¡Hola! Soy Oğulcan Özdil. En este proyecto gratuito que he preparado para vosotros, compartiré mis conocimientos sobre el Palacio de Topkapı, uno de mis lugares favoritos para explorar y mostrar a los visitantes a lo largo de mi carrera como guía turístico profesional. Espero que, al final del recorrido, me conozcáis tan bien como habréis llegado a conocer el Palacio de Topkapı. He diseñado este recorrido como una experiencia completa, para que podáis escuchar la sección que prefiráis y adaptarla a vuestro itinerario. Al crear la audioguía, he organizado mi plan en una ruta completa que considero la más eficaz. Por lo tanto, nuestra visita comenzará en la primera puerta y continuará en orden por el primer patio, el segundo patio, el harén, el tercer patio y el patio final. Me resulta difícil calcular cuánto tiempo durará vuestra visita. Creo que dependerá del número de visitantes que haya en el palacio. Todo el mundo necesita un punto de partida. Gracias por darme la oportunidad de compartir con vosotros, una vez más, la emoción de este nuevo comienzo.

El Palacio de Topkapı fue la residencia de los sultanes otomanos. Fue construido por orden de Mehmed II, el conquistador de Estambul, en 1460, y, tras diversas ampliaciones, los sultanes otomanos y la corte residieron aquí hasta mediados del siglo XIX. Debido a los protocolos y ceremonias de Estado del siglo XIX, el palacio se quedó pequeño, y a partir de la década de 1830, el hijo del sultán Mahmud II, el sultán Abdülmecid Han, tampoco residió aquí con frecuencia. A principios de la década de 1850, los sultanes turcos se trasladaron al Palacio de Dolmabahçe, situado a orillas del Bósforo. Desde 1924, está abierto al público como museo.

Hoy en día, el Palacio de Topkapı es un complejo de edificios que consta de cuatro patios principales y secciones como el famoso harén. La distribución del palacio se compone de aposentos destinados a los asuntos de Estado repartidos entre diversos patios y jardines, edificios y pabellones que servían de residencia al gobernante, y estructuras reservadas al personal del palacio. Los edificios se encuentran dispersos por una amplia zona. Aunque estas estructuras se explicarán individualmente en esta audioguía, no hay que olvidar que el Palacio de Topkapı constituye un todo. A lo largo de la historia del palacio, cada patio y, por supuesto, las propias estructuras se utilizaban con fines distintos a los actuales. Estambul, conquistada por Mehmed II en 1453, y el Palacio de Topkapı se convirtieron en el centro administrativo del Imperio Otomano en los años posteriores a la conquista.

La ubicación del Palacio de Topkapı, que se consideró y aceptó como el centro de Estambul en casi todas las épocas, no es, sin duda, una coincidencia. Además, se consideró el centro de la Estambul otomana durante 400 años. Comencemos nuestra visita atravesando la primera puerta que tenemos delante.

El Palacio de Topkapı está rodeado, por el lado de tierra, por unas murallas denominadas «Murallas Imperiales», y por el lado del mar, por murallas romanas. Esta vasta superficie abarca aproximadamente 700 mil metros cuadrados. Unos 80 000 metros cuadrados de esta superficie están ocupados por edificios. La parte restante, considerable, se reservó para los jardines imperiales. Estos se diseñaron con flores y jardines, símbolos del gusto y el refinamiento otomanos. Se accede al primer patio de Topkapı a través de la puerta denominada «Bâb-ı Hümâyûn / Puerta Imperial».

Justo encima de la puerta, figuran escritos en letra estilizada los versículos 45-48 de la sura Al-Hijr del Sagrado Corán. Allí se dice: «Ciertamente, quienes temen a Alá estarán entre jardines y manantiales. Se les dirá: “Entrad en paz y seguridad”. Les quitaremos todo resentimiento de sus corazones; serán hermanos, sentados uno frente al otro en divanes. Allí no les tocará el cansancio, ni serán expulsados de allí». Estas palabras, elegidas con gran significado, no solo nos indican lo que estamos a punto de ver en el interior, sino que también nos permiten vislumbrar la conexión divina establecida con el palacio y la mentalidad de sus gobernantes.

La Puerta Imperial era una puerta constantemente vigilada, y hoy en día todavía se realizan controles de seguridad aquí antes de acceder al primer patio del museo. Nada más atravesar la puerta, incluso antes de ver el patio, tendrás la oportunidad de vislumbrar tanto los controles de seguridad que hay más adelante como parte de la magnificencia de Estambul justo a tu derecha.

En el pasado, quienes tenían asuntos que tratar en el palacio y los visitantes se reunían aquí antes de entrar en el primer patio, hablaban con familiares que trabajaban en el interior o tramitaban sus asuntos con los departamentos correspondientes del palacio.

El primer edificio de gran tamaño que llama la atención en el Primer Patio es la iglesia de Santa Irene, una construcción de época romana. Durante siglos se utilizó como armería del palacio y, en el siglo XIX, se convirtió en museo. Hasta 1940 se utilizó como museo militar y, en la actualidad, este edificio —que también se utiliza como sala de conciertos— se conoce con el nombre de Hagia Eirene, que significa «Paz Divina» o «Paz Sagrada». Aunque la estructura original era pequeña, cuando Roma convirtió la ciudad en su capital en Oriente, Constantino el Grande la amplió y embelleció. Tras dieciocho años de guerra civil, la iglesia fue prácticamente reconstruida en el siglo IV d. C. en honor a la era de paz que el fundador de la ciudad trajo al mundo romano, y fue dedicada a la «paz», recibiendo así el nombre de «Eirene». Aunque esta estructura sobrevivió hasta el siglo VI d. C., sufrió graves daños durante la revuelta de Nika de 532. La restauración de la iglesia se incluyó en el amplio plan de reconstrucción de Justiniano de las zonas incendiadas por los rebeldes (el mismo emperador que encargó la construcción de Santa Sofía). Poco después, la estructura sufrió otro incendio, se reconstruyó su patio y, tras diversas reparaciones y modificaciones a lo largo de la historia, ha sobrevivido hasta nuestros días.

La Casa de la Moneda Imperial (Darphâne-i Âmire) es un conjunto de edificios de gran valor patrimonial cultural, con características arquitectónicas e industriales que se conservan desde la época del Imperio Otomano hasta nuestros días. Situada en el Primer Patio (Plaza de la Procesión) del palacio, esta sección se encuentra justo a la izquierda, junto a Santa Irene. Durante el periodo otomano, funcionó inicialmente como un espacio en el que las organizaciones del palacio producían bienes para satisfacer las necesidades del mismo, y a partir del siglo XVIII se convirtió en el centro de la acuñación de moneda. Los edificios de la Casa de la Moneda del Palacio de Topkapı han sobrevivido a incendios, terremotos y cambios administrativos a lo largo del tiempo. Tras el traslado de las actividades de producción a un nuevo edificio en 1967, estas estructuras históricas fueron utilizadas por diversas instituciones para diferentes fines.

