Bonjour ! Je m’appelle Oğulcan Özdil. Dans ce projet gratuit que j’ai conçu pour vous, je vais vous faire partager mes impressions sur le palais de Topkapı, l’un de mes lieux préférés à explorer et à faire découvrir aux visiteurs au cours de ma carrière de guide touristique professionnel. J’espère qu’à la fin de la visite, vous me connaîtrez aussi bien que vous aurez appris à connaître le palais de Topkapı. J’ai conçu cette visite comme une expérience complète, afin que vous puissiez écouter les sections de votre choix et l’adapter à votre itinéraire. Lors de la création de l’audioguide, j’ai organisé mon parcours en un itinéraire complet qui me semble le plus efficace. Notre visite commencera donc par la première porte et se poursuivra dans l’ordre à travers la première cour, la deuxième cour, le harem, la troisième cour et la cour finale. Il m’est difficile d’estimer la durée de votre visite. Je pense que celle-ci variera en fonction du nombre de visiteurs présents au palais. Tout le monde a besoin d’un point de départ. Merci de me donner l’occasion de partager à nouveau avec vous cette joie d’un nouveau départ.

Le palais de Topkapi était la résidence des sultans ottomans. Construit sur ordre de Mehmed II, le conquérant d’Istanbul, en 1460, il a connu divers agrandissements et a accueilli les sultans ottomans ainsi que la cour jusqu’au milieu du XIXe siècle. En raison des protocoles d’État et des cérémonies du XIXe siècle, le palais devint trop exigu, et à partir des années 1830, le fils du sultan Mahmud II, le sultan Abdülmecid Han, n’y résida plus beaucoup non plus. Au début des années 1850, les sultans turcs s’installèrent au palais de Dolmabahçe, sur le Bosphore. Depuis 1924, il est ouvert aux visiteurs en tant que musée.

Aujourd’hui, le palais de Topkapı est un ensemble de bâtiments comprenant quatre cours principales et des quartiers tels que le célèbre harem. L’agencement du palais se compose d’espaces dédiés aux affaires d’État répartis entre les différentes cours et jardins, de bâtiments et de pavillons servant de résidence au souverain, ainsi que de structures réservées au personnel du palais. Les bâtiments sont disséminés sur une vaste superficie. Bien que ces édifices soient présentés individuellement dans cet audioguide, il ne faut pas oublier que le palais de Topkapı forme un tout. Tout au long de l’histoire du palais, chaque cour et, bien sûr, les édifices eux-mêmes ont été utilisés à des fins différentes de celles d’aujourd’hui. Istanbul, conquise par Mehmed II en 1453, et le palais de Topkapı sont devenus le centre administratif de l’Empire ottoman dans les années qui ont suivi la conquête.

L’emplacement du palais de Topkapı, qui a été considéré et reconnu comme le centre d’Istanbul à presque toutes les époques, n’est certainement pas le fruit du hasard. De plus, il a été considéré comme le centre de l’Istanbul ottomane pendant 400 ans. Commençons notre visite en franchissant la première porte qui se trouve devant nous.

Le palais de Topkapı est entouré, côté terre, par des remparts appelés « remparts impériaux », et côté mer, par des remparts romains. Ce vaste ensemble s’étend sur environ 700 000 mètres carrés. Environ 80 000 mètres carrés de cette superficie sont occupés par des bâtiments. La partie restante, non négligeable, était réservée aux jardins impériaux. Ces jardins, agrémentés de fleurs, incarnaient le goût et le raffinement ottomans. On accède à la première cour de Topkapı par la porte appelée « Bâb-ı Hümâyûn / Porte impériale ».

Juste au-dessus de la porte, les versets 45 à 48 de la sourate Al-Hijr du Saint Coran sont inscrits en caractères stylisés. On y lit : « En vérité, ceux qui craignent Allah se trouveront parmi des jardins et des sources. On leur dira : “Entrez-y en paix et en sécurité.” Nous ôterons de leurs cœurs toute rancœur ; ils seront frères, assis face à face sur des divans. Aucune fatigue ne les touchera là-bas, et ils n’en seront pas chassés. » Ces mots, choisis avec une grande signification, ne se contentent pas de nous indiquer ce que nous sommes sur le point de voir à l’intérieur, mais ils nous offrent également un aperçu du lien divin établi avec le palais et de l’état d’esprit de ses souverains.

La Porte impériale était une porte constamment gardée, et aujourd’hui encore, des contrôles de sécurité y sont effectués avant d’accéder à la première cour du musée. Dès que vous franchissez la porte, avant même d’apercevoir la cour, vous aurez l’occasion d’apercevoir à la fois les agents de sécurité devant vous et une partie de la magnificence d’Istanbul, juste à votre droite.

Autrefois, ceux qui avaient des affaires à régler au palais et les visiteurs se retrouvaient ici avant d’entrer dans la première cour, pour s’entretenir avec des proches travaillant à l’intérieur ou pour mener leurs démarches auprès des services compétents du palais.

Le premier grand édifice qui attire le regard dans la première cour est l’église Sainte-Irène, un édifice romain. Pendant des siècles, elle a servi d’armurerie du palais, puis a été transformée en musée au XIXe siècle. Jusqu’en 1940, elle a abrité un musée militaire. Aujourd’hui, ce bâtiment, qui sert également de salle de concert, est connu sous le nom d’Hagia Eirene, qui signifie « Paix divine » ou « Paix sacrée ». Alors que l’édifice d’origine était modeste, Constantin le Grand l’agrandit et l’embellit lorsque Rome fit de la ville sa capitale d’Orient. Après dix-huit ans de guerre civile, l’église fut pratiquement reconstruite au IVe siècle après J.-C. en l’honneur de l’ère de paix que le fondateur de la ville avait apportée au monde romain, et fut dédiée à la « paix », recevant ainsi le nom d’« Eirene ». Bien que cet édifice ait subsisté jusqu’au VIe siècle après J.-C., il fut gravement endommagé lors de la révolte de Nika en 532. La restauration de l’église fut intégrée au vaste plan de reconstruction de Justinien concernant les zones incendiées par les rebelles (le même empereur qui fit construire Sainte-Sophie). Peu après, l’édifice fut à nouveau victime d’un incendie ; sa cour fut reconstruite et, après diverses réparations et modifications au fil de l’histoire, il a survécu jusqu’à nos jours.

L’Hôtel des Monnaies impérial (Darphâne-i Âmire) est un ensemble de bâtiments présentant une grande valeur patrimoniale, dont les caractéristiques architecturales et industrielles ont traversé les époques, depuis l’Empire ottoman jusqu’à nos jours. Situé dans la première cour (place de la Procession) du palais, cet ensemble se trouve immédiatement à votre gauche, à côté d’Hagia-Irène. À l’époque ottomane, elle servait initialement de lieu où les services du palais produisaient des biens destinés à subvenir aux besoins de celui-ci, puis, à partir du XVIIIe siècle, elle est devenue le centre de la frappe des pièces de monnaie. Les bâtiments de l’Hôtel des monnaies du palais de Topkapı ont survécu aux incendies, aux tremblements de terre et aux changements administratifs au fil du temps. Après le transfert des activités de production vers un nouveau bâtiment en 1967, ces structures historiques ont été utilisées par diverses institutions à des fins différentes.

Malheureusement, toutes les constructions de cette cour, que l’on appelle également la « place de la parade », n’ont pas survécu jusqu’à nos jours. Après avoir acheté vos billets dans cette cour, avant d’atteindre la deuxième porte, vous apercevrez celle-ci, connue sous le nom de « porte de la Salutation ». L’une des constructions disparues, appelée le « pavillon des pétitions » (Deavi Köşkü), où le public venait déposer ses requêtes, se dressait autrefois à cet endroit. Dans le Pavillon des Pétitions, le personnel compétent travaillait sous la supervision de l’un des vizirs du Conseil impérial. Comme vous pouvez le constater, la première cour présentait de nombreuses caractéristiques résidentielles et fonctionnelles, à l’instar des autres parties du palais. Maintenant, si vous le souhaitez, jetons un œil à la deuxième porte et poursuivons notre chemin vers la deuxième cour.

En avançant depuis le côté droit de la première cour, après avoir dépassé les anciens fours du palais, les dépôts de bois et l’arsenal intérieur – que vous risquez de ne pas remarquer –, vous apercevrez la « porte de la Salutation », flanquée à droite et à gauche de tours s’élevant comme des crêtes de casque. Ce magnifique édifice est l’un des plus emblématiques du palais.

La Bâbü’s Selam (la porte où se trouvent les guichets) s’ouvre sur la partie où l’État était gouverné. Seul le sultan pouvait y passer à cheval. Il est probable que la première porte construite ait été assez simple par rapport à celle que vous voyez aujourd’hui. Sur d’anciennes gravures réalisées pour le palais, on voit également cette porte représentée avec deux tours. Cependant, elle a atteint sa forme actuelle, magnifique, au XVIe siècle, sous le règne du sultan Soliman le Magnifique. À l’instar des autres structures du palais, ces portes avaient également une fonction pratique. Elles n’ont pas été construites uniquement pour être ouvertes et fermées. Juste à côté de la Porte de la Salutation se trouvaient les appartements du chef des gardes et les casernes des gardes. Si vous avez pris vos photos, continuons vers la deuxième cour. Un contrôle des billets aura lieu lorsque vous franchirez la porte.

À peine avez-vous franchi la deuxième porte qu’une cour à colonnes et des éléments décoratifs aménagés avec goût, probablement ajoutés lors des travaux de rénovation à l’époque de Mustafa III, éblouissent le regard. Plutôt que sur ces éléments décoratifs, j’aimerais toutefois attirer votre attention sur l’inscription calligraphique gravée sur le côté de la porte donnant sur la deuxième cour. Cette magnifique écriture, tirée de la sourate Sad du Saint Coran, est très significative. Elle dit : « Les jardins de la demeure éternelle dont les portes leur seront ouvertes. » Sur le plan symbolique, le palais s’inscrit ainsi une nouvelle fois dans une unité sacrée.

En vous retournant, vous verrez de grands cyprès, les anciennes cuisines du palais à votre droite, et à votre gauche le Conseil impérial situé sous la Tour de la Justice, qui est notre première destination. S’il pleut, vous pouvez également vous y rendre en suivant les arcades situées sur le côté gauche de la cour. En attendant, laissez-moi vous raconter l’histoire de cette cour.

Pendant des siècles, ce lieu, plutôt que d’être appelé « deuxième cour », était connu sous le nom de place du Conseil (ou « Divan » en farsi), tirant naturellement son nom du conseil impérial où l’empire était gouverné. Techniquement, le terme « divan » désigne des sièges munis de coussins ou de matelas, dépourvus de cloisons ou d’accoudoirs, à la différence des chaises. En bref, la cour était entourée sur ses quatre côtés de murs à arcades et abritait autrefois des estrades où l’on pouvait prier en plein air, des puits et même des citernes datant d’une époque antérieure. Aujourd’hui, trois édifices peuvent être visités.

Il s’agit de :
1- Le Conseil impérial (Conseil du sultan)
2- Le bâtiment du Trésor extérieur (où sont aujourd’hui exposées des armes et des armures)
3- Les bâtiments de la cuisine impériale

Nous avons longé la cour par la gauche et sommes entrés dans la salle du Conseil, située juste en dessous de la Tour de la Justice, le bâtiment le plus haut du palais. Au premier coup d’œil, on aperçoit les divans disposés dans la salle du Conseil où nous nous trouvons actuellement, que j’ai mentionnés plus tôt. C’est ici que les hauts dignitaires de l’époque ottomane tenaient leurs conseils. Il était possible d’écouter les séances du Conseil impérial depuis l’extérieur. La structure acoustique de la salle s’y prêtait particulièrement bien. Les séances du vendredi, en particulier, avaient des allures de cour d’appel. Ceux qui, venus des quatre coins de l’empire, avaient besoin de justice ou avaient des griefs à faire valoir, s’adressaient ici. De plus, ceux qui s’étaient convertis à l’islam y recevaient une certaine somme d’argent en récompense. Comme vous pouvez le comprendre, ce lieu a été le théâtre de nombreux événements. Pendant que tout cela se déroulait, derrière la fenêtre encastrée dans le mur, le soldat numéro un de l’empire, le sultan ottoman, écoutait ce qui se passait. Nous savons qu’il n’intervenait pas directement dans ces réunions. Il est intéressant de noter que, symboliquement, il suivait ces réunions d’en haut, depuis une position inaccessible ou invisible. Comme vous pouvez le constater, le bâtiment était conçu en deux parties. Le côté par lequel nous sommes entrés abritait le conseil principal. On accédait au Trésor intérieur par la droite, et le bâtiment se prolongeait en s’étendant vers la droite. En effet, sur ce plan, l’édifice comportait trois dômes. Ce bâtiment, d’où l’on gouvernait le monde, fut commandé par Soliman le Magnifique au XVIe siècle. Plus tard, à la suite de l’incendie du palais de 1665, elle subit de graves dommages et fut presque entièrement reconstruite par le sultan Mehmed IV. Elle fit l’objet de diverses réparations au cours des périodes suivantes et a survécu jusqu’à nos jours. Avec ses grandes fenêtres, son travail d’artisanat en faïence et les détails de ses dômes, elle constitue l’une des parties les plus importantes du palais.

C’était le lieu le plus en vue où se déroulait, tous les trois mois, une cérémonie assez importante. Tous les trois mois, les soldats rémunérés, connus sous le nom de janissaires, prenaient place dans cette cour avec beaucoup d’enthousiasme, les yeux rivés sur ce bâtiment. En effet, c’est là que leurs soldes étaient préparés, et que les paiements étaient versés aux soldats dans la cour. De plus, de la soupe et de la nourriture étaient servies aux soldats dans la cour. En effet, cette soupe était servie avant la distribution de la solde. La tradition voulait que si la soupe était acceptée, tout irait bien, mais si elle était refusée, cela était considéré comme un signe de rébellion. Si vous ne recommandez à personne cet audioguide, que je vous offre gratuitement, je vous le dis tout de suite : je n’accepterai pas la soupe.

Le bâtiment, construit à l’origine sous le règne de Mehmed II, ne porte aujourd’hui aucune inscription. Cependant, la modification architecturale au niveau de l’entrée est frappante. L’une des fenêtres a été transformée en porte d’entrée. On peut penser que cette restauration visait à établir un lien fonctionnel entre le bâtiment et la cour. L’intérieur abrite de nombreux objets. Même au cours de la dernière décennie, pendant laquelle j’ai guidé des visites ici, de nombreux changements ont eu lieu. C’est pourquoi, plutôt que de les décrire un par un, je vous recommande de jeter un œil aux cinq œuvres répertoriées ici.

Pour nous, les Turcs, l’histoire écrite des arcs remonte très loin. La flèche sifflante de Mete (Mao-tun ou Modu Chanyu) était déjà utilisée dans les années 200 avant J.-C. À cette époque, les Turcs devaient déjà bien connaître les arcs et le tir à l’arc. De plus, ils faisaient preuve d’une grande maîtrise du tir à l’arc, même à cheval et en tirant vers l’arrière, et c’est ainsi qu’ils étaient représentés. Dans la fabrication des arcs ottomans, la partie en bois formant l’ossature de l’arc était réalisée en érable. Tout d’abord, le tronc d’érable était coupé près de la racine, puis, lorsque les nouvelles pousses issues de la racine atteignaient l’épaisseur de deux poignets, on prélevait des morceaux d’une longueur équivalente à celle d’un arc à environ une demi-coudée au-dessus du sol. Cet arc, daté de la seconde moitié du XVe siècle, mérite sans aucun doute d’être admiré au sein de la collection.

Étienne le Grand régnait sur ce qui est aujourd’hui le nord-est de la Roumanie. Sous le règne de Mehmed II, les Ottomans prirent le contrôle de cette région et la rendirent tributaire. Cependant, comme Étienne refusait de payer le lourd tribut s’élevant à 2 000 pièces d’or, les Ottomans durent y envoyer Hadım Süleyman Pacha, mais ces forces furent par la suite vaincues par Étienne. En effet, à la suite de cet événement, le pape lui conféra le titre d’« athlète (lutteur) du Christ ». Immédiatement après, l’armée ottomane commandée par Mehmed II vainquit Stefan. Il semble que la peste qui sévissait dans l’armée ottomane soit venue à la rescousse de Stefan. Les avis divergent quant à la manière dont l’épée est parvenue au palais. Étant donné que Mehmed a dû battre en retraite à cause de la peste, c’est probablement sous le règne de Bayezid II (fils de Mehmed le Conquérant) que les Ottomans, victorieux, ont non seulement imposé à Stefan un tribut de 4 000 pièces d’or, mais lui ont sans doute également pris cette épée, symbole de son pouvoir. Dans la tradition ottomane, il n’y avait pas de cérémonie de couronnement ; à la place, on ceignait l’épée. De part et d’autre de l’épée, des inscriptions complémentaires indiquent : « Ioan Stefan, voïvode et souverain de la Moldavie ». L’épée, haute de 125 cm, possède une poignée en bois recouverte de fil d’argent, avec un pommeau rond entouré d’inscriptions en latin. Sur la partie extérieure, sur une surface gravée de croix, figure une inscription slave en caractères gothiques. Les surfaces ornées de croix présentent divers motifs d’insignes. Les extrémités des branches de la garde ont la forme de glands. À la base, les rainures de la soie descendent de quatre à trois, de trois à deux, puis de deux à une. Quatre croix sont estampées de chaque côté.

Datant du XVe siècle, cette épée est un chef-d’œuvre véritablement rare où l’acier, l’argent et la nacre semblent ne former qu’un tout homogène. Mesurant 96 centimètres de long, l’épée porte l’inscription suivante : « Si tu déclares la guerre, ne sois pas celui qui mourra, et ne subis pas ses tourments — la mort ne vient que par la volonté du destin. » C’est une inscription très significative que j’ai prise à cœur. Mes ennemis ne sont pas assez puissants pour me combattre, mais si jamais je devais faire face à des épreuves sur mon chemin, je sais que « la mort ne vient que par le destin ».

Ce casque du XVIe siècle est orné de motifs en fer et en or et paré de rubis. De plus, on y a ajouté de la turquoise (la « pierre turque »), dont on trouve également des traces dans l’Égypte antique et qui était utilisée dans les anciens équipements militaires turcs. La croyance selon laquelle cette pierre apporte chance et fortune est très répandue. Mais ce n’est pas tout : la phrase « Je place ma confiance en Dieu » y est gravée, ainsi qu’une autre inscription qui dit « Guérison et sécurité à son propriétaire ». Chaque fois que je vois ce casque, ces détails me plongent toujours dans une profonde réflexion pendant quelques minutes. Fabriquer un casque pour protéger la tête. Le parer d’or, d’argent et de rubis. En faire un talisman, y ajouter des pierres précieuses afin qu’il porte chance. Faire confiance au Créateur et recevoir également ses bénédictions. C’est presque comme une police d’assurance-vie souscrite contre le destin au XVIe siècle.

Vous vous attendez sans doute à ce que je vous décrive son épée la plus élégante qui nous soit parvenue, la seule exposée avec une poignée blanche et de longues bandes dorées brillantes portant une inscription. Je vous recommande bien sûr de la contempler également, mais Mehmed le Conquérant avait une nature philosophique. Lors de mes visites guidées, j’essaie d’expliquer cette facette philosophique et intellectuelle de sa personnalité. C’est pourquoi, dans cette section, j’ai souhaité attirer l’attention sur une autre de ses épées. Cette épée, datant de la seconde moitié du XVe siècle, dépourvue de poignée, probablement méconnue du reste de cette section et un peu usée, est ma pièce préférée de la collection. On peut y lire : « La victoire, aux yeux des nobles, intercède en faveur des coupables. Le pardon corrompt les vils autant qu’il réforme les vertueux. » Cela signifie que les personnes à l’esprit noble qui remportent la victoire, fortes de la fierté et de la grandeur que leur confère leur triomphe, pardonnent à ceux qui ont commis des crimes contre elles ou contre leurs ennemis, et que ce pardon corrompt les vaincus tout en réformant les vertueux. Personne ne s’attendait sans doute à recevoir une telle leçon d’une épée. J’espère que lorsque je gagnerai, je serai moi aussi assez vertueux pour pardonner.

En laissant derrière nous le trésor extérieur, nous nous dirigeons vers les cuisines du palais, situées juste de l’autre côté de la cour, dont les cheminées sont visibles derrière les cyprès. Les cuisines du palais constituent l’un des espaces les plus singuliers de l’empire, où l’on peut découvrir des aspects inédits. D’un point de vue fonctionnel, il s’agit d’une tâche qui nécessite une organisation à assez grande échelle. La population du palais s’élevait en moyenne à 5 000 personnes. Lors des cérémonies, ce nombre était bien, bien plus élevé. Le palais accueillait également des visiteurs. Le palais de Topkapı est une structure vivante, qui respire. Par conséquent, la nourriture devait être approvisionnée, stockée, enregistrée, distribuée et, surtout, transportée. De plus, les ressources produites devaient être traitées efficacement par un personnel qualifié. Et cette gestion efficace s’est maintenue non pas pendant une seule journée, mais pendant des siècles.

Depuis la cour, vous apercevrez trois entrées différentes menant au bâtiment. Je vous recommande d’emprunter celle la plus proche de la troisième porte, en gardant à l’esprit que vous vous rendrez au harem après la cuisine. Si ce n’est pas votre intention, vous pouvez entrer par l’entrée la plus proche de la deuxième porte, poursuivre votre visite, puis sortir par la porte la plus proche de la troisième cour, avant de traverser l’autre cour.

Chacune de ces structures, dont on trouve rarement d’équivalents ailleurs dans le monde, avait autrefois une fonction différente. Si vous entrez par l’entrée la plus proche de la deuxième porte, vous tomberez sur le « garde-manger » ; l’entrée du milieu mène directement au bâtiment principal, connu sous le nom de « cuisine royale » ; et si vous passez par la porte située tout au fond de la cour, vous vous retrouverez dans la section « Helvahane ». En franchissant ces portes, vous aurez sans doute remarqué les matériaux de construction, ainsi que les structures supplémentaires qui font office de murs entre la cour et le bâtiment principal. Outre leur fonction pratique, elles servent également de barrière entre le reste du palais et la cour en cas d’incendie.

Voici les cinq objets que je vous recommande de découvrir dans ces sections :

Cette pièce, numérotée 15/1275, provient de Chine et date du XVe siècle. Les émaux au plomb tricolores brillants, les céladons chatoyants et les porcelaines éblouissantes reflètent le goût et la puissance de la cour impériale chinoise. Dans de nombreuses cultures, les céramiques émaillées étaient des symboles de prestige ; les matériaux, les connaissances techniques et les savoir-faire nécessaires à leur fabrication étant souvent difficiles à obtenir, il était rarement possible pour le peuple d’acquérir de tels objets. Aux XVIe et XVIIe siècles, les monarques européens ont ajouté de la porcelaine chinoise à leurs collections. Ces pièces peuvent se décliner en différentes couleurs. On pense qu’elles étaient prisées en raison de la croyance selon laquelle elles pouvaient révéler la présence éventuelle de poison dans les mets servis à la cour. C’est ainsi que l’histoire a toujours été racontée. J’ai toujours pensé que cela tenait davantage à leur valeur de collection et à leur caractère fonctionnel et durable. Après tout, ce genre d’assiettes n’était pas un objet que l’on voyait partout, tout le temps. L’inscription « Has » — signifiant « réservé au sultan » — au dos s’explique probablement par cette raison. De même, le nom du propriétaire est inscrit au dos de nombreuses assiettes. Mais l’histoire de la détection du poison suscitera sans doute davantage d’intérêt. N’hésitez pas à jeter un œil aux autres exemples également.

Ne manquez surtout pas la section consacrée aux différentes cuillères du XIXe siècle. La diversité des cuillères de table et à dessert vous émerveillera. Nous n’avons peut-être pas encore vu de bougeoir en diamant ou en or massif, mais comme je l’ai dit, nous parcourons l’univers culturel d’un empire. Ceux qui mangent souvent avec impatience, sans manière et à la hâte, en disant « mange comme un Turc », doivent absolument voir cela. Tout comme les assiettes, les cuillères étaient également des objets personnels. De nombreux voyageurs, comme s’ils avaient prévu notre époque, ont laissé des traces pour l’histoire. Grâce à ces sources, nous savons que les cuillères étaient personnelles et que les gens les emportaient souvent avec eux. Chaque aliment était consommé avec une cuillère différente, et à en juger par les exemples qui s’offrent à nous, on peut également affirmer que leurs qualités décoratives revêtaient une grande importance. Pour nous, les Turcs, la cuisine est déjà un art en soi. Ce n’est certainement pas un hasard si un tel soin était apporté même aux cuillères.

En entrant dans l’ancienne section « Confiserie » (Helvahane) de la cuisine, vous découvrirez des détails fascinants. Je vous recommande vivement d’en découvrir quelques-uns. Le premier est le flacon de médicaments du XIXe siècle portant le numéro 34/922. Juste dans le coin se trouve le « mortier à médicaments », exposé sous le numéro 25/3486, et au même endroit, sous le numéro 12/70, un moule à médicaments utilisé pour transformer les préparations médicinales en comprimés portant des versets de guérison. Dans la cuisine du palais ottoman, l’unité de confiserie ne se contentait pas de produire de l’helva (desserts), des confitures, des compotes et des sorbets. Cette section faisait également office de lieu de guérison et, d’après des archives des XVIIe et XVIIIe siècles, le registre du service contenait 186 recettes médicales. En approfondissant nos recherches, nous découvrons des détails qui, en tant qu’historien, ne me surprennent pas. On découvre que les remèdes qui y étaient préparés s’inspiraient de la médecine grecque et romaine, ainsi que de diverses formules islamiques, et comprenaient également les propres recettes des médecins ottomans. Ce lieu avait en réalité dépassé le simple cadre d’une cuisine pour revêtir les caractéristiques d’un établissement médical de pointe.

Ce document, qui ne vous dira sans doute pas grand-chose à première vue, est l’une des pièces les plus fascinantes exposées aujourd’hui dans la cuisine. Beaucoup se demanderont pourquoi cette liste est exposée à la place du menu réel du palais. Datant du XVIe siècle, cette liste détaille les sommes d’argent versées au personnel de cuisine et de pâtisserie à l’occasion de deux fêtes religieuses. C’est précisément la raison pour laquelle je m’intéresse à ce document plutôt qu’à une liste de repas. Même si de l’argent avait été distribué dans la cuisine du palais, cela aurait été consigné. Il faut savoir que Murad III, qui régna pendant 21 ans, est décédé juste un jour avant la rédaction de ce document ; deux ans plus tôt, la guerre contre l’Autriche — connue sous le nom de « Longue Guerre turque » — avait commencé et faisait toujours rage. Cette guerre fut menée malgré le fait qu’elle s’avérerait économiquement dévastatrice, et pourtant, au milieu de tout cela, l’argent versé à la cuisine fut consigné.

Bien plus qu’une simple boisson, le café est un symbole culturel de la société turque. Il constitue sans doute l’élément le plus incontournable de la vie sociale et quotidienne. En effet, le café n’était pas seulement consommé dans les cafés, les maisons et les palais ; des marchands ambulants de café desservaient également la ville. C’est pourquoi, alors que notre visite culinaire touche à sa fin, je vous recommande vivement de visiter la section intitulée « Le café au palais ». Cette section vous rappellera une fois de plus l’histoire du café turc. Vous y découvrirez tout, des ustensiles utilisés pour préparer le café aux tasses, en passant par de nombreux autres détails liés au café.

Si vous avez envie d’un café, vous pouvez faire une pause au café du musée situé juste à côté de cette section, et utiliser les toilettes en direction de la 2e porte sans avoir à sortir dans la cour. À votre retour, je vous ferai visiter soit le harem, soit la troisième cour, selon votre préférence.

Après avoir validé vos billets pour le Harem aux tourniquets, vous verrez deux portes, l’une à votre gauche et l’autre à votre droite. Si vous prenez celle de gauche, avant d’entrer dans le Harem principal, vous traverserez les sections construites à côté du Harem, notamment celle des hallebardiers aux tresses, pour finalement atteindre la porte principale du Harem à l’intérieur. En fonction de l’affluence, cet itinéraire peut allonger votre visite de 15 à 20 minutes supplémentaires. Compte tenu de la longueur et de la cohérence globale de cet audioguide gratuit que j’ai préparé, je n’inclurai pas ces sections. Si vous souhaitez les découvrir, vous pouvez terminer votre visite et reprendre là où vous vous êtes arrêté une fois arrivé au point de départ de la section suivante. Ceux qui souhaitent poursuivre directement peuvent entrer par la porte de droite et passer à la section suivante.

Le harem était à la fois la résidence des sultans ottomans qui vivaient au palais de Topkapı et un établissement d’enseignement. Nous commençons notre visite en entrant par la Porte des Calèches. Comme les femmes de la cour vivant dans le harem arrivaient en calèche jusqu’à cet endroit et y étaient accueillies, la porte par laquelle nous sommes entrés a été baptisée « Porte des Calèches ». Cette porte a été le témoin du départ de nombreuses familles et de l’arrivée de nouvelles à leur place. En effet, lorsque les sultans ottomans mouraient, leurs familles étaient transférées de là vers l’Ancien Palais. À leur place arrivaient les familles du nouveau sultan qui montait sur le trône. Dans de telles circonstances, lors du cortège de la reine mère, la mère du nouveau sultan était accueillie par le sultan dans la première cour du palais, et le sultan lui-même les accompagnait jusqu’à cette porte des calèches. De même, les médecins ou les précepteurs du palais qui venaient donner des cours empruntaient également cette porte.

Lorsque l’on entre, la partie qui nous accueille dès le premier pas est connue sous le nom de « Dôme des placards » (Dolaplı Kubbe). Les placards qui s’y trouvent contenaient les provisions destinées au harem, divers documents fondateurs, et faisaient office d’archives. Chaque année, des sacs remplis d’argent et de cadeaux envoyés vers les lieux saints pour le pèlerinage y étaient également conservés, accompagnés de leurs registres.

La pièce que l’on découvre ensuite, recouverte de carreaux du XVIIe siècle, s’appelait la « salle de la fontaine » (Şadırvanlı Sofa / Taşlık). Bien que la fontaine n’existe plus aujourd’hui, elle porte toujours ce nom. Sur les motifs des carreaux sont inscrits les noms majestueux d’Allah, ceux du prophète Mahomet et ceux des compagnons. La bande d’inscription horizontale présente Mehmed IV comme le protecteur de l’islam et des musulmans et contient une prière pour que son règne dure éternellement. Une autre inscription précise qu’une grande partie du harem a été commandée par lui.

Nous continuons notre chemin sans entrer nulle part. À notre gauche se trouvent les quartiers des eunuques noirs. Ces fonctionnaires étaient connus sous le nom d’« eunuques du harem ». Si leur principale mission était d’assurer la sécurité, ils disposaient également de leur propre organisation et d’une répartition des responsabilités entre eux, et étaient classés en quatre grades. Ce couloir, qui s’étendait jusqu’à la porte principale (Cümle) du harem, n’était pas réservé exclusivement aux eunuques du harem. On y trouvait également des espaces attribués aux nains du palais et à ceux qui tenaient compagnie au souverain ottoman, ainsi que l’école des princes, les appartements du chef des eunuques noirs (Darüssaade Ağası) et le poste de garde.

La rangée de portes que vous voyez devant nous mène au poste de garde. C’est ici que les eunuques du harem montaient la garde. C’est également par là que l’on accédait aux appartements royaux. Les hommes postés ici n’étaient pas là uniquement pour des raisons de sécurité. Comme les repas du harem étaient préparés ici même, dans cette partie appelée le « couloir des concubines », ils battaient le tambour pour annoncer aux gens que la nourriture était arrivée. Ce tambour était également battu pendant le ramadan pour réveiller les gens pour le repas d’avant l’aube. Les repas étaient déposés sur les plateaux de marbre que vous voyez aujourd’hui à votre gauche ; de même, les plateaux, nettoyés après le repas, étaient placés ici puis récupérés à cet endroit. En suivant ce couloir, vous parvenez à la cour des concubines et de la consort impériale. Lorsque vous apercevrez la cour s’étendant sur votre gauche, vous aurez atteint presque les parties les plus intimes du harem. Dans cette cour à arcades et l’ensemble de bâtiments qui l’entourent, se trouvaient les résidences de la consort impériale, les quartiers des concubines, le hammam, la buanderie et même les réserves. Après avoir visité les bains — l’une des plus anciennes structures de bains connues du palais — et en être sorti, vous pouvez vous rendre aux appartements de la reine mère par la porte située à votre gauche, derrière la colonne.

En examinant le plan du harem, on remarque immédiatement que les appartements de la Valide Sultan occupent une place centrale dans l’ensemble du complexe. Cette partie était réservée à la mère du sultan ottoman. Construits en 1667 après l’incendie de 1665, ces appartements ont été conçus pour être à la fois très fonctionnels et spacieux. Les espaces qui s’y trouvent permettaient de recevoir des invités et de pratiquer le culte, tout en comprenant des salles, une cuisine, un bain et des pièces de rangement spécialement affectées à cette partie du palais. En termes d’agencement, la structure présente les mêmes caractéristiques que les appartements impériaux classiques du XVIe siècle. Les carreaux de Kütahya qui ornent ses murs, les peintures de paysages ajoutées au XIXe siècle, la cheminée utilisée en hiver et les détails en marqueterie de nacre comptent parmi ses éléments décoratifs les plus remarquables. La mère du sultan jouait un rôle important tant dans la vie quotidienne que lors des cérémonies du palais. Cet appartement témoigne de son statut. Après votre visite des bains, je vous recommande également de parcourir le couloir bordé de carreaux et de découvrir les bains impériaux réservés au sultan. Au bout du couloir, nous poursuivrons notre visite par la salle impériale qui s’offre à nous.

Après avoir dépassé les bains de la reine mère et du sultan, on arrive à la salle impériale. Cet espace, qui servait de salle de cérémonie aux souverains ottomans au sein du harem, était le lieu où se tenaient les réceptions festives et les conversations. La structure, probablement accessible depuis la cour, était surmontée d’un grand dôme. Construite à la fin du XVIe siècle, elle a été rénovée selon les styles décoratifs du XVIIIe siècle. Dans cette salle très spacieuse et bien éclairée, tous les détails sont facilement discernables. Les noms de Dieu sont inscrits en calligraphie ordonnée à l’intérieur du dôme. Le texte gravé sur les carreaux bleus du mur contient des versets de la sourate Al-Baqarah du Coran. Il est assez difficile d’imaginer les fantasmes du harem dans une salle remplie de motifs aussi religieux. Vous remarquerez qu’un espace particulier a été aménagé en masquant le trône situé juste en face de vous. Les décorations de cet espace, séparé à gauche de la zone du trône, sont réalisées avec beaucoup de goût. On raconte que depuis la partie supérieure de cet espace, les femmes du harem assistaient à des cérémonies telles que les fêtes religieuses. Une autre particularité intéressante du bâtiment réside dans son rapport à l’eau et aux structures souterraines. On pense que les canaux souterrains étaient chauffés grâce à la circulation d’eau chaude provenant des bains. De plus, il comporte trois magnifiques fontaines. Après avoir pris vos photos, nous emprunterons le couloir situé à droite de la salle pour rejoindre la chambre de Murad III, située sur la gauche.

Construits en 1579, les appartements de Murad III constituent les plus anciens appartements impériaux connus du palais. Comparé aux appartements impériaux construits après lui, il est assez spacieux. Il est relié à la salle impériale que nous venons de quitter. La première chose qui attirera sans doute votre attention dès que vous franchirez la porte est la fontaine ; en y regardant de plus près, l’harmonie des carreaux d’İznik du XVIe siècle vous emmènera dans un petit voyage à la découverte des caractéristiques architecturales de cette époque. Une fois encore, des motifs religieux apparaissent devant nos yeux à travers les séries d’inscriptions calligraphiques. Les détails du dôme ressortent davantage grâce à la lumière du soleil qui pénètre par les fenêtres, créant une impression presque hypnotique. Le bruit de l’eau qui coule de la fontaine instaure une atmosphère très apaisante dans cette pièce de plan carré.

De là, nous visiterons d’abord l’appartement d’Ahmed Ier, puis la chambre d’Ahmed III (la « Chambre des fruits »), avant de revenir sur nos pas.

Cette salle a été commandée par le sultan Ahmed Ier en 1608. Vous vous souvenez sans doute de lui pour la mosquée Sultan Ahmed qu’il a fait construire en face de Sainte-Sophie. Comparée à la mosquée, cette salle présente un dôme un peu plus modeste. On y retrouve une fois de plus des carreaux d’İznik. Bien que le bâtiment ait été ajouté à côté des appartements de son grand-père Murad III, la symétrie a été prise en compte dans l’architecture. Les trois fenêtres situées à notre droite et juste en face de nous soulignent cette harmonie. Les placards et surtout la fontaine sont autant de détails qui embellissent la salle. Cette fois-ci, les carreaux situés sous le dôme représentent les quatre dernières sourates du Saint Coran.

Également connue sous le nom de « salle des fruits » en raison des représentations de fruits sur ses murs, cette pièce était un lieu où les sultans dînaient occasionnellement. La préférence accordée au bois plutôt qu’aux carreaux pour les décorations murales témoigne d’un changement architectural important. Les fleurs délicatement représentées témoignent d’influences occidentales. Les miroirs placés dans cette petite pièce ajoutent une impression de profondeur. Avec ses couleurs choisies et ses motifs dans les transitions du plafond, c’est l’une des pièces les plus intéressantes du palais.

En repassant par la salle de Murad III, nous rejoignons le couloir. Sur notre gauche, après avoir dépassé les pavillons jumeaux connus sous le nom de « pavillon du sultan Osman » (le pavillon à coupole) et « pavillon de Mehmed IV », nous arrivons à la cour des favorites, à laquelle on accède par un escalier. À l’intérieur de cette structure reposant sur des colonnes, à notre droite, chaque favorite disposait de sa propre chambre. Les concubines du palais, à l’instar des autres résidentes du palais, avaient elles aussi des grades. Les concubines nouvellement arrivées passaient par une période appelée « apprentissage », puis devenaient concubines et élèves, ensuite maîtres, pour finalement atteindre une classe supérieure appelée les Gediklis. Le rang le plus élevé parmi les femmes du palais était désigné par le titre de Kadın. Les femmes de la classe des Gediklis qui s’occupaient des affaires personnelles du sultan ottoman portaient différents titres. Celles-ci étaient généralement nommées en fonction des services qu’elles rendaient. Cependant, parmi ces jeunes femmes, celles qui attiraient l’attention du sultan étaient appelées « favorites » (Gözde). Lorsqu’une concubine accédait au rang de Kadın, elle était vêtue de fourrures, se voyait attribuer son propre appartement, et des concubines lui étaient également affectées pour la servir.

À présent, en tournant à gauche depuis cette cour, vous découvrirez la tour de Galata. Je vous recommande d’en profiter pour prendre des photos. Ensuite, après avoir dépassé ces appartements, nous atteindrons la Route d’Or.

Nous nous dirigeons maintenant vers la cour suivante en empruntant cette route que les sultans ottomans empruntaient autrefois pour accéder à la section des reliques sacrées, située dans la troisième cour. En chemin, après avoir dépassé sur votre gauche la modeste cuisine qui ne servait autrefois qu’aux sultans ottomans, vous arriverez rapidement à la cour de la Valide, sur votre droite. Vous arriverez ensuite à nouveau au poste de garde, d’où vous pourrez rejoindre la cour suivante sur votre gauche. Rendez-vous là-bas.

Si vous venez du harem, cette magnifique porte qui se trouve juste devant vous, sur votre droite, ou bien à l’extrémité de la 2e cour, est connue sous le nom de « porte de la Félicité ». Cette porte symbolique, qui représente directement le sultan ottoman, a autrefois été le théâtre de l’un des moments les plus importants des cérémonies organisées lors de l’accession au trône d’un nouveau sultan : les « cérémonies d’intronisation ». C’est donc une porte qui s’ouvre sur la félicité. Bien qu’elle figure parmi les plus anciennes structures connues du palais, elle a fait l’objet de restaurations au fil du temps, avec des ajouts et même des modifications. L’inscription située juste au-dessus de la porte fait état d’une restauration effectuée en 1774. À l’intérieur du médaillon situé au centre de la porte se trouve la tughra (signature) de Mahmud II, que l’on peut voir à de nombreux endroits dans tout le palais.

Si vous avez franchi la porte et atteint la cour, ou si vous vous trouvez entre cette structure et la porte à l’intérieur de la cour, cela signifie que vous faites face à la salle d’audience, qui traverse la cour comme un rideau. Nous poursuivons notre visite à partir de là.

Comme ces parties du palais étaient considérées comme la résidence privée du sultan ottoman, elles symbolisaient la souveraineté même. Naturellement, une telle intimité n’était pas destinée à être exposée aux yeux de tous. De plus, nous verrons bientôt à quel point les fonctions des personnes vivant de ce côté de la cour et du palais étaient importantes. C’est pourquoi le bâtiment a logiquement été conçu de manière à dissimuler le reste de la cour. Dans cette salle, les sultans ottomans recevaient les ambassadeurs, les vizirs et les grands vizirs les plus haut placés, appelés « Grand Vizir ». Ce titre leur était attribué car ce haut fonctionnaire présentait au sultan les décisions et les sujets abordés lors des réunions du conseil. Bien qu’initialement construite sous le règne de Mehmed II, la structure a perdu au fil du temps une grande partie de son aspect d’origine et de ses caractéristiques architecturales. Elle a été endommagée lors d’un tremblement de terre au XVIe siècle, puis reconstruite sous le règne de Soliman Ier (le Magnifique). Bien qu’elle ait survécu jusqu’aux dernières périodes du palais, elle a été ravagée par un incendie au XIXe siècle et a dû être reconstruite une nouvelle fois. C’est pourquoi les détails décoratifs du bâtiment semblent aujourd’hui en grande partie modernes. Après avoir admiré le trône à l’entrée et jeté un bref coup d’œil à l’intérieur, nous passerons dans la cour par la porte s’ouvrant de l’autre côté de la salle. Le bâtiment qui s’élève juste derrière l’escalier est la bibliothèque d’Ahmed III. Nous passerons à droite de l’escalier et de ce bâtiment pour nous diriger vers la cour.

Le mot « Enderun », qui désigne la partie intérieure du palais, vient du persan. Lorsque l’on se tient devant la bibliothèque, face à la quatrième cour, on se trouve entre la fontaine de la bibliothèque, derrière nous, et la bibliothèque elle-même, située au centre de la cour. À cet endroit, vous remarquerez que la cour est agencée de manière similaire à la deuxième cour. Les rangées de dortoirs délimitent non seulement les contours de la cour, mais confèrent également une fonctionnalité à cet espace.

Nous pouvons énumérer les institutions et les bâtiments de la cour comme suit : l’école et les appartements de l’Enderun, le Meşkhane (école de musique), une résidence datant du règne de Mehmed II, un dépôt où étaient entreposées les armes, l’équipement et les objets de valeur personnels du sultan, les dortoirs de ceux qui servaient dans cette partie du palais, la salle où étaient conservées les reliques sacrées, la mosquée des Ağalar, la cuisine des eunuques blancs et celle de l’Enderun (la « volière »), ainsi que des structures abandonnées par la suite et connues sous le nom de « bains de Selim II ». Je ne souhaite pas énumérer ces lieux à la manière d’un guide touristique classique et vous détourner ainsi des beautés du musée du palais de Topkapı. Mon objectif est de créer un produit fonctionnel. Plus je me concentrerais sur le Palais intérieur, plus je vous éloignerais de ce magnifique musée. C’est pourquoi je pense qu’il est plus judicieux d’inclure les sections et les œuvres qui, selon moi, méritent absolument d’être vues. Notre première destination est la bibliothèque.

Outre toutes ses autres qualités, la cour intérieure constituait également une institution éducative essentielle pour l’Empire. Les garçons recrutés par le biais du système du devşirme, âgés de 9 à 11 ans, y recevaient une éducation avant d’être promus dans un autre dortoir. Ces garçons gagnaient les faveurs du sultan grâce aux services qu’ils rendaient et se voyaient confier des fonctions plus proches de celui-ci. Contrairement aux systèmes scolaires actuels, cette structure prévoyait des salaires, des périodes de service et des examens. Ceux qui ne réussissaient pas à franchir ces étapes étaient intégrés dans les corps militaires rémunérés. La bibliothèque dans laquelle nous nous trouvons a été commandée par Ahmed III en 1718. Ce dernier s’intéressait à la lecture et à l’écriture. Il était donc tout naturel qu’une telle personnalité fasse construire une bibliothèque. Celle-ci permettait aux résidents de la cour intérieure d’accéder aux ouvrages de sa collection personnelle. Même sans y voir de livres, on reconnaît immédiatement ce bâtiment comme une bibliothèque. Les fenêtres, qui laissent pénétrer abondamment la lumière du jour, nous montrent à quel point le savoir et l’apprentissage peuvent être éclairants. Outre ses carreaux et ses placards encastrés, je suis sûr que vous découvrirez également des ouvrages intéressants dans cette section.

En sortant de la bibliothèque, avant de descendre les escaliers, regardez à votre gauche. Ce bâtiment situé en diagonale par rapport à la cour est la mosquée d’Aghas. C’est précisément depuis l’endroit où vous vous trouvez que l’appel à la prière annonçant la prière du matin était récité. Si vous séjournez près de la péninsule historique, le son que vous entendez chaque matin réveillait autrefois les habitants de l’Enderun pour qu’ils se rendent à la prière, et ceux qui avaient terminé leurs préparatifs venaient ici pour prier. Commandée par Mehmed II (le Conquérant), cette mosquée est la plus ancienne et la plus grande du palais. Les souverains et les princes ottomans y venaient parfois prier. Le bâtiment a été construit selon un plan rectangulaire. Bien qu’elle date du XVe siècle, les ajouts de zelliges réalisés au XVIIe siècle montrent que, comme le reste du palais, elle a connu au fil du temps plusieurs phases d’adaptation et de restauration. Nous nous dirigeons vers les reliques sacrées en passant par le côté gauche de l’escalier.

Tout à l’heure, lors de la visite de la bibliothèque, j’ai évoqué l’intérêt d’Ahmed III pour la lecture et l’écriture. Avant même d’entrer dans la pièce, on peut voir les inscriptions au-dessus de la porte qui lui sont attribuées. Ce bâtiment était une chambre privée appartenant aux sultans ottomans au sein du palais intérieur. Cette chambre disposait de sa propre hiérarchie et de son personnel. Les serviteurs les plus haut placés du palais intérieur étaient appelés les « serviteurs de la chambre privée » (Has Odalılar). On sait que leur nombre a varié au fil des époques. Avant le règne de Selim Ier (Yavuz Sultan Selim), ce nombre atteignait 40 personnes. Ces serviteurs avaient eux-mêmes des grades internes. Construit à l’origine sous le règne de Mehmed II, cet édifice a survécu jusqu’à nos jours grâce à des restaurations effectuées sous le règne d’Ahmed III. Avec l’arrivée des reliques sacrées sur ce site sous le règne de Selim Ier, il est devenu le lieu de conservation des objets inestimables que nous allons découvrir. La première salle dans laquelle nous entrons comprend la salle de la fontaine (salle centrale), la salle d’audience et la salle du trône, la pièce la plus importante de cette section. Je vous recommande d’observer attentivement non seulement les objets exposés, mais aussi l’architecture. Passons maintenant aux cinq œuvres incontournables de cette section. Ensuite, nous poursuivrons notre parcours à travers la section consacrée à la calligraphie, située dans cette même cour.

Exposé sous le numéro d’inventaire 21/65, cet objet est de ceux qui vous font immédiatement vous demander : « Est-ce vraiment authentique ? » C’est l’une des questions qui me sont le plus souvent posées lors de mes visites guidées du palais. Pour ceux qui ne s’en souviennent pas, il s’agit du même bâton que celui mentionné dans les Écritures saintes, celui que Moïse a utilisé pour fendre la mer. Cet événement, mentionné à trois reprises dans le Coran, est décrit sous différents angles et dans différents styles. Le bâton qui se trouve devant nous mesure 122 cm. Outre le fait d’avoir séparé la mer, vous vous souvenez peut-être aussi qu’il s’est transformé en serpent et qu’il a fait jaillir de l’eau d’un rocher d’un simple coup. Pour correspondre à la chronologie du récit, il a été daté approximativement du XIIIe siècle avant notre ère. Nous ne saurons peut-être jamais s’il est authentique ou non, mais j’espère que cette pièce suscitera votre intérêt.

Ce sceau en agate rouge serait une copie de l’original. Exposé sous le numéro 21/167, cet objet remonte au VIIe siècle. Le prophète Mahomet n’était pas seulement le messager de la religion, mais aussi celui de la paix. Lorsqu’il souhaitait envoyer des lettres invitant divers souverains à se convertir à l’islam, on lui fabriquait une bague portant l’inscription « Mahomet, le messager de Dieu ». Cette bague fut ensuite utilisée successivement par Abou Bakr, Omar et Othman. Elle finit par être perdue après être tombée dans un puits à Médine. Une copie portant la même inscription fut réalisée par la suite. On pense que le sceau que vous voyez aujourd’hui derrière une vitrine est ce sceau-là. Il fut découvert à Bagdad et envoyé ici au XIXe siècle.

Juste derrière l’endroit où vous avez vu le sceau, vous trouverez cette empreinte exposée sous le numéro 21/195, que je considère personnellement comme l’une des reliques les plus fascinantes. Les sultans ottomans ont toujours manifesté un intérêt pour tout objet ayant appartenu au prophète Mahomet ou rappelant son souvenir. Ils s’efforçaient de ramener ces reliques à Istanbul et de les y conserver. L’une des histoires les plus connues raconte qu’Ahmed Ier en aurait rapporté une d’Égypte, en aurait fait une copie après un rêve, puis aurait renvoyé l’original. Il existe au total six empreintes de ce type. Si j’ai choisi celle-ci en particulier, c’est parce qu’on croit qu’elle a été laissée lors du Mi‘raj (l’ascension du Prophète au ciel et son audience auprès de Dieu). Dans ce contexte, cette relique — rapportée de Tripoli, offerte à Abdülmecid, puis placée dans un coffret en or par Abdülhamid II — devient particulièrement intrigante.

L’islam est assurément une religion de paix. Le premier mot inscrit dans son livre saint est « Lis ». Malgré cela, je voudrais attirer votre attention sur les différentes épées exposées dans cette section du musée. Tout au long de l’histoire, la justice a rarement été accordée à quiconque. Malheureusement, nous vivons dans un monde où la justice doit se conquérir. C’est pour cette raison que le prophète Mahomet et les califes islamiques ont eux aussi dû recourir à l’épée. Ces épées ont été conservées et apportées à Istanbul sous le règne de Murad III. Parmi la vingtaine d’épées exposées, je vous recommande tout particulièrement de découvrir celles du prophète Mahomet, présentées sous les numéros 21/129 et 21/130.

Il est très facile de prendre des décisions néfastes. Un simple mot suffit pour déclencher des guerres et causer des pertes humaines bien trop précoces. Ce qui est difficile, c’est d’atteindre ceux qui vous ont fait du tort — ou qui pourraient vous en faire — et de leur faire découvrir la chaleur de la vérité. C’est pourquoi, parmi les reliques que j’admire le plus dans cette section, figurent les lettres d’invitation à l’islam envoyées par le prophète Mahomet, que j’espère que vous aurez également l’occasion de découvrir. Exposées sous les numéros 21/174, 21/397, 21/674 et 21/169, ces lettres sont empreintes de sincérité et bien plus encore.

Après avoir quitté la section des reliques sacrées, visitons ensemble cette exposition située immédiatement à votre gauche, du côté donnant sur la quatrième cour. Nous avons évoqué tout à l’heure les habitants du palais intérieur. Ce dortoir fut créé sous le règne de Mehmed II et agrandi par Selim Ier. Le responsable de cette section supervisait la protection du trésor et des objets de valeur, ainsi que la classe de fonctionnaires placée sous ses ordres. De plus, divers artisans étaient placés sous sa supervision. Les archives indiquent que ce service comptait 3 personnes au XVe siècle et 125 au XVIIe siècle. Bien que ces effectifs aient par la suite diminué de moitié, ils atteignirent à nouveau 150 personnes au début du XIXe siècle. De même, ce bâtiment — réparé et rénové par le sultan Abdülmecid au XIXe siècle — était le lieu de résidence des membres de cette classe. Cette section du musée du palais de Topkapı présente des exemples extrêmement importants de l’art de la calligraphie. Vous aurez l’occasion de découvrir non seulement les plus belles œuvres de calligraphes célèbres, mais aussi des exemples écrits par les sultans ottomans eux-mêmes.

Tout le monde a besoin d’un début. Moi aussi, j’ai fait mes premiers pas en tant que guide touristique inexpérimenté. Avec le recul, je comprends aujourd’hui plus clairement ce que je devais accomplir. Nous commençons notre visite par l’inscription située sous le numéro 121, à notre droite à l’entrée, rédigée par Mustafa İzzet Efendi. Le 22 juillet 1814, alors qu’il n’avait que 13 ans, le jeune Mustafa attira l’attention de Mahmud II. C’est peut-être lors d’une cérémonie du vendredi qu’il vécut le tournant qui changea sa vie. Ce parcours allait le faire passer de son passé à une carrière d’artiste majeur. Les lignes de prière qui se trouvent devant vous représentent une étape importante dans l’apprentissage de la calligraphie. Si les artistes en herbe ne parvenaient pas à franchir cette étape, on attendait d’eux qu’ils abandonnent précisément à ce moment-là, notamment pour ne pas laisser les efforts de leur maître sans récompense. Grâce à son art, Mustafa İzzet a franchi cette étape et a atteint la coupole de Sainte-Sophie.

Sami Efendi fut l’une des figures les plus importantes de la tradition ottomane de l’écriture artistique au XIXe siècle. Pour bien comprendre la calligraphie, il faut également connaître les règles de cette discipline. C’est pourquoi, avant de passer aux nombreux exemples remarquables exposés au Palais, il est utile de commencer par le certificat que Sami Efendi a reçu de Mehmed Bahir Efendi, exposé sous le numéro 321.124. Dans le monde ottoman, les enfants doués recevaient des cours pour apprendre l’art de la belle écriture. Dans un premier temps, des exercices étaient effectués pour améliorer la dextérité manuelle, et les élèves découvraient les bases de l’écriture mesurée, même si celle-ci n’était pas encore parfaitement maîtrisée. Lorsque ces élèves, qui avaient consacré des années à cet art, gagnaient le droit de recevoir une autorisation, leur maître leur remettait un icazet (certificat). Même si l’on était aussi doué que Sami Efendi, c’était ainsi que les choses se passaient.

Ce panneau, portant le numéro 391, a été réalisé selon une technique apparue et largement répandue dans l’art ottoman aux XVIIIe et XIXe siècles. La caractéristique la plus distinctive de cette technique réside dans l’utilisation de l’or pour l’écriture. Le recours à une plume large permet de classer ce style sous un terme signifiant « grand » ou « majestueux ». L’objectif était de permettre une lecture aisée de l’écriture à distance. L’inscription qui se trouve devant nous révèle sa signification lorsqu’on l’expose à la lumière : « Allah est le meilleur protecteur, et Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. »

La calligraphie est l’art de l’élégance, du bon goût et du raffinement. Pour découvrir l’un des exemples les plus gracieux de la collection, ne manquez pas « La Cigogne », exposée sous le numéro 314/40. Le propriétaire de cette œuvre, İsmail Zühdi Efendi, et son frère ont laissé au XIXe siècle et à toute l’histoire de la calligraphie des œuvres très caractéristiques et uniques, en s’inspirant de maîtres qui leur ont permis de développer leurs propres styles. En écrivant « Au nom d’Allah, le Très Miséricordieux, le Très Clément » sous la forme d’une cigogne, il a créé une œuvre calligraphique bien en avance sur son temps. Le plus grand malheur de cette magnifique pièce est que la personne qui a réalisé les décorations dorées a mal inscrit la date sous la cigogne. Au lieu de l’année hijri 1213 (1798), la date a été inscrite 1013, ce qui correspond à l’an 1604 de l’ère chrétienne.

J’ai peut-être gardé pour la fin l’œuvre la plus inattendue. Les collections du palais de Topkapı renferment également d’innombrables Corans et manuscrits uniques. J’ai eu beaucoup de mal à choisir la dernière pièce de cette section. C’est pourquoi je vous recommande de découvrir tous les Corans. L’œuvre sur laquelle je tiens particulièrement à attirer votre attention est le Coran ilkhanide du XIVe siècle, exposé sous le numéro 249. Les Ilkhanides faisaient partie de l’Empire mongol, qui s’étendait de l’Asie centrale jusqu’en Iran. Après que leur souverain, Ghazan Khan, eut embrassé l’islam, la production de manuscrits et les sections coraniques devinrent de véritables œuvres d’art. En fin de compte, « une belle écriture laisse une trace ». Ce qui rend cette œuvre fascinante, c’est la magnificence et le caractère unique de certains éléments, tels que les en-têtes de page et les titres. Un travail colossal y a été consacré. Parallèlement, les décorations en or reflètent des influences des périodes seldjoukide et mamelouke. La diversité des motifs et des couleurs que recèle cette œuvre est tout à fait remarquable.

Nous poursuivons notre visite par la section du Trésor. Cet espace, situé à votre gauche après avoir quitté l’exposition de calligraphie — ou, si vous n’y êtes pas encore entré, tout à droite de la troisième cour —, est tout aussi éblouissant que les autres parties du palais. Construit par Mehmed II au XVe siècle sur le versant offrant la plus belle vue d’Istanbul, cet édifice est l’un des éléments fondateurs du palais et présente des caractéristiques architecturales turques. À l’origine, il se composait en effet de trois sections et d’un vaste espace de détente, mais après la désaffectation des bains voisins, une autre salle du palais intérieur y a été ajoutée au XVIIIe siècle. Le bâtiment s’élève sur un baptistère en forme de trèfle datant de l’époque romaine. Lorsque le palais a été transformé en musée après la création de la République de Turquie, on a veillé à exposer les objets dans des emplacements significatifs. Bien sûr, dans cette section, vous verrez d’innombrables trésors éclatants et captivants. Mais je tiens à ce que vous sachiez que tous les trésors ne se résument pas à l’or et à l’argent. Je suis sûr que vous trouverez les véritables trésors dans les miroirs qui s’y trouvent. Commençons.

Commençons par la pièce la plus célèbre et la plus mystérieuse de la section « Trésor ». Vous trouverez ce diamant exposé seul sous le numéro d’inventaire 2/7610. Cette vitrine, autour de laquelle se presse le plus de monde, est consacrée au fascinant diamant du « Spoonmaker », d’un poids de 86 carats. Entouré de 49 petits diamants, ce bijou ressemble à des ornements sertis de pierres précieuses fixés à des plumes. Selon la légende la plus célèbre, une pierre ronde fut trouvée dans un tas d’ordures et achetée par un colporteur en échange de trois cuillères. Plus tard, un bijoutier acheta la pierre et la montra à un autre bijoutier. Lorsqu’on découvrit qu’il s’agissait d’un diamant, le deuxième bijoutier revendiqua lui aussi ses droits sur celui-ci. Le maître joaillier eut vent de l’affaire et leur racheta la pierre en versant à chacun une bourse d’argent. Plus tard, le grand vizir en entendit parler et l’acheta au maître joaillier. Finalement, le sultan fut informé de l’affaire et ordonna que la pierre soit apportée au palais. La pierre fut taillée en forme de cuillère, ce qui lui valut le nom de « diamant du fabricant de cuillères ».

Vient ensuite la dague de Topkapı, exposée sous le numéro 2/160 et indissociable de l’identité même du palais. À première vue, on ne remarque peut-être que ses émeraudes. Cette pièce de 35 centimètres de long date du XVIIIe siècle. En y regardant de plus près, on se rend compte que l’acier a été transformé en un véritable joyau grâce à de précieuses décorations d’or et de diamants. De plus, des détails tels que l’horloge dissimulée dans la poignée nous rappellent une fois de plus que ce poignard n’était pas destiné à un usage quotidien. Il fut commandé par le sultan ottoman Mahmud Ier pour être offert à Nadir Shah. Si vous pouvez aujourd’hui admirer de si près, derrière une vitrine, une œuvre aussi magnifique, c’est uniquement parce que Nadir Shah est mort avant que le poignard ne lui soit remis.

Tournons maintenant notre regard vers une autre pièce de la collection, portant le numéro 2/2107. Être poète et écrire de la poésie est une belle vertu. Murad III était un sultan ottoman qui possédait son propre pseudonyme, son propre divan, et qui écrivait une poésie d’une grande profondeur spirituelle, empreinte d’une dimension mystique. Il possédait une vaste collection de poèmes. Il s’intéressait principalement à la notion du monde, à l’éphémère, à cette vie et à l’au-delà. Dans ses poèmes, il exprimait comment les souverains, vivant parmi les trônes, les tissus de soie, la gloire et la renommée, finiraient par partager le même sort que n’importe quel mortel, et comment tout ce qui relève du monde est éphémère. Il ne faut pas oublier que de nombreux souverains se proclamaient immortels, voire divins, de leur vivant. Cette reliure rare, datant du XVIe siècle, a été réalisée à l’aide d’or, d’émeraudes, de rubis et de diamants. Peut-être cette utilisation si abondante de pierres précieuses vous semblera-t-elle ironique et sans rapport avec ce que j’ai dit. Quant à moi, depuis un endroit lointain, je dirais : « Si ces pierres avaient vraiment eu autant de valeur, on les aurait utilisées pour protéger les feuillets contenant les poèmes. »

Le trône en or, référencé sous le numéro 2/2825, apparaît pour la première fois dans des représentations datant du règne de Mustafa III au XVIIIe siècle. Il remonte donc au milieu du XVIIIe siècle. Plus tôt, en évoquant la troisième porte, j’ai mentionné que ce trône était installé ici lors de diverses cérémonies. En dehors de ces occasions, on peut dire que les trônes n’étaient pas couramment utilisés dans la vie du palais. Le bois de noyer était privilégié pour sa fabrication. Recouvert de plaques d’or pesant chacune 250 grammes, ce trône était orné de 954 pierres de chrysolite serties sur ces plaques. Le choix de cette pierre est particulièrement intéressant. Utilisé pour la dernière fois lors de la cérémonie d’intronisation de Mehmed VI, le 4 juillet 1918, ce trône est l’un des objets qui attire le plus l’attention lors de mes visites guidées.

Vers la fin de votre visite au Trésor, vous verrez deux chandeliers en or exposés sous les numéros 2/7639 et 7640. Chacun de ces chandeliers, d’une hauteur de 150 centimètres, est composé de 48 grammes d’or et orné de diamants. Des motifs floraux sont gravés sur leur tige, tandis que des inscriptions figurent sur leur partie centrale. La grande inscription, qui semble former un seul texte et à côté de laquelle se détache un relief représentant une fleur en or, est la tughra (signature) du sultan Abdülmecid. Sur le côté opposé figure une inscription datant du XIXe siècle. Celle-ci nous apprend que le sultan a offert ces chandeliers au mausolée du prophète Mahomet.

Nous poursuivons notre visite dans la troisième cour, au dortoir des soldats de campagne, où sont exposés les costumes. Ce bâtiment est situé juste à côté de la bibliothèque de la cour intérieure et des bâtiments abritant le trésor que j’ai mentionnés précédemment. Vous trouverez cette section dans le coin gauche, en direction de la deuxième cour. Au XVIIIe siècle, le sultan Ahmed III l’a ajouté aux structures voisines datant du règne de Mehmed II. Aujourd’hui, elle abrite de nombreuses pièces de collection, ainsi que des costumes de sultan et divers accessoires. Autrefois, les membres de cette section étaient chargés de laver les vêtements des résidents du palais intérieur. Plus tard, ils se sont également consacrés aux arts, à la musique et même à la lutte. Comme toutes les chambres, elle avait également des fonctions éducatives et faisait partie des institutions dispensant un enseignement supérieur au sein du palais intérieur. Les serviteurs muets et les nains du palais y étaient également formés. Jetons un coup d’œil à l’intérieur.

Dans l’empire ottoman, l’artisanat de la soie, le tissage et le goût pour les vêtements somptueux étaient des indicateurs importants non seulement du pouvoir et du statut social, mais aussi des goûts de l’époque. Conçus avec des coupes amples, les caftans étaient confectionnés en forme de « T » pour offrir un confort optimal. Les motifs de ces vêtements se composaient généralement de pièces rectangulaires et triangulaires. Les styles vestimentaires préférés des sultans ottomans variaient en fonction de leurs traits de caractère. Mehmed II (le Conquérant) privilégiait souvent une tenue simple. Les vêtements que vous voyez autour de vous reflètent les goûts des différentes époques à travers leur tissage, leurs décorations et leurs coupes. Bien entendu, ils étaient conçus pour être à la fois fonctionnels et esthétiques. Les hivers nécessitant des doublures en fourrure, ils étaient confectionnés en conséquence. Les vêtements portés par les membres de la dynastie, les administrateurs et les personnes fortunées se distinguaient de ceux des autres par leur tissu et leur qualité. Ces vêtements étaient confectionnés avec un savoir-faire de grande qualité et ornés de pierres précieuses. Tout comme il existait un fonctionnaire chargé de chaque aspect de la vie du palais, certains fonctionnaires du palais se consacraient exclusivement à ce travail. Dans l’Empire ottoman, les couleurs et les motifs des vêtements revêtaient une importance distinctive au sein de la société. Alors que des règlements officiels déterminaient ce que le public pouvait porter, les tenues du palais offraient davantage de souplesse. Je vous recommande d’examiner attentivement ces vêtements et leur savoir-faire, car vous y découvrirez bien plus que de simples tissus.

Le palais de Topkapı abrite plus de 80 chemises talismaniques. La plupart de ces chemises appartenaient à des sultans ottomans. Datant de différentes époques, elles étaient portées sous les vêtements avant de partir en guerre, lors d’événements importants, de cérémonies et même à la chasse. Le médecin en chef rédigeait une lettre de mission, et les astrologues, en interprétant la position et les mouvements des étoiles, déterminaient les dates et les heures. Comme ces chemises étaient confectionnées sur mesure pour chaque personne, elles prenaient forme en fonction des préférences personnelles et des fonctions auxquelles elles étaient destinées. Une fois toutes ces décisions prises, des maîtres calligraphes étaient chargés de préparer les inscriptions, auxquelles étaient ajoutées des références à la date et au propriétaire, ainsi que les prières appropriées. Leurs décorations et leurs motifs étaient également réalisés afin d’en rehausser l’apparence. Réputées pour apporter guérison, rétablissement et chance, ces chemises comptent sans aucun doute parmi les pièces les plus fascinantes de la section que vous visitez. Vous les trouverez dans la salle située juste en face de l’entrée.

Nous montons à l’étage pour découvrir les costumes princiers. Aux XVe et XVIe siècles, on assiste à une diffusion rapide des arts de la broderie et à leur utilisation croissante dans l’habillement. Cette évolution, perceptible également sur d’autres vêtements, est particulièrement évidente dans les costumes princiers, où les cols et les manches sont ornés de bordures dorées réalisées selon des techniques de broderie traditionnelles. Parmi les plus beaux exemples figurent les vêtements de cérémonie ayant appartenu au prince Mehmed, fils de Soliman Ier (le Magnifique), datant du XVIe siècle. Exposés sous le numéro 13/738, ces vêtements sont ornés de fils fabriqués à partir de métaux précieux et dépassent largement la qualité des vêtements de tous les jours. Les vêtements présentés dans cette section, qui ont déjà attiré votre attention par leurs dimensions, vous surprendront encore par leurs tailles. En effet, des vêtements spécialement confectionnés pour les bébés et les enfants sont également proposés aux visiteurs. Comme vous pouvez le constater à leur forme, les vêtements destinés aux bébés et aux enfants suivaient les mêmes modèles. De plus, au vu du soin apporté à leur fabrication, on peut affirmer que ces vêtements comptent parmi les exemples les plus originaux et les plus raffinés.

Parmi les collections les plus intéressantes exposées à l’étage figurent les vêtements ayant appartenu aux femmes de la cour. Celles-ci portaient des pantalons şalvar par-dessus des sous-vêtements, des chemises ajustées confectionnées dans des tissus légers, ainsi que des vêtements intérieurs et extérieurs. Les coupes et les couleurs de ces vêtements avaient une signification particulière et variaient au fil des saisons. Les vêtements d’été étaient confectionnés dans des tissus fins. Au XVIIIe siècle, les femmes de haut rang vivant au palais ont commencé à porter des fourrures. Elles portaient des bijoux de grande valeur et utilisaient comme accessoires des ceintures ornées de pierres précieuses. Au cours de ces siècles, des traces d’occidentalisation ont également commencé à apparaître dans la tenue vestimentaire des femmes de la cour. Les vêtements des femmes de la cour ottomane sont classés à la fois par période et par catégorie, telles que les vêtements de corps, les vêtements d’extérieur, les accessoires, les coiffes et les chaussures. Tout comme chez les hommes, il existait également des différences entre les femmes du peuple et les dames de la cour.

Avant de prendre congé de l’exposition sur les costumes de cour, je tenais également à attirer votre attention sur les accessoires présentés. Tout comme nous utilisons aujourd’hui des éléments complémentaires pour agrémenter nos tenues, les membres de la cour utilisaient eux aussi divers accessoires. Ces objets se ressemblaient tout en présentant des caractéristiques distinctives. On peut citer, par exemple, les bagues portées par les femmes ottomanes. Les hommes portaient également des bagues, qui devinrent des accessoires importants, ornés de pierres précieuses. Quant aux accessoires propres aux femmes, on peut citer l’exemple des ornements de cheveux appelés « enselik », fixés aux tresses. Vous verrez également des boucles d’oreilles, des peignes et des coiffes. Ces détails vous permettront de vous rapprocher un peu plus de la vie des habitants du palais.

Nous poursuivons notre visite en empruntant l’escalier situé au fond de la 3e cour, du côté où nous avons visité les sections consacrées aux reliques sacrées et à la calligraphie. Juste après l’escalier, nous arrivons aux pavillons situés dans la cour, sur notre gauche. Cette cour n’était autrefois rien d’autre que le jardin du palais. Au fil du temps, avec l’ajout de pavillons et d’éléments architecturaux, elle s’est transformée en cour. Derrière elle s’élève la plus haute colline de la péninsule historique ; devant elle s’étendent les jardins du palais, le Bosphore et les eaux de la Corne d’Or. En montant les escaliers et en passant entre les pavillons, vous découvrirez peut-être certaines des vues les plus emblématiques d’Istanbul. Juste en face se dresse la tour de Galata, tandis que la Corne d’Or, qui s’écoule devant elle, divise la partie européenne d’Istanbul presque en deux, à l’image d’une corne. En regardant d’ici, il est impossible de ne pas se rappeler à quel point nous, les humains, sommes petits. Istanbul est plus grande que tout. À la fin de chaque visite, je contemple l’horizon ici pendant au moins quelques minutes pour me le rappeler. Dans un monde où chacun se prend pour un géant, je crois que nous avons besoin de rappels comme ceux-là. Après avoir pris vos photos en méditant sur ces pensées et être revenus, nous découvrirons les bâtiments de la cour et je vous ferai part des détails que je tiens particulièrement à vous montrer.

Dans cette partie du jardin du pavillon, l’édifice qui se dresse isolé dans un coin a été commandé par Murad IV en tant que monument commémoratif après la reconquête de Bagdad. Sa construction a débuté alors que Murad IV se préparait encore à la campagne militaire, et cet édifice présente le même plan que le pavillon de Revan, que nous verrons sous peu. Reposant sur une haute assise en pierre, le bâtiment est entouré d’un large avant-toit soutenu par 22 colonnes. Cette caractéristique protège les lieux du soleil et améliore considérablement le confort d’utilisation. Le corps principal du bâtiment reste ainsi à l’abri des intempéries. Sur le plan architectural, ses caractéristiques les plus remarquables sont le travail du marbre et les carreaux utilisés. De plus, les décorations en verre coloré et les détails en nacre sur les parties en bois sont éblouissants. Les revêtements en bronze entourant la cheminée sont ornés de motifs turcs. Bien que le bâtiment fût en grande partie achevé lorsque Murad IV revint de sa campagne, il décéda prématurément avant d’avoir pu admirer ces embellissements décoratifs à l’intérieur.

En sortant du pavillon de Bagdad, vous apercevrez sans doute, à l’endroit où vous avez pris vos photos, une partie en forme de balcon s’étendant sous un toit en métal moulé. Commandée par le sultan Ibrahim au XVIIe siècle, cette structure a été construite pour permettre aux sultans ottomans de rompre leur jeûne pendant le ramadan et de recevoir les félicitations lors des fêtes religieuses. Également utilisé comme pavillon au clair de lune la nuit, c’est le plus petit édifice du palais. Par conséquent, plutôt que de l’appeler « pavillon », il serait peut-être plus approprié de le décrire comme une « cameriye » ou une tonnelle.

En quittant le pavillon de Bagdad, on aperçoit ce bâtiment, situé à l’angle juste à côté de la pergola de l’Iftariye, qui aurait été construit à l’origine sous le règne de Soliman Ier (le Magnifique). Le bâtiment tel qu’il se présente aujourd’hui a toutefois pris son aspect actuel sous le règne du sultan Ibrahim. Cette salle tire son nom du fait que le sultan y accomplissait la prière de la sunna avant de rejoindre la congrégation. Les carreaux que l’on aperçoit à l’entrée nous rappellent une fois de plus que ce palais est pratiquement un musée dédié aux carreaux. À l’intérieur, on remarque à nouveau des motifs en carreaux sur les murs, les encadrements de fenêtres et dans les niches. Une autre particularité intéressante de cette salle réside dans les fontaines placées à côté des fenêtres. Comme dans de nombreux autres espaces, le motif de l’eau est également présent ici. Si l’on considère qu’il s’agit d’une pièce de service, comme c’était le cas pour la salle de Murad III que nous avons vue dans le harem, ce détail est en réalité compréhensible. Cependant, si l’on associe cette pièce aux cérémonies de circoncision que nous connaissons, on pourrait avancer – selon certains points de vue – qu’elle a été construite pour empêcher que les voix des princes ne soient entendues de l’extérieur. Je ne pense pas que le débit d’eau de la fontaine ait été suffisamment puissant pour couvrir un tel cri. Cela suggère qu’elle servait plus probablement à apaiser ou à rafraîchir. Nous ne pouvons pas aborder tous les aspects de l’eau et de ses fonctions au palais de Topkapı dans le cadre de cet audioguide.

En quittant la salle précédente, avec la salle des reliques sacrées à notre droite et le pavillon octogonal de Revan qui se dresse immédiatement à notre gauche, nous découvrons cet édifice au bord du bassin. Construit par Murad IV au XVIIe siècle après sa victoire à Revan, cet espace était autrefois également connu sous le nom de « salle du turban ». On pense que la cave située sous le bâtiment servait de chambre froide, et l’on suppose que les sultans défunts y étaient peut-être conservés temporairement. Étant donné que la fontaine que nous avons vue dans la cour servait à laver les sultans défunts, cette hypothèse semble tout à fait plausible. En entrant, nous remarquons que les plafonds décoratifs sont surmontés d’une coupole ornementale. Avec ses vitraux, ses éléments en bois et ses carreaux, le bâtiment a été construit avec des détails d’une finesse exceptionnelle.

En descendant les escaliers menant au jardin des tulipes après avoir quitté le pavillon de Revan, on tombe sur un édifice connu sous le nom de pavillon de Mustafa Pacha ou pavillon du Sofa. On estime qu’il a été construit au XVIIe siècle, mais il date probablement du règne de Mehmed IV. Il a été érigé au-dessus d’une porte flanquée de deux tours. On sait que Mehmed IV y a reçu l’ambassadeur de Russie en 1682. Avec ses deux salles et ses superbes décorations et ornements en bois, c’est également le seul pavillon en bois du palais qui subsiste aujourd’hui. Ce bâtiment a été le témoin de nombreux moments marquants de la vie du palais. Autrefois, c’était un lieu où se tenaient des réunions, où l’on distribuait de l’or à diverses occasions, et d’où l’on assistait même aux compétitions sportives organisées dans le jardin en contrebas. Une fois votre visite de ce pavillon terminée, vous pourrez descendre dans ce jardin en empruntant les escaliers. Nous tournerons ensuite à droite pour visiter le pavillon Mecidiye, situé tout au fond de la cour. N’hésitez pas à prendre des photos devant sa vue imprenable sur Istanbul ; je vous attendrai à la dernière étape, le pavillon Mecidiye.

Au XIXe siècle, le palais de Topkapı — dont les premières pierres avaient été posées au XVe siècle par Mehmed II, le Conquérant d’Istanbul — allait s’enrichir d’un dernier édifice. Il s’agit du pavillon Mecidiye, qui offre sans doute la plus belle vue de tout Istanbul. Commandé par le sultan Abdülmecid en 1858, cet édifice se distingue quelque peu, sur le plan architectural, des autres bâtiments du palais. Construit parallèlement au Bosphore selon une forme rectangulaire, il a été conçu dans le style architectural français. Lorsque vous pénétrez à l’intérieur par l’entrée réservée aux visiteurs, vous êtes accueilli par un magnifique couloir. Au-delà de cet espace, vous constatez que le bâtiment s’articule autour de deux grandes salles. Outre ces espaces, le pavillon abrite également des pièces et même des toilettes. Les éléments décoratifs, le mobilier, les lustres en cristal et les miroirs utilisés à l’intérieur vous rappelleront l’ambiance occidentale. Aujourd’hui, la terrasse à l’extérieur du pavillon, où des milliers de touristes prennent des photos chaque jour, était en réalité le balcon du bâtiment. Ainsi, tant l’intérieur que l’extérieur du bâtiment reflètent un goût harmonieux. Le fait que le style architectural du palais de Dolmabahçe ait adopté cette approche tient en grande partie à l’influence du pavillon Mecidiye. Lorsque le palais fut transféré à Dolmabahçe, l’intérêt pour ce lieu s’est estompé et, mis à part quelques cérémonies et réceptions occasionnelles, il n’était plus utilisé.

Tout le monde a besoin d’un début. Sans ce début, nos chemins ne se seraient sans doute jamais croisés. Vous pouvez accéder aux audioguides gratuits que j’ai préparés pour ce projet via mon site web, sur lequel vous vous trouvez déjà. Vous pouvez également partager vos impressions via le formulaire de contact disponible sur ce même site. Si vous trouvez ce contenu utile, n’hésitez pas à le partager avec vos proches. Je m’appelle Oğulcan ÖZDİL. Merci de m’avoir donné l’occasion de partager une nouvelle fois avec vous cette joie des débuts. À bientôt.