीदानों में से प्रत्येक में 48 ग्राम सोना है और उन्हें हीरों से सजाया गया है। उनकी गर्दन वाले हिस्से पर फूलों के पैटर्न उकेरे गए हैं, जबकि उनके केंद्रीय हिस्सों पर शिलालेख बने हैं। वह बड़ा शिलालेख जो एक ही लेखन के टुकड़े जैसा दिखता है, जिसके बगल में एक सुनहरा फूल उभरा हुआ है, वह सुल्तान अब्दुलमेजिद की तुग्रा (हस्ताक्षर) है। दूसरी तरफ 19वीं सदी का एक शिलालेख है। इस शिलालेख से हमें पता चलता है कि सुल्तान ने ये मोमबत्तीदान पैगंबर मुहम्मद की कब्र को भेंट किए थे।

हम अपनी यात्रा तीसरे आंगन में ‘डॉर्मिटरी ऑफ कैंपेनर्स’ (अभियानों के सैनिकों का आवास) में जारी रखते हैं, जहाँ पोशाकें प्रदर्शित हैं। यह इमारत ठीक पहले बताई गई भीतरी आंगन की पुस्तकालय इमारत और खज़ाने की संरचनाओं के बगल में स्थित है। आप इस खंड को दूसरे आंगन की ओर बाएँ कोने में पा सकते हैं। 18वीं सदी में, सुल्तान अहमद तृतीय ने इसे मेहमेद द्वितीय के शासनकाल की पास की संरचनाओं में जोड़ दिया था। आज, इसमें सुल्तान की पोशाकों और विभिन्न सहायक उपकरणों के साथ कई संग्रह के टुकड़े रखे गए हैं। पहले, इस खंड के सदस्य भीतरी महल के निवासियों के कपड़े धोने के लिए जिम्मेदार थे। बाद में, वे कला, संगीत और यहां तक कि कुश्ती में भी शामिल हो गए। हर चैम्बर की तरह, इसका भी शैक्षिक कार्य था और यह भीतरी महल के भीतर उन्नत शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों में से एक था। महल के मूक सेवकों और बौनों को भी यहां प्रशिक्षित किया जाता था। आइए अंदर एक नज़र डालते हैं।

ओटोमन दुनिया में, रेशम की कारीगरी, बुनाई और शानदार कपड़ों के प्रति पसंद न केवल शक्ति और दर्जे के बल्कि उस युग की रुचि के भी महत्वपूर्ण संकेतक थे। चौड़े शरीर के माप को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए, काफ्तान आरामदायक उपयोग के लिए “टी” के आकार में बनाए जाते थे। इन वस्त्रों के पैटर्न में आम तौर पर आयताकार और त्रिकोणीय टुकड़े होते थे। ओटोमन सुल्तानों के बीच पसंदीदा कपड़ों की शैली व्यक्तिगत विशेषताओं के अनुसार भिन्न होती थी। मेहमद द्वितीय (विजेता) अक्सर सादा परिधान पहनना पसंद करते थे। आपके चारों ओर जो परिधान दिख रहे हैं, वे अपनी बुनाई, सजावट और कपड़े की कटाई के माध्यम से विभिन्न युगों की पसंद को दर्शाते हैं। बेशक, उन्हें आकर्षक बनाने के साथ-साथ उपयोगी भी बनाया जाता था। चूँकि सर्दियों में फर की अस्तर की आवश्यकता होती थी, इसलिए उन्हें उसी के अनुसार तैयार किया जाता था। राजवंश के सदस्यों, प्रशासकों और अमीर व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े कपड़े और गुणवत्ता के मामले में दूसरों से अलग तरह से बनाए जाते थे। इस प्रकार के परिधान उच्च-गुणवत्ता वाली कारीगरी से बनाए जाते थे और कीमती पत्थरों से सजाए जाते थे। जैसे महल में हर चीज़ के लिए एक अधिकारी होता था, वैसे ही महल में अधिकारी भी थे जो केवल इसी काम से निपटते थे। ओटोमन साम्राज्य में, परिधानों के रंग और पैटर्न समाज के भीतर विशिष्ट गुण रखते थे। जहाँ आधिकारिक नियमों से यह निर्धारित होता था कि जनता क्या पहन सकती है, वहीं महल के परिधान अधिक लचीले थे। मैं इन परिधानों और उनकी कारीगरी की सावधानीपूर्वक जाँच करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि आपको इसमें केवल कपड़े से कहीं ज़्यादा मिलेगा।

टोपकापी पैलेस में 80 से अधिक तावीज़ वाली कमीज़ें हैं। इनमें से अधिकांश कमीज़ें ओटोमन सुल्तानों की थीं। विभिन्न कालखंडों की ये कमीज़ें, युद्ध में जाने से पहले, महत्वपूर्ण घटनाओं, समारोहों और यहाँ तक कि शिकार के दौरान भी कपड़ों के नीचे पहनी जाती थीं। मुख्य चिकित्सक एक कर्तव्य पत्र तैयार करते थे, और ज्योतिषी तारों की स्थिति और गति की व्याख्या करके तारीखें और समय निर्धारित करते थे। चूंकि ये कमीजें व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत रूप से बनाई जाती थीं, इसलिए वे व्यक्तिगत पसंद और इच्छित कार्यों के अनुसार आकार लेती थीं। इन सभी निर्णयों के बाद, सुलेख के उस्तादों को शिलालेख तैयार करने के लिए नियुक्त किया जाता था, तारीख और मालिक से संबंधित संदर्भ शामिल किए जाते थे, और उपयुक्त प्रार्थनाएँ जोड़ी जाती थीं। उनकी सजावट और डिज़ाइन को भी उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए पूरा किया जाता था। चंगाई, स्वास्थ्य लाभ और किस्मत लाने में विश्वास किए जाने वाले, ये शर्ट निस्संदेह उस खंड में सबसे आकर्षक उदाहरणों में से हैं, जिसे आप देख रहे हैं। आप उन्हें प्रवेश द्वार के ठीक सामने वाले कमरे में पा सकते हैं।

हम राजकुमार की पोशाकों को देखने के लिए ऊपर जाते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी तक, हम कढ़ाई कला के तीव्र प्रसार और कपड़ों में इसके बढ़ते उपयोग को देखते हैं। यह विकास, जो अन्य परिधानों में भी ध्यान देने योग्य है, पारंपरिक कढ़ाई तकनीकों का उपयोग करके सोने की बॉर्डर से कॉलर और आस्तीनों की सजावट के माध्यम से राजकुमार की पोशाकों में विशेष रूप से स्पष्ट हो जाता है। सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक 16वीं सदी के सुलेमान प्रथम (महान) के पुत्र, प्रिंस मेहमत के औपचारिक परिधान हैं। संख्या 13/738 के तहत प्रदर्शित, ये परिधान कीमती धातुओं से बने धागों से सजाए गए हैं और साधारण दैनिक परिधान की गुणवत्ता से परे हैं। इस खंड में प्रदर्शित परिधान, जिन्होंने अपने आयामों से ही आपका ध्यान खींच लिया है, अपने आकारों से आपको फिर से आश्चर्यचकित करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शिशुओं और बच्चों के लिए विशेष रूप से सिलवाए गए कपड़े भी आगंतुकों को प्रस्तुत किए गए हैं। जैसा कि आप उनके आकारों से समझ सकते हैं, शिशुओं और बच्चों के लिए बनाए गए परिधानों में भी वही मॉडल अपनाए गए थे। इसके अलावा, उनके निर्माण में दिखाई गई सावधानी से, हम कह सकते हैं कि ये परिधान सबसे मौलिक और स्वादपूर्ण उदाहरणों में से हैं।

ऊपर प्रदर्शित सबसे दिलचस्प संग्रहों में से एक महलों की महिलाओं के परिधान हैं। महलों की महिलाएं अंडरगारमेंट्स के ऊपर शलवार पैंट, हल्के कपड़े से बनी घुमावदार शर्ट, आंतरिक परिधान और बाहरी परिधान पहनती थीं। इन कपड़ों के आकार और कपड़े के रंगों का अपना मतलब होता था और वे मौसमी रूप से बदलते थे। गर्मियों के कपड़े पतले कपड़ों से बनाए जाते थे। 18वीं सदी में, महल में रहने वाली उच्च वर्ग की महिलाओं ने फर पहनना शुरू कर दिया। वे कीमती गहनों का उपयोग करती थीं और आभूषण के रूप में कीमती पत्थरों से सजी बेल्ट पहनती थीं। इन सदियों के दौरान, महल की महिलाओं के कपड़ों में पश्चिमीकरण के निशान भी दिखाई देने लगे। ओटोमन महल की महिलाओं के कपड़ों को कालक्रम के अनुसार और आंतरिक वस्त्र, बाहरी वस्त्र, आभूषण, सिर पर पहनने वाले वस्त्र और जूते-चप्पलों जैसी श्रेणियों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों के साथ था, वैसे ही आम महिलाओं और महल की महिलाओं के बीच भी अंतर था।

महल के पोशाक प्रदर्शन को अलविदा कहने से पहले, मैं आपका ध्यान प्रदर्शन पर रखी गई एक्सेसरीज़ की ओर भी आकर्षित करना चाहता था। जैसे हम आज अपने कपड़ों के साथ पूरक तत्वों का उपयोग करते हैं, वैसे ही महल के निवासी भी विभिन्न एक्सेसरीज़ का उपयोग करते थे। ये वस्तुएँ एक-दूसरे से मिलती-जुलती थीं, साथ ही इनमें विशिष्ट विशेषताएँ भी थीं। उदाहरण के लिए, हम ऑटोमन महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अंगूठियों का उल्लेख कर सकते हैं। पुरुष भी अंगूठियों का उपयोग करते थे, और ये कीमती पत्थरों से सजी महत्वपूर्ण एक्सेसरीज़ बन गईं। जहाँ तक महिलाओं के अनूठे आभूषणों की बात है, हम ‘एन्सेलिक’ नामक बालों के आभूषणों का उदाहरण दे सकते हैं, जो चोटी में लगाए जाते थे। आपको बालियाँ, कंघियाँ और सिर के आभूषण भी देखने को मिलेंगे। ऐसे विवरण आपको शाही निवासियों के जीवन के और करीब लाएंगे।

हम अपनी सैर तीसरे आंगन के अंत में स्थित सीढ़ियों का उपयोग करके जारी रखते हैं, उस तरफ जहाँ हमने पवित्र अवशेष और सुलेख अनुभागों का दौरा किया था। सीढ़ियों के ठीक बाद, हम अपने बाईं ओर आंगन में बने मंडपों तक पहुँचेंगे। यह आंगन कभी महल के बगीचे से ज़्यादा कुछ नहीं था। समय के साथ, मंडपों और संरचनात्मक इकाइयों के जुड़ने से, यह एक आंगन में बदल गया। इसके पीछे ऐतिहासिक प्रायद्वीप की सबसे ऊँची पहाड़ी है; इसके सामने महल के बगीचे, बोस्फोरस और गोल्डन हॉर्न के पानी मिलते हैं। जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और छज्जों के बीच से गुजरते हैं, तो आपको इस्तांबुल के कुछ सबसे विशिष्ट दृश्य देखने को मिल सकते हैं। सीधे आगे गलाटा टॉवर खड़ा है, जबकि इसके सामने बहता हुआ गोल्डन हॉर्न इस्तांबुल के यूरोपीय हिस्से को लगभग एक सींग की तरह दो भागों में विभाजित करता है। यहाँ से देखने पर, यह याद किए बिना रहना असंभव है कि हम इंसान कितने छोटे हैं। इस्तांबुल हर चीज़ से बड़ा है। हर दौरे के अंत में, मैं खुद को यह याद दिलाने के लिए कम से कम कुछ मिनटों तक यहाँ क्षितिज को निहारता हूँ। एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई खुद को एक विशालकाय समझता है, मेरा मानना है कि हमें इस तरह की याद दिलाने की ज़रूरत है। इन विचारों के बीच आपकी तस्वीरें लेने और वापस आने के बाद, हम आंगन की इमारतों को जानेंगे और मैं वे विवरण साझा करूँगा जिन्हें मैं खास तौर पर चाहता हूँ कि आप देखें।

पैविलियन बगीचे के इस हिस्से में, कोने में अकेले खड़े इस ढांचे का निर्माण बगदाद पर पुनः विजय के बाद एक स्मारक स्तंभ के रूप में मुराद चौथे के आदेश पर हुआ था। निर्माण तब शुरू हुआ जब मुराद चौथा अभी भी अभियान की तैयारी कर रहा था, और इस ढांचे की योजना रेवन पैविलियन के समान ही है, जिसे हम जल्द ही देखेंगे। एक ऊँची पत्थर की नींव पर बनी यह इमारत 22 स्तंभों द्वारा समर्थित एक चौड़ी छज्जी से घिरी हुई है। यह विशेषता आसपास के हिस्से को धूप से बचाती है और उपयोग में आराम को काफी बढ़ाती है। मुख्य इमारत अंदर ही रहती है, जो मौसम की स्थितियों से सुरक्षित रहती है। वास्तुशिल्प रूप से, इसकी सबसे आकर्षक विशेषताएँ संगमरमर की कारीगरी और उपयोग की गई टाइलें हैं। इसके अलावा, रंगीन कांच की सजावट और लकड़ी के हिस्सों में मोती के विवरण चकाचौंध कर देने वाले हैं। चिमनी के चारों ओर कांस्य की आवरण सामग्री तुर्की रूपांकनों से जीवंत है। हालाँकि जब मुराद चौथा अभियान से लौटे तब तक इमारत का अधिकांश भाग पूरा हो चुका था, लेकिन उन्होंने इन सजावटी सजावटों को अंदर देखने से पहले ही कम उम्र में ही निधन कर लिया।

जब आप बगदाद पैविलियन से बाहर निकलेंगे, तो आप शायद उसी जगह पर जहाँ आपने अपनी तस्वीरें खिंचवाई थीं, एक धातु की छत के नीचे फैले हुए एक बालकनी जैसे हिस्से को देखेंगे। 17वीं सदी में सुल्तान इब्राहीम द्वारा बनवाया गया यह ढाँचा, ओटोमन सुल्तानों के लिए रमज़ान के दौरान अपना रोज़ा खोलने और धार्मिक त्योहारों के दौरान बधाई स्वीकार करने के लिए बनाया गया था। रात में चाँदनी पैविलियन के रूप में भी इस्तेमाल होने वाला यह महल का सबसे छोटा ढाँचा है। इसलिए, इसे पैविलियन कहने के बजाय, इसे कैमेरिये या आर्बर कहना अधिक उपयुक्त हो सकता है।

जैसे ही आप बगदाद पैविलियन को पीछे छोड़ते हैं, इफ्तारिये पर्गोला के ठीक बगल वाले कोने पर स्थित यह संरचना, मूल रूप से सुलेमान प्रथम (महान) के शासनकाल में बनाई गई मानी जाती है। हालाँकि, आज यह इमारत सुल्तान इब्राहीम के शासनकाल में अपनी वर्तमान उपस्थिति में आई थी। इस कमरे को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह मंडली में शामिल होने से पहले यहाँ सुन्नत की नमाज़ अदा करते थे। प्रवेश द्वार पर हमें जो टाइलें दिखाई देती हैं, वे हमें एक बार फिर याद दिलाती हैं कि यह महल व्यावहारिक रूप से एक टाइल संग्रहालय है। अंदर, हमें दीवारों, खिड़कियों के फ्रेम और निचों के भीतर इस्तेमाल की गई टाइल का विवरण फिर से दिखाई देता है। इस कमरे की एक और दिलचस्प विशेषता खिड़कियों के बगल में रखे फव्वारे हैं। कई अन्य स्थानों की तरह, यहाँ भी पानी का रूपांकन दिखाई देता है। यदि हम इसे एक उपयोगिता कक्ष मानें, जैसा कि हरेम में देखे गए मुराद तृतीय कक्ष के मामले में था, तो यह विवरण वास्तव में समझ में आता है। हालाँकि, यदि हम इस कमरे को खतना समारोहों से जोड़ें, जिनसे हम परिचित हैं, तो यह तर्क दिया जा सकता है—कुछ विचारों के अनुसार—कि इसे राजकुमारों की आवाज़ को बाहर से सुनाई देने से रोकने के लिए बनाया गया था। मुझे नहीं लगता कि फव्वारे से बहता पानी ऐसी चीख को दबाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता। यह सुझाव देता है कि इसका उपयोग अधिकतर आरामदायक या ठंडक देने वाले उद्देश्य के लिए किया गया होगा। हम इस ऑडियो गाइड के दायरे में टोपकापी पैलेस में पानी और उसके कार्यों के सभी पहलुओं को शामिल नहीं कर सकते।

पिछले कमरे से निकलने के बाद, हमारे दाईं ओर पवित्र अवशेष कक्ष और तुरंत बाईं ओर अष्टकोणीय रेवान पैविलियन के साथ, हम इस संरचना को पूल के किनारे पाते हैं। रेवान में अपनी विजय के बाद 17वीं सदी में मुराद चौथे द्वारा निर्मित, इस कमरे को पहले ‘पगड़ी कक्ष’ के नाम से भी जाना जाता था। इमारत के नीचे का तहखाना ठंडे भंडारण क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता था, और ऐसा माना जाता है कि दिवंगत सुल्तानों को अस्थायी रूप से वहीं रखा जाता था। यह देखते हुए कि आंगन में हमने जो फव्वारा देखा था, वह दिवंगत सुल्तानों को धोने के लिए उपयोग किया जाता था, यह संभावना काफी संभावित प्रतीत होती है। प्रवेश करते ही, हम देखते हैं कि सजावटी छतें एक अलंकृत गुंबद से ढकी हुई हैं। अपनी रंगीन खिड़कियों, लकड़ी के तत्वों और टाइलें के साथ, यह इमारत असाधारण रूप से विशेष विवरणों के साथ निर्मित की गई थी।

रेवान पैविलियन से निकलने के बाद जब हम सीढ़ियों से ट्यूलिप गार्डन में उतरते हैं, तो हमें जो इमारत मिलती है, उसे मुस्तफा पाशा पैविलियन या सोफा पैविलियन के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि 17वीं सदी में बनी यह संरचना संभवतः मेहमेद चौथे के शासनकाल की है। यह इमारत दो मीनारों वाले एक द्वार के ऊपर बनाई गई थी। हम जानते हैं कि मेहमद चौथे ने 1682 में यहाँ रूसी राजदूत की मेजबानी की थी। अपने दो हॉल और आकर्षक लकड़ी की सजावट और आभूषणों के साथ, यह आज महल का एकमात्र बचे हुए लकड़ी का पवेलियन भी है। इस संरचना ने महल के जीवन की कई यादों को देखा है। अतीत में, यह एक ऐसी जगह थी जहाँ बैठकें आयोजित की जाती थीं, विभिन्न अवसरों पर सोना वितरित किया जाता था, और यहाँ से नीचे बगीचे में आयोजित खेल प्रतियोगिताओं को भी देखा जाता था। एक बार जब आप इस पवेलियन में अपनी यात्रा पूरी कर लें, तो आप सीढ़ियों का उपयोग करके उस बगीचे में उतर सकते हैं। फिर हम दाईं ओर मुड़ेंगे और आंगन के दूसरे छोर पर स्थित मेसिदिये पवेलियन का दौरा करेंगे। इसके मनमोहक इस्तांबुल दृश्य के सामने अपनी तस्वीरें लें, और मैं अंतिम खंड, मेसिदिये पवेलियन में आपका इंतज़ार करूँगा।

19वीं सदी तक, टोपकापी महल—जिसकी नींव 15वीं सदी में इस्तांबुल के विजेता मेहमद द्वितीय ने रखी थी—को एक अंतिम इमारत मिलने वाली थी। यह इमारत मेजिदिये पैविलियन है, जिसमें शायद पूरे इस्तांबुल का सबसे खूबसूरत नज़ारा है। 1858 में सुल्तान अब्दुलमेजिद द्वारा बनवाई गई यह संरचना वास्तुकला की दृष्टि से अपने पड़ोसी महलों से कुछ अलग है। बोस्फोरस के समानांतर आयताकार रूप में निर्मित, इसे फ्रांसीसी वास्तुकला शैली में डिज़ाइन किया गया था। जब आप दौरे के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, तो आपका स्वागत एक भव्य गलियारा करता है। इस स्थान के बाद, आपको एहसास होता है कि इमारत को दो बड़े हॉल के चारों ओर योजनाबद्ध किया गया है। इन क्षेत्रों के अलावा, पवेलियन में कमरे और यहां तक कि एक शौचालय भी है। अंदर उपयोग किए गए सजावटी तत्व, फर्नीचर, क्रिस्टल झूमर और शीशे आपको पश्चिमी प्रभावों की याद दिलाएंगे। आज, मंडप के बाहर का वह बरामदा जहाँ हर दिन हजारों पर्यटक तस्वीरें लेते हैं, वास्तव में इमारत की बालकनी थी। इसलिए, इमारत का आंतरिक और बाहरी दोनों स्वरूप सुसंस्कृत स्वाद को दर्शाता है। डोलमाबेहचे पैलेस की वास्तुकला शैली द्वारा इस तरीके को अपनाने का बहुत श्रेय मेसिदिये मंडप के प्रभाव को जाता है। जब महल डोलमाबेहचे में स्थानांतरित हो गया, तो इस स्थान में रुचि कम हो गई, और कभी-कभार होने वाले समारोहों और स्वागत समारोहों के अलावा, इसका उपयोग फिर कभी नहीं किया गया।

हर किसी को एक शुरुआत की ज़रूरत होती है। उस शुरुआत के बिना, हमारे रास्तों का मिलना बहुत संभव नहीं था। आप मेरी वेबसाइट के माध्यम से इस परियोजना के लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए मुफ़्त ऑडियो गाइड्स तक पहुँच सकते हैं, जिस पर आप पहले ही आ चुके हैं। आप उसी वेबसाइट पर संपर्क फ़ॉर्म के माध्यम से अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। यदि आपको यह सामग्री लाभदायक लगती है, तो कृपया इसे अपने जानने वालों के साथ ज़रूर साझा करें। मैं ओगुलचान ओज़दिल हूँ। मुझे एक बार फिर आपसे शुरुआत के इस उत्साह को साझा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।