Por desgracia, no todas las estructuras de este patio, al que también llamamos «Plaza de la Parada», han llegado hasta nuestros días. Tras comprar las entradas en este patio, antes de llegar a la segunda puerta, verás la segunda puerta, conocida como la «Puerta del Saludo». Aquí se alzaba en su día una de las estructuras desaparecidas, llamada «Pabellón de las Peticiones» (Deavi Köşkü), donde el público presentaba sus peticiones. En el Pabellón de las Peticiones, el personal competente trabajaba bajo la supervisión de uno de los visires del consejo, denominado «Consejo Imperial». Como podéis comprender, el primer patio tenía muchas características residenciales y funcionales, al igual que el resto de partes del palacio. Ahora, si lo deseáis, echemos un vistazo a la segunda puerta y continuemos nuestro recorrido hacia el segundo patio.

Al avanzar desde el lado derecho del primer patio, tras pasar por los antiguos hornos del palacio, los almacenes de leña y el arsenal interior —que quizá pasen desapercibidos—, se divisa la «Puerta de la Salutación», con torres que se alzan a derecha e izquierda como crestas de yelmo. Esta magnífica construcción es uno de los elementos más emblemáticos del palacio.

La Bâbü’s Selam (la puerta donde se encuentran las taquillas) da acceso a la sección desde donde se gobernaba el Estado. Solo el sultán podía atravesarla a caballo. Probablemente, la primera puerta que se construyó era bastante sencilla en comparación con la que se ve hoy en día. En antiguos grabados impresos para el palacio, también vemos representada esta puerta con dos torres. Sin embargo, alcanzó su magnífica forma actual en el siglo XVI, durante el reinado del sultán Solimán (el Magnífico). Al igual que el resto de estructuras del palacio, estas puertas también tenían una función práctica. No se construyeron simplemente para abrirse y cerrarse. Justo al lado de la Puerta del Saludo se encontraban las habitaciones del jefe de los guardias y los barracones de los guardias. Si ya han hecho sus fotografías, pasemos al segundo patio. El control de entradas se llevará a cabo al pasar por la puerta.

Nada más atravesar la segunda puerta, un patio con columnas y detalles decorados con buen gusto —probablemente añadidos durante las reformas de la época de Mustafa III— deslumbran la vista. Sin embargo, más que los elementos decorativos, me gustaría llamar vuestra atención sobre la inscripción caligráfica que figura en el lateral de la puerta que da al segundo patio. Esta magnífica inscripción, extraída de la sura Sad del Sagrado Corán, es muy significativa. Dice así: «Jardines de morada eterna cuyas puertas se les abrirán». En cuanto a su significado, el palacio vuelve a integrarse en una unidad sagrada.

Al dar la vuelta, verán altos cipreses, las antiguas cocinas del palacio a su derecha y, a su izquierda, el Consejo Imperial bajo la Torre de la Justicia, que es nuestro primer destino. Si llueve, también pueden llegar hasta allí siguiendo las arcadas del lado izquierdo del patio. Mientras tanto, permítanme contarles la historia del patio.

Durante siglos, este lugar, en lugar de denominarse «segundo patio», se conocía como la Plaza del Consejo (o «Divan» en farsi), tomando naturalmente su nombre del consejo imperial donde se gobernaba el imperio. Técnicamente, «divan» hace referencia a asientos provistos de cojines o colchones, sin separaciones ni reposabrazos como las sillas. En resumen, el patio estaba rodeado por los cuatro costados por muros con arcadas y en su día albergaba plataformas de oración donde se podían realizar oraciones al aire libre, pozos de agua e incluso cisternas de épocas anteriores. Hoy en día hay tres edificios que se pueden visitar.

Estos son:
1- El Consejo Imperial (Consejo del Sultán)
2- El edificio del Tesoro Exterior (hoy en día se exhiben armas y armaduras)
3- Las instalaciones de la cocina imperial

Seguimos por el patio desde la izquierda y entramos en la Sala del Consejo, situada justo debajo de la Torre de la Justicia, la estructura más alta del palacio. A primera vista, se ven los divanes dispuestos en la sala del consejo en la que nos encontramos ahora, a la que ya me referí anteriormente. Aquí celebraban sus consejos los estadistas de alto rango de la época otomana. Era posible escuchar las reuniones del Consejo Imperial desde el exterior. Su estructura acústica se prestaba a ello. Especialmente las reuniones que se celebraban los viernes tenían el ambiente de un tribunal de apelación. Aquellos procedentes de todos los rincones del imperio que necesitaban justicia y tenían quejas acudían aquí. Además, quienes se habían convertido al islam eran recompensados aquí con una determinada cantidad de dinero. Como podéis imaginar, este edificio fue testigo de muchos acontecimientos. Mientras todo esto sucedía, desde detrás de la ventana de la pared, el soldado número uno del imperio, el sultán otomano, escuchaba lo que ocurría. Sabemos que no intervenían directamente en estas reuniones. Es un detalle interesante que, simbólicamente, siguieran estas reuniones desde arriba, desde una posición inalcanzable o invisible. Como se puede ver, la estructura se diseñó en dos secciones. El lado por el que entramos inicialmente era donde se encontraba el consejo principal. Se accedía al Tesoro Interior desde el lado derecho, y la estructura continuaba expandiéndose hacia la derecha. De hecho, en este plano, el edificio constaba de tres cúpulas. Esta estructura, desde donde se gobernaba el mundo, fue encargada por Solimán el Magnífico en el siglo XVI. Más tarde, a raíz del incendio del palacio de 1665, sufrió graves daños y fue prácticamente reconstruida por el sultán Mehmed IV. Se sometió a diversas reparaciones en épocas posteriores y ha sobrevivido hasta nuestros días. Con sus grandes ventanales, su artesanía en azulejos y los detalles de sus cúpulas, es una de las secciones más importantes del palacio.

Era el lugar más destacado donde se celebraba, cada tres meses, una ceremonia de gran importancia. Cada tres meses, los soldados a sueldo conocidos como jenízaros ocupaban sus puestos en este patio con gran expectación, con la mirada fija en este edificio. Esto se debía a que allí se preparaban sus salarios y se les pagaba a los soldados en el patio. Además, en el patio se servía sopa y comida a los soldados. De hecho, esta sopa se servía antes de que se repartiera la paga. La tradición dictaba que, si se aceptaba la sopa, todo iría bien, pero si se rechazaba, se consideraba una señal de rebelión. Si no recomiendas a nadie esta audioguía, que te ofrezco de forma gratuita, te diré sin rodeos que no aceptaré la sopa.

El edificio, construido originalmente durante el reinado de Mehmed II, no cuenta hoy con ninguna inscripción. Sin embargo, la modificación arquitectónica de la entrada resulta llamativa. Una de las ventanas se convirtió en puerta de entrada. Cabe pensar que esta restauración tenía como objetivo establecer una conexión funcional entre el edificio y el patio. En el interior hay muchos objetos. Incluso durante la última década, en la que he ejercido de guía aquí, se han producido muchos cambios. Por este motivo, en lugar de describirlos uno por uno, te recomiendo que eches un vistazo a las cinco obras que se enumeran aquí.

Para nosotros, los turcos, el uso del arco se remonta a tiempos muy lejanos en la historia escrita. La flecha silbante de Mete (Mao-tun o Modu Chanyu) ya se utilizaba en el siglo II a. C. En esa época, los turcos ya debían de estar familiarizados con los arcos y el tiro con arco. Además, hacían gala de su maestría en el tiro con arco incluso a caballo y disparando hacia atrás, tal y como se les representaba. En los arcos otomanos, la parte de madera que formaba el armazón del arco se fabricaba con arce. En primer lugar, se cortaba el tronco de arce cerca de la raíz y, cuando los nuevos brotes que crecían desde la raíz alcanzaban el grosor de dos muñecas, se extraían trozos de la longitud de un arco a aproximadamente medio codo del suelo. Este arco, que data de la segunda mitad del siglo XV, es una pieza que sin duda hay que ver en la colección.

Esteban el Grande gobernó lo que hoy es el noreste de Rumanía. Durante el reinado de Mehmed II, los otomanos sometieron esta región a su control y la convirtieron así en tributaria. Sin embargo, dado que Esteban se negaba a pagar el elevado tributo, que ascendía a 2.000 monedas de oro, los otomanos se vieron obligados a enviar allí a Hadım Süleyman Pasha, y posteriormente estas fuerzas fueron derrotadas por Esteban. De hecho, a raíz de este suceso, el Papa le otorgó el título de «Atleta (luchador) de Cristo». Inmediatamente después, el ejército otomano al mando de Mehmed II derrotó a Stefan. Parece que la peste negra que asoló al ejército otomano vino al rescate de Stefan. Existen múltiples opiniones sobre cómo llegó la espada al palacio. Teniendo en cuenta que Mehmed tuvo que retirarse a causa de la peste, probablemente fue durante el reinado de Bayezid II (hijo de Mehmed el Conquistador) cuando los otomanos, tras su victoria, no solo impusieron a Stefan un tributo de 4.000 monedas de oro, sino que probablemente también le arrebataron esta espada, símbolo de su poder. En la tradición otomana no existía la ceremonia de coronación; en su lugar, se realizaba el rito de ceñir la espada. A ambos lados de la espada, con inscripciones complementarias, se lee: «Ioan Stefan, voivoda y gobernante de Moldavia». La espada, de 125 cm de altura, tiene una empuñadura de madera envuelta en alambre de plata, con un pomo redondo rodeado de inscripciones en latín. En la parte exterior, sobre una superficie grabada con cruces, hay una inscripción eslava en letra gótica. En las superficies decoradas con cruces hay diversos motivos de insignias. Los extremos de los brazos de la guarda tienen forma de bellotas. En la base, las ranuras del acanalado descienden de cuatro a tres, de tres a dos y de dos a una. Hay cuatro cruces estampadas a ambos lados.

Esta espada, que data del siglo XV, es una obra maestra verdaderamente excepcional en la que el acero, la plata y el nácar parecen formar un todo único y sin fisuras. Con una longitud de 96 centímetros, la espada lleva la siguiente inscripción: «Si inicias una guerra, no seas tú quien muera, ni sufras sus tormentos: la muerte solo llega por voluntad del destino». Es una inscripción muy significativa que me he tomado muy en serio. Mis enemigos no son lo suficientemente poderosos como para enfrentarse a mí, pero si alguna vez me enfrentara a dificultades en mi camino, sé que «la muerte solo llega por voluntad del destino».

Este casco del siglo XVI está decorado con detalles de hierro y oro y adornado con rubíes. Además, se le añadió turquesa (la «piedra turca»), cuyos vestigios también se observan en el antiguo Egipto y que se utilizaba en el antiguo equipamiento militar turco. Está muy extendida la creencia de que esta piedra trae suerte y fortuna. Por si fuera poco, en él se grabó la frase «Confío en Dios», y otra inscripción reza: «Curación y seguridad para su propietario». Cada vez que veo este casco, estos detalles siempre me sumergen en una profunda reflexión durante unos minutos. Fabrica un casco para proteger la cabeza. Que tenga oro, plata y rubíes. Que sea un talismán; añade piedras elegantes para que traiga suerte. Confía en el Creador y recibe también bendiciones. Es casi como una póliza de seguro de vida contra el destino en el siglo XVI.

Probablemente esperéis que describa su espada más elegante de las que se conservan, la única que se exhibe con una empuñadura blanca y largas bandas doradas con inscripciones relucientes. Sin duda, os recomiendo que la veáis también, pero Mehmed el Conquistador tenía un carácter filosófico. En mis visitas guiadas, intento explicar este lado filosófico e intelectual suyo. Por eso, en esta sección quería llamar la atención sobre otra de sus espadas. Esta espada, que data de la segunda mitad del siglo XV, sin empuñadura, probablemente ignorada por todos los demás visitantes de esta sección y un poco desgastada, es mi pieza favorita de la colección. En la espada se lee: «La victoria, a los ojos de los nobles, intercede por los culpables. El perdón corrompe a los viles tanto como reforma a los virtuosos». Dice que las personas de espíritu noble que alcanzan la victoria, con el orgullo y la grandeza que les otorga su triunfo, perdonan a quienes cometieron crímenes contra ellos o contra sus enemigos, y que este perdón corrompe a los derrotados al tiempo que reforma a los virtuosos. Probablemente nadie esperaba recibir tal lección de una espada. Espero que, cuando gane, yo también pueda ser lo suficientemente virtuoso como para perdonar.

Dejando atrás el tesoro exterior, nos dirigimos a las cocinas del palacio, situadas justo al otro lado del patio, cuyas chimeneas se divisan tras los cipreses. Las cocinas del palacio son una de las secciones más singulares del imperio, donde se pueden descubrir aspectos nunca antes vistos. Desde un punto de vista funcional, se trata de una tarea que requiere una organización a gran escala. La población del palacio rondaba las 5.000 personas. Durante las ceremonias, esta cifra era mucho, mucho mayor. El palacio también recibía visitantes. El Palacio de Topkapı es una estructura viva y palpitante. Por consiguiente, había que adquirir, almacenar, registrar y distribuir los alimentos y, además, transportarlos. Asimismo, los recursos generados debían ser procesados de manera eficiente por personal cualificado. Es más, esta gestión eficaz se mantuvo no solo durante un único día, sino a lo largo de siglos.

Si lo observas desde el patio, verás tres entradas diferentes al edificio. Te recomiendo que entres por la más cercana a la tercera puerta, teniendo en cuenta que, tras la cocina, te dirigirás al harén. Si ese no es tu plan, puedes entrar por la entrada más cercana a la segunda puerta, continuar tu recorrido y salir por la puerta más cercana al tercer patio, para luego pasar por el otro patio.

Cada una de estas estructuras, de las que rara vez encontrarás otras similares en cualquier otra parte del mundo, tuvo en su día una función diferente. Si entras por la entrada más cercana a la segunda puerta, te encontrarás con la «Despensa»; la entrada del medio conduce directamente a la estructura principal, conocida como la «Cocina Real»; y si entras por la puerta situada al fondo del patio, te encontrarás en la sección «Helvahane». Al atravesar estas puertas, probablemente habrás fijado en los materiales de construcción, así como en las estructuras adicionales que actúan como muros entre el patio y el edificio principal. Además de ser funcionales, también sirven de barrera entre el resto del palacio y el patio en caso de incendio.

Los cinco objetos que te recomiendo visitar en estas secciones son los siguientes:

Esta pieza, numerada 15/1275, procede de China y data del siglo XV. Los brillantes esmaltes de plomo tricolores, los celadones resplandecientes y las porcelanas deslumbrantes reflejan el gusto y el poder de la corte imperial china. En muchas culturas, la cerámica esmaltada servía como símbolo de prestigio; dado que los materiales necesarios, los conocimientos técnicos y las habilidades de producción solían ser difíciles de obtener, rara vez era posible que la gente común adquiriera este tipo de objetos. En los siglos XVI y XVII, los monarcas europeos incorporaron la porcelana china a sus colecciones. Estas piezas pueden presentarse en diversos colores. Se cree que se preferían debido a la creencia de que podían revelar si había veneno en la comida que se servía en la corte. Así es como siempre se ha contado la historia. Yo siempre he creído que se debía más bien a su valor como objeto de colección y a su naturaleza funcional y duradera. Al fin y al cabo, los platos de este tipo no eran objetos que se vieran en todas partes y en todo momento. Es probable que la inscripción «Has» —que significa «reservado para el sultán»— en el reverso se deba a esta razón. Del mismo modo, el nombre del propietario está inscrito en el reverso de muchos platos. Pero la historia de la detección de veneno probablemente despertará más interés. No dejes de echar un vistazo también a los demás ejemplos.

No te puedes perder la sección dedicada a las diversas cucharas del siglo XIX. La variedad de cucharas de mesa y de postre te dejará boquiabierto. Puede que aún no hayamos visto un candelabro de diamantes o de oro macizo, pero, como ya he dicho, estamos recorriendo el mundo cultural de un imperio. Aquellos que suelen comer con impaciencia, de forma desordenada y a toda prisa, y dicen «come como un turco», sin duda tienen que ver esto. Al igual que los platos, las cucharas también eran objetos personales. Muchos viajeros, como si hubieran previsto estos tiempos, dejaron notas para la posteridad. Gracias a estas fuentes sabemos que las cucharas eran personales y que la gente solía llevarlas consigo. Cada alimento se consumía con una cuchara diferente y, a juzgar por los ejemplos que tenemos ante nosotros, también podemos afirmar que sus cualidades decorativas eran importantes. Para nosotros, los turcos, la comida ya es un arte en sí misma. Sin duda, no es casualidad que se dedicara tanto esmero incluso a las cucharas.

Al entrar en la antigua sección de repostería (Helvahane) de la cocina, te encontrarás con detalles fascinantes. Sin duda, te recomiendo que veas algunos de ellos. El primero es el frasco de medicinas del siglo XIX con el número 34/922. Justo en la esquina se encuentra el «mortero de medicinas», expuesto con el número 25/3486, y en el mismo lugar, con el número 12/70, un molde para medicinas que se utilizaba para transformar las mezclas medicinales en pastillas con versos curativos. En la cocina del palacio otomano, la unidad de repostería no se limitaba a producir helva (postres), mermeladas, compotas y sorbetes. Esta sección también funcionaba como un lugar de curación y, según los registros de los siglos XVII y XVIII, el libro de cuentas del departamento contenía 186 recetas de medicamentos. Al profundizar más, llegamos a detalles que, como historiador, no me sorprenden. Descubrimos que los medicamentos que aquí se elaboraban se inspiraban en la medicina griega y romana, así como en diversas fórmulas islámicas, e incluían también recetas propias de los médicos otomanos. De hecho, este lugar había dejado de ser una mera cocina para convertirse en una institución médica avanzada.

Este documento, que probablemente no te dirá gran cosa a primera vista, es una de las colecciones más fascinantes que se exponen hoy en día en la cocina. Muchos se preguntarán por qué se muestra esta lista en lugar del menú real del palacio. Fechada en el siglo XVI, esta lista detalla las sumas de dinero entregadas al personal de cocina y pastelería con motivo de dos fiestas religiosas. La razón por la que me centro en esto en lugar de en una lista de comidas es precisamente esta. Aunque se repartiera dinero en la cocina del palacio, se habría registrado. Hay que tener en cuenta que Murad III, que reinó durante 21 años, falleció justo un día antes de que se redactara este documento; dos años antes había comenzado la guerra con Austria —conocida como la «Larga Guerra Turca»— y aún continuaba. Esta guerra se libró a pesar de que resultaría económicamente devastadora y, sin embargo, en medio de todo ello, se registró el dinero entregado a la cocina.

Más que una simple bebida, el café es un símbolo cultural de la sociedad turca. Es, quizás, el elemento más indispensable de la vida social y cotidiana. De hecho, el café no solo se consumía en cafeterías, hogares y palacios, sino que también había vendedores ambulantes de café que prestaban servicio en la ciudad. Por este motivo, ahora que nuestro recorrido gastronómico llega a su fin, te recomiendo encarecidamente que visites la sección titulada «El café en el palacio». Esta sección te recordará una vez más la historia del café turco. Aquí descubrirás de todo, desde los utensilios que se utilizan para preparar el café hasta las tazas y muchos otros detalles relacionados con esta bebida.

Si te apetece un café, puedes tomarte un descanso en la cafetería del museo, justo al lado de esta sección, y utilizar los aseos que hay en dirección a la segunda puerta sin tener que salir al patio. Cuando vuelvas, te llevaré a visitar el harén o el tercer patio, según lo que prefieras.

Tras validar tus entradas para el harén en los torniquetes, verás dos puertas, una a tu izquierda y otra a tu derecha. Si sigues por la izquierda, antes de entrar en el harén principal, pasarás por las secciones construidas junto al harén, entre las que se incluyen los alabarderos con trenzas, y finalmente llegarás a la puerta principal del harén en el interior. Dependiendo de la afluencia de público, esta ruta puede alargar tu visita entre 15 y 20 minutos más. Teniendo en cuenta la duración y la coherencia general de esta audioguía gratuita que he preparado, no incluiré esas secciones. Si deseas verlas, puedes completar tu visita y continuar desde donde lo dejaste una vez que llegues al punto de partida de la siguiente sección. Aquellos que deseen continuar directamente pueden entrar por la puerta de la derecha y pasar a la siguiente sección.

El harén era tanto el hogar de los sultanes otomanos que vivían en el Palacio de Topkapı como una institución educativa. Comenzamos nuestra visita entrando por la Puerta de las Carruajes. Dado que las mujeres del palacio que vivían en el harén llegaban en carruaje hasta este punto y eran recibidas aquí, la puerta por la que entramos se denominaba «Puerta de las Carruajes». Esta puerta fue testigo de la partida de muchas familias y de la llegada de otras nuevas en su lugar. Y es que, cuando fallecían los sultanes otomanos, sus familias eran trasladadas desde aquí al Palacio Viejo. En su lugar llegaban las familias del nuevo sultán que ascendía al trono. En tales situaciones, durante la procesión de la reina madre, el sultán daba la bienvenida a la madre del nuevo sultán en el primer patio del palacio, y el propio sultán las acompañaba hasta esta Puerta de las Carruajes. Del mismo modo, los médicos del palacio o los maestros que venían a impartir clases también utilizaban esta puerta.

Al entrar, la sección que nos recibe nada más dar el primer paso se conoce como la Cúpula de los Armarios (Dolaplı Kubbe). Los armarios de este lugar albergaban los suministros para el harén, diversos registros fundacionales y funcionaban como una especie de archivo. Cada año, también se guardaban aquí, junto con sus correspondientes registros, las bolsas llenas de dinero y regalos que se enviaban a los lugares sagrados para la peregrinación.

El lugar con el que te encuentras a continuación, revestido con azulejos del siglo XVII, se denominaba la Sala de la Fuente (Şadırvanlı Sofa / Taşlık). Aunque hoy en día la fuente ya no se encuentra aquí, sigue conociéndose con este nombre. En los detalles de los azulejos están escritos los nombres majestuosos de Alá, los del profeta Mahoma y los de los Compañeros. La banda de inscripción horizontal describe a Mehmed IV como el protector del islam y de los musulmanes y contiene una plegaria para que su reinado perdure para siempre. Otra inscripción explica que gran parte del harén fue encargada por él.

Seguimos adelante sin entrar en ningún sitio. A nuestra izquierda se encuentran los aposentos de los eunucos negros. Estos funcionarios eran conocidos como los eunucos del harén. Aunque su principal función era la seguridad, también contaban con su propia organización y reparto de responsabilidades entre ellos, y se clasificaban en cuatro rangos. Este pasillo, que se extendía hasta la Puerta Principal (Cümle) del harén, no estaba reservado exclusivamente a los eunucos del harén. Aquí también había zonas destinadas a los enanos de la corte y a quienes acompañaban al soberano otomano por motivos de compañía, así como la Escuela de Príncipes, las habitaciones del jefe de los eunucos negros (Darüssaade Ağası) y el puesto de guardia.

La hilera de puertas que ves delante nos llevará al puesto de guardia. Los eunucos del harén solían montar guardia aquí. Desde aquí también se accedía a los aposentos reales. Los hombres destinados aquí no estaban allí únicamente por motivos de seguridad. Como las comidas del harén se preparaban aquí mismo, en esta sección, en la zona conocida como el «Pasillo de las Concubinas», tocaban el tambor para anunciar a la gente que la comida había llegado. Este tambor también se tocaba durante el Ramadán para despertar a la gente para la comida previa al amanecer. Las comidas se colocaban en las plataformas de mármol que veis a vuestra izquierda; del mismo modo, las bandejas, una vez limpias tras la comida, se dejaban aquí y se recogían de nuevo desde este mismo lugar. Si sigues este pasillo, llegarás al Patio de las Concubinas y de la Consorte Imperial. Cuando veas el patio extendiéndose a tu izquierda, habrás llegado casi a las partes más recónditas del harén. En este patio porticado y en el conjunto de edificios que lo rodean se encontraban las residencias de la Consorte Imperial, los aposentos de las concubinas, el hammam, la lavandería e incluso los almacenes. Tras visitar la casa de baños —una de las estructuras de baño más antiguas que se conocen del palacio— y salir de ella, puedes dirigirte a los aposentos de la reina madre a través de la puerta situada a tu izquierda, detrás de la columna.

Al observar el plano del harén, llama la atención que el apartamento de la Valide Sultana se encuentre en el centro exacto de la planta. Esta sección estaba reservada para la madre del sultán otomano. Este apartamento se construyó en 1667, tras el incendio de 1665, y se diseñó para que fuera muy funcional y espacioso. Los espacios de este lugar permitían recibir invitados y practicar el culto, al tiempo que incluían salones, una cocina, un baño y trasteros asignados específicamente a esta sección. En cuanto a la distribución, la estructura comparte las mismas características que la cámara imperial clásica del siglo XVI. Los azulejos de Kütahya en sus paredes y las pinturas paisajísticas añadidas en el siglo XIX, la chimenea que se utilizaba en invierno y los detalles de marquetería de nácar se encuentran entre sus elementos decorativos más llamativos. La madre del sultán desempeñaba funciones importantes tanto en la vida cotidiana como en las ceremonias del palacio. Este apartamento confirma su estatus. Tras la visita al baño, también recomiendo recorrer el pasillo revestido de azulejos y ver el Baño Imperial reservado al sultán. Al final del pasillo, continuaremos hacia el Salón Imperial que se presenta ante nosotros.

Tras pasar por los baños de la Reina Madre y del Sultán, se llega al Salón Imperial. Este espacio, utilizado como sala ceremonial de los gobernantes otomanos dentro del harén, era un lugar donde se celebraban recepciones festivas y se mantenían conversaciones. La estructura, probablemente construida a partir del patio, estaba cubierta por una gran cúpula. Construida a finales del siglo XVI, fue renovada siguiendo los estilos decorativos del siglo XVIII. En esta sala, muy espaciosa y bien iluminada, se pueden distinguir fácilmente todos los detalles. Los nombres de Dios están escritos con una caligrafía ordenada en el interior de la cúpula. El texto escrito en los azulejos azules de la pared contiene versículos de la sura Al-Baqarah del Corán. Resulta bastante difícil evocar fantasías sobre el harén en una sala repleta de motivos tan religiosos. Verás que se ha creado una sección especial cubriendo el trono situado justo delante de ti. Las decoraciones de la sección separada a la izquierda de esta zona del trono están realizadas con mucho buen gusto. Se dice que desde la parte superior de esta sección, las mujeres del harén contemplaban ceremonias como las celebraciones festivas. Otra característica interesante del edificio es su relación con el agua y las estructuras que se encuentran debajo de él. Se dice que desde la parte superior de esta sección, las mujeres del harén contemplaban ceremonias como las celebraciones festivas. Otra característica interesante del edificio es su relación con el agua y las estructuras que se encuentran debajo. Se cree que los canales subterráneos se calentaban mediante la circulación de agua caliente procedente de los baños. Además, cuenta con tres magníficas fuentes. Después de hacer las fotos, pasaremos por el pasillo situado a la derecha de la sala para acceder a la Cámara de Murad III, situada a la izquierda.

Construidos en 1579, los aposentos de Murad III son los primeros aposentos imperiales conocidos del palacio. En comparación con los aposentos imperiales construidos posteriormente, resulta bastante espacioso. Está conectado con el Salón Imperial que acabamos de dejar atrás. Probablemente, lo primero que llamará tu atención nada más entrar por la puerta sea la fuente; si la observas con más detenimiento, la armoniosa unidad de los azulejos de İznik del siglo XVI te transportará a un pequeño viaje por las características arquitectónicas de la época. Una vez más, los motivos religiosos se nos presentan a través de la serie de inscripciones caligráficas. Los detalles de la cúpula se acentúan con la luz del sol que entra por las ventanas, lo que deja una impresión casi hipnótica. El sonido del agua que fluye de la fuente crea un ambiente muy relajante en esta sala de planta cuadrada.

Desde aquí visitaremos primero los aposentos de Ahmed I, luego la sala de Ahmed III (la Sala de las Frutas) y, a continuación, regresaremos.

Esta sala fue encargada por el sultán Ahmed I en 1608. Seguramente lo recordarás por la mezquita del Sultán Ahmed que construyó frente a Santa Sofía. En comparación con la mezquita, esta sala se construyó con una cúpula algo más modesta. Aquí vuelven a aparecer los azulejos de İznik. Aunque el edificio se añadió junto a los aposentos de su abuelo, Murad III, se tuvo en cuenta la simetría en la arquitectura. Las tres ventanas a nuestra derecha y justo frente a nosotros resaltan esta armonía. Los armarios y, sobre todo, la fuente son detalles que embellecen la sala. En esta ocasión, los azulejos situados bajo la cúpula representan las cuatro últimas suras del Sagrado Corán.

También conocida como la Sala de las Frutas por las representaciones de frutas en sus paredes, esta estructura era un lugar donde los sultanes cenaban ocasionalmente. La preferencia por la madera en lugar de los azulejos en la decoración de las paredes indica un importante cambio arquitectónico. Las flores, representadas con delicadeza, reflejan influencias occidentales. Los espejos colocados en esta pequeña sala aportan una sensación de profundidad. Por los colores y motivos elegidos en las transiciones del techo, es una de las salas más interesantes del palacio.

Al volver a atravesar la Sala de Murad III, regresamos al pasillo. A nuestra izquierda, tras pasar los pabellones gemelos conocidos como el Pabellón del Sultán Osman (el Pabellón de la Cúpula) y el Pabellón de Mehmed IV, llegamos al Patio de las Favoritas, al que se puede bajar por unas escaleras. En el interior de esta estructura, que se eleva sobre columnas a nuestra derecha, cada favorita tenía su propia habitación. Las concubinas del palacio, al igual que el resto de residentes del palacio, también tenían rangos. Las concubinas recién llegadas pasaban por un período denominado «aprendizaje», luego se convertían en concubinas y alumnas, después en maestras y, finalmente, alcanzaban una clase superior denominada «Gediklis». El rango más alto entre las mujeres del palacio se conocía con el título de Kadın. Las mujeres de la clase Gedikli que se ocupaban de los asuntos personales del sultán otomano ostentaban diferentes títulos. Por lo general, estos se denominaban según los servicios que prestaban. Sin embargo, entre estas jóvenes, aquellas que llamaban la atención del sultán se denominaban «favoritas» (Gözde). Cuando una concubina ascendía al rango de Kadın, se le vestía con pieles, se le asignaba su propio apartamento y se le asignaban otras concubinas para que la sirvieran.

Ahora, girando a la izquierda desde este patio, te encontrarás con la Torre de Gálata. Te recomiendo que hagas algunas fotos. Después, pasando por estos aposentos, llegaremos a la Calle Dorada.

Ahora nos dirigimos hacia el siguiente patio siguiendo este camino que en su día utilizaban los sultanes otomanos para acceder a la sección de las reliquias sagradas, situada en el tercer patio. Por el camino, tras pasar a nuestra izquierda la modesta cocina que en su día solo daba servicio a los sultanes otomanos, llegarás en breve al Patio de la Valide, a tu derecha. A continuación, volverás a llegar al puesto de guardia y, desde allí, llegarás al siguiente patio a tu izquierda. Nos vemos allí.

Si vienes desde el harén, esta magnífica puerta que se encuentra justo delante a tu derecha, o directamente al final del segundo patio, se conoce como la «Puerta de la Felicidad». Esta puerta simbólica, que representa directamente al sultán otomano, fue testigo en su día de uno de los momentos más importantes de las ceremonias que se celebraban cuando un nuevo sultán ascendía al trono: las «ceremonias de entronización». Por lo tanto, esta puerta se abre a la felicidad. Aunque la puerta se encuentra entre las estructuras más antiguas que se conocen del palacio, ha sido objeto de restauraciones a lo largo del tiempo, con añadidos e incluso modificaciones. La inscripción situada justo encima de la puerta indica una restauración llevada a cabo en 1774. En el interior del medallón situado en el centro de la puerta se encuentra la tughra (firma) de Mahmud II, que se puede ver en muchos lugares del palacio.

Si has atravesado la puerta y has llegado al patio, o si te encuentras entre esta estructura y la puerta que da al patio, significa que estás contemplando la Sala de Audiencias, que atraviesa el patio como un telón. Continuamos nuestro recorrido desde aquí.

Dado que estas partes del palacio se consideraban la residencia directa del sultán otomano, simbolizaban la soberanía misma. Naturalmente, tal intimidad no era algo que debiera mostrarse a todo el mundo. Además, pronto veremos lo importantes que eran las funciones de las personas que vivían en este lado del patio y del palacio. Por esta razón, el edificio se construyó, lógicamente, de manera que ocultara el resto del patio. En esta sala, los sultanes otomanos recibían a embajadores, visires y a los grandes visires de más alto rango, denominados «Gran Visir». Este título se otorgaba porque este alto funcionario presentaba al sultán las decisiones y los asuntos debatidos en las reuniones del consejo. Aunque se construyó originalmente durante el reinado de Mehmed II, la estructura perdió gran parte de su aspecto original y sus características arquitectónicas con el paso del tiempo. Sufrió daños durante un terremoto en el siglo XVI y fue reconstruida durante el reinado de Solimán I (el Magnífico). Aunque sobrevivió hasta los últimos períodos del palacio, sufrió un incendio en el siglo XIX y fue reconstruida de nuevo. Por ello, los detalles decorativos del edificio parecen hoy en día en gran medida modernos. Tras ver el trono a la entrada y echar un breve vistazo al interior, pasaremos al patio a través de la puerta que se abre al otro lado de la sala. La estructura que se alza justo detrás de las escaleras es la Biblioteca de Ahmed III. Pasaremos por la derecha de las escaleras y de este edificio y miraremos hacia el patio.

La palabra «Enderun», que significa «parte interior» del palacio, proviene del persa. Cuando nos situamos frente a la biblioteca, mirando hacia el cuarto patio, nos encontramos entre la fuente de la biblioteca, a nuestras espaldas, y la propia biblioteca, situada en el centro del patio. En este punto, se observará que el patio está organizado de forma similar al segundo patio. Las hileras de dormitorios no solo delimitan el patio, sino que también aportan funcionalidad al espacio.

Podemos enumerar las instituciones y edificios del patio de la siguiente manera: la Escuela y las Cámaras de Enderun, el Meşkhane (Escuela de Música), una residencia que data del reinado de Mehmed II, un almacén donde se guardaban las armas privadas, el equipamiento y las pertenencias valiosas del sultán, los dormitorios de quienes prestaban servicio en esta sección del palacio, la cámara donde se conservaban las reliquias sagradas, la mezquita de los Ağalar, la cocina de los eunucos blancos y la de Enderun (la «casita de los pájaros»), y unas estructuras abandonadas posteriormente y conocidas como los Baños de Selim II. No quiero enumerar estos lugares como si fuera una guía convencional y alejaros de las bellezas del Museo del Palacio de Topkapı. Mi objetivo es crear un producto funcional. Cuanto más me centre en el Palacio Interior, más os alejaría de este magnífico museo. Por lo tanto, creo que es más práctico incluir las secciones y las obras que, en mi opinión, no os podéis perder bajo ningún concepto. Nuestro primer destino es la biblioteca.

Además de todas sus demás cualidades, el Patio Interior era también una institución educativa fundamental para el Imperio. Los niños reclutados mediante el sistema del devshirme, con edades comprendidas entre los 9 y los 11 años, recibían educación y pasaban a otro dormitorio. Estos niños se ganaban el favor del sultán gracias a los servicios que prestaban y se les asignaban tareas más cercanas al sultán. A diferencia de los sistemas escolares actuales, esta estructura incluía salarios, períodos de servicio y exámenes. Aquellos que no superaban estas etapas pasaban a formar parte de los cuerpos militares remunerados. La biblioteca en la que nos encontramos fue encargada por Ahmed III en 1718. A él le interesaba la lectura y la escritura. Naturalmente, algo que cabría esperar de una persona así sería una biblioteca. Esta permitía a los residentes del Patio Interior acceder a los libros de su colección personal. Es posible reconocer el edificio como una biblioteca incluso sin ver los libros. Las ventanas, que permiten que la luz del día inunde eficazmente el interior, nos muestran lo iluminadores que pueden ser el conocimiento y el aprendizaje. Además de sus azulejos y armarios empotrados, estoy seguro de que también encontraréis obras interesantes en esta sección.

Al salir de la biblioteca, antes de bajar las escaleras, mira a tu izquierda. Esta estructura, situada en diagonal hacia el patio, es la mezquita de Aghas. Era precisamente desde el punto en el que te encuentras donde se recitaba la llamada a la oración que anunciaba la oración matutina. Si te alojas cerca de la Península Histórica, el sonido que oyes cada mañana despertaba antaño a los habitantes del Enderun para el culto, y quienes completaban sus preparativos venían aquí a rezar. Encargada por Mehmed II (el Conquistador), esta mezquita es la más antigua y la más grande del palacio. Los gobernantes y príncipes otomanos también realizaban aquí sus oraciones de vez en cuando. El edificio se construyó sobre una planta rectangular. Aunque data del siglo XV, las adiciones de azulejos realizadas en el siglo XVII demuestran que, al igual que el resto del palacio, pasó por etapas de adaptación y restauración a lo largo del tiempo. Nos dirigimos a las Reliquias Sagradas desde el lado izquierdo de las escaleras.

Anteriormente, durante la visita a la biblioteca, mencioné el interés de Ahmed III por la lectura y la escritura. Incluso antes de entrar en la sala, las inscripciones que hay sobre la puerta le pertenecen a él. Este edificio era una cámara privada de los sultanes otomanos situada dentro del Palacio Interior. Esta cámara contaba con su propia jerarquía y personal. A los sirvientes de mayor rango del Palacio Interior se les llamaba «sirvientes de la Cámara Privada» (Has Odalılar). Se sabe que su número varió a lo largo de los distintos periodos. Antes del reinado de Selim I (Yavuz Sultan Selim), este número alcanzaba las 40 personas. Estos propios sirvientes también tenían rangos internos. Construida inicialmente durante el reinado de Mehmed II, esta estructura ha sobrevivido hasta nuestros días tras las restauraciones llevadas a cabo durante el reinado de Ahmed III. Con la llegada de las reliquias sagradas a este lugar durante el reinado de Selim I, se convirtió en el hogar de los artefactos de valor incalculable que estamos a punto de ver. La primera sala a la que entramos alberga la Sala de la Fuente (sala central), la Sala de Audiencias y la Sala del Trono, la sala más importante de esta sección. Recomiendo observar con atención no solo los objetos expuestos, sino también la arquitectura. Ahora podemos pasar a las cinco obras que no te puedes perder en esta sección. A continuación, continuaremos nuestro recorrido por la sección de caligrafía, situada en este mismo patio.

Expuesto con el número de inventario 21/65, este artefacto es de esos que inmediatamente te hacen preguntarte: «¿Podría ser realmente auténtico?». Es una de las preguntas que más me hacen durante mis visitas guiadas por el palacio. Para quienes no lo recuerden, estamos hablando del mismo bastón mencionado en las escrituras sagradas, aquel que Moisés utilizó para abrir el mar. Este acontecimiento, mencionado tres veces en el Corán, se describe con diferentes detalles y estilos. El bastón que tenemos ante nosotros mide 122 cm. Además de abrir el mar, quizá también lo recuerden por transformarse en serpiente y hacer brotar agua de una roca con un golpe. Para ajustarse a la cronología narrativa, se ha datado aproximadamente en el siglo XIII a. C. Quizá nunca sepamos si es auténtico o no, pero espero que esta pieza despierte su interés.

Se cree que este sello, realizado en ágata roja, es una copia del original. Esta obra, expuesta con el número 21/167, data del siglo VII. El Profeta Mahoma fue mensajero tanto de la religión como de la paz. Cuando quiso escribir cartas a diversos gobernantes para invitarlos al islam, se mandó hacer un anillo en el que se leía «Mahoma, el mensajero de Alá». Este anillo, que posteriormente utilizaron sucesivamente Abu Bakr, Omar y Uthman, se perdió al caer en un pozo en Medina. Se mandó hacer una réplica con la misma inscripción. Se cree que el sello que hoy se puede ver tras el cristal es precisamente aquel. Llegó aquí desde Bagdad en el siglo XIX.

Justo detrás del lugar donde viste el sello, encontrarás esta huella expuesta con el número 21/195, que personalmente considero una de las reliquias más fascinantes. Los sultanes otomanos siempre mostraron interés por cualquier objeto que perteneciera al profeta Mahoma o que recordara su memoria. Su objetivo era traer esas reliquias a Estambul y conservarlas aquí. Una de las historias más conocidas cuenta que Ahmed I trajo una de Egipto, hizo una copia tras tener un sueño y devolvió el original. Hay seis huellas de este tipo en total. La razón por la que he elegido especialmente esta es la creencia de que fue dejada durante el Mi‘raj (la ascensión del Profeta al cielo y su audiencia con Dios). En este contexto, la reliquia —traída de Trípoli, entregada a Abdülmecid y posteriormente colocada en un estuche de oro por Abdülhamid II— resulta especialmente intrigante.

Sin duda, el islam es una religión de paz. La primera palabra que aparece en su libro sagrado es «Lee». A pesar de ello, me gustaría llamar vuestra atención sobre las diversas espadas que se exhiben en esta sección del museo. A lo largo de la historia, rara vez se ha hecho justicia a nadie. Por desgracia, vivimos en un mundo en el que hay que luchar por la justicia. Por esta razón, el profeta Mahoma y los califas islámicos también tuvieron que recurrir a la espada. Estas espadas se conservaron y se trajeron a Estambul durante el reinado de Murad III. Entre las aproximadamente veinte espadas, os recomiendo especialmente que veáis las del profeta Mahoma, expuestas con los números 21/129 y 21/130.

Tomar decisiones perjudiciales es bastante fácil. Con una sola palabra, se pueden desencadenar guerras y provocar que se pierdan vidas antes de tiempo. Lo difícil es llegar a aquellos que te han hecho daño —o que podrían hacértelo— y mostrarles la calidez de la verdad. Por este motivo, entre las reliquias que más admiro en esta sección se encuentran las cartas de invitación al islam enviadas por el profeta Mahoma, que espero que también podáis ver. Expuestas con los números 21/174, 21/397, 21/674 y 21/169, estas cartas contienen sinceridad y mucho más.

Tras salir de la sección de las Reliquias Sagradas, visitemos juntos esta exposición que se encuentra justo a vuestra izquierda, en el lado que da al cuarto patio. Antes hablamos de los habitantes del Palacio Interior. Este dormitorio se creó durante el reinado de Mehmed II y fue ampliado por Selim I. El funcionario responsable de esta sección se encargaba de velar por la protección del tesoro y de los objetos valiosos, así como de supervisar al personal a su cargo. Además, diversos artesanos estaban bajo su supervisión. Los registros indican que el departamento estaba formado por tres personas en el siglo XV y por 125 en el siglo XVII. Aunque posteriormente el número se redujo a la mitad, volvió a alcanzar las 150 personas a principios del siglo XIX. Asimismo, este edificio —reparado y renovado por el sultán Abdülmecid en el siglo XIX— era donde residían los miembros de esta clase. Esta sección del Museo del Palacio de Topkapı exhibe ejemplos de gran importancia del arte de la caligrafía. Tendrás la oportunidad de descubrir no solo las mejores obras de calígrafos famosos, sino también ejemplos escritos por los propios sultanes otomanos.

Todo el mundo necesita un comienzo. Yo también empecé como guía turístico sin experiencia. Al echar la vista atrás, ahora entiendo con mayor claridad lo que tenía que lograr. Comenzamos nuestro recorrido con la inscripción que se encuentra bajo el número 121, a nuestra derecha, en la entrada, escrita por Mustafa İzzet Efendi. El 22 de julio de 1814, cuando solo tenía 13 años, el joven Mustafa llamó la atención de Mahmud II. Durante una ceremonia del viernes, tal vez vivió el momento decisivo que cambió su vida. Este camino le llevaría a dejar atrás todo su pasado para convertirse en uno de los artistas más importantes del futuro. Las líneas de oración que tenéis ante vosotros representan una etapa importante en la formación caligráfica. Si los futuros artistas no lograban superar esta etapa, se esperaba que abandonaran precisamente en este punto, sobre todo para no dejar sin recompensa los esfuerzos de su maestro. Con su arte, Mustafa İzzet superó esta etapa y llegó hasta la cúpula de Santa Sofía.

Sami Efendi fue una de las figuras más destacadas de la tradición otomana de la escritura artística del siglo XIX. Para comprender la caligrafía es necesario conocer también las reglas de esta disciplina. Por ello, antes de pasar a los numerosos ejemplos destacados que se exhiben en el Palacio, resulta significativo comenzar con el certificado que Sami Efendi recibió de Mehmed Bahir Efendi, expuesto con el número 321.124. En el mundo otomano, a los niños con talento se les impartían clases para aprender la caligrafía. Al principio, se realizaban ejercicios para mejorar la destreza manual, y a los alumnos se les enseñaban los fundamentos de la escritura mesurada, aunque aún no fuera perfecta. Cuando estos alumnos, que habían dedicado años a este arte, se ganaban el derecho a recibir la autorización, su maestro les concedía un icazet (certificado). Aunque se tuviera tanto talento como Sami Efendi, así era como funcionaban las cosas.

Este panel, marcado con el número 391, se creó utilizando una técnica que surgió y se generalizó en el arte otomano durante los siglos XVIII y XIX. La característica más distintiva de esta técnica es el uso del oro en la caligrafía. El uso de una pluma ancha clasifica este estilo con un término que significa «grande» o «grandioso». El objetivo era que la escritura se pudiera leer fácilmente desde la distancia. La inscripción que tenemos ante nosotros revela su significado cuando se expone a la luz: «Alá es el mejor protector, y Él es el más misericordioso de los misericordiosos».

La caligrafía es el arte de la elegancia, el buen gusto y el refinamiento. Para descubrir uno de los ejemplos más elegantes de la colección, no te puedes perder «La cigüeña», expuesta con el número 314/40. El autor de esta obra, İsmail Zühdi Efendi, y su hermano dejaron obras muy características y únicas al siglo XIX y a toda la historia de la caligrafía, inspirándose en maestros que les permitieron desarrollar sus propios estilos. Al escribir «En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso» con la forma de una cigüeña, creó una obra caligráfica muy adelantada a su tiempo. La mayor desgracia de esta hermosa pieza es que la persona que realizó las decoraciones doradas escribió incorrectamente la fecha debajo de la cigüeña. En lugar del año hiyri 1213 (1798), la fecha se escribió como 1013, lo que corresponde al año 1604 d. C.

Quizás he dejado para el final la obra más inesperada. Las colecciones del Palacio de Topkapı también contienen innumerables Coranes y manuscritos únicos. Me ha costado mucho elegir la pieza final para esta sección. Por eso, os recomiendo que veáis todos los Coranes. La obra sobre la que quiero llamar especialmente vuestra atención es la sección del Corán ilkhanida del siglo XIV, expuesta con el número 249. Los ilkhanidas formaban parte del Imperio mongol, que se extendía desde Asia Central hasta Irán. Después de que su gobernante, Ghazan Khan, se convirtiera al islam, la producción de manuscritos y las secciones coránicas se convirtieron en obras artísticas. Al fin y al cabo, «la bella caligrafía deja huella». Lo que hace que esta obra resulte fascinante es la magnificencia y singularidad de elementos como las páginas iniciales y los encabezados. Se invirtió en ella una cantidad increíble de trabajo. Al mismo tiempo, las decoraciones en oro reflejan influencias de los períodos selyúcida y mameluco. La diversidad de motivos y colores que contiene esta obra es realmente notable.

Continuamos nuestro recorrido por la sección de la Tesorería. Este rincón, situado a tu izquierda tras salir de la exposición de caligrafía —o, si aún no has entrado en ella, en el extremo derecho del tercer patio—, es tan deslumbrante como el resto de secciones del palacio. Construida por Mehmed II en la ladera que domina la vista más hermosa de Estambul en el siglo XV, esta estructura es uno de los elementos fundamentales del palacio y muestra las características arquitectónicas turcas. De hecho, se construyó originalmente con tres secciones y una amplia zona de descanso, pero después de que los baños cercanos dejaran de funcionar, en el siglo XVIII se añadió aquí otra sala del Palacio Interior. El edificio se erige sobre un baptisterio en forma de trébol que data de la época romana. Cuando el palacio se transformó en museo tras la fundación de la República de Turquía, se tuvo especial cuidado en exponer los objetos en lugares significativos. Por supuesto, en esta sección verás innumerables tesoros resplandecientes y cautivadores. Pero quiero que sepas que no todos los tesoros consisten únicamente en oro y plata. Estoy seguro de que encontrarás los verdaderos tesoros en los espejos del interior. Comencemos.

Comenzamos con la pieza más famosa y que más curiosidad despierta de la sección del Tesoro. Encontrarás el diamante expuesto en solitario con el número de inventario 2/7610. Esta vitrina, la que más gente reúne a su alrededor, está dedicada al fascinante diamante «Spoonmaker» de 86 quilates. Rodeado de 49 pequeños diamantes, la pieza se asemeja a adornos enjoyados sujetos a plumas. Según la historia más famosa, se encontró una piedra redonda en un montón de basura y un vendedor ambulante la compró a cambio de tres cucharas. Más tarde, un joyero compró la piedra y se la mostró a otro joyero. Cuando se descubrió que era un diamante, el segundo joyero también reclamó derechos sobre ella. El joyero jefe se enteró del asunto y les compró la piedra pagándoles a cada uno una bolsa de dinero. Más tarde, el gran visir se enteró y se la compró al joyero jefe. Finalmente, el sultán se enteró del asunto y ordenó que le llevaran la piedra al palacio. La piedra se talló con forma de cuchara, y así recibió el nombre de «Diamante del Cuchillero».

A continuación viene la daga de Topkapı, expuesta con el número 2/160 e inseparable de la identidad del propio palacio. A primera vista, es posible que solo se aprecien sus esmeraldas. Esta pieza, de 35 centímetros de largo, data del siglo XVIII. Al observarla más de cerca, uno se da cuenta de que el acero se ha transformado en una joya preciosa gracias a sus decoraciones de oro y diamantes. Además, detalles como el reloj oculto en la empuñadura nos recuerdan una vez más que esta daga no era del tipo que se utilizaba en la vida cotidiana. La daga fue encargada por el sultán otomano Mahmud I como regalo para Nadir Shah. La única razón por la que hoy en día puedes ver una obra tan magnífica tan de cerca tras un cristal es porque Nadir Shah murió antes de que la daga pudiera ser entregada.

Ahora centrémonos en otra pieza de la colección, con el número 2/2107. Ser poeta y escribir poesía es una hermosa virtud. Murad III fue un sultán otomano que tenía su propio seudónimo, su propio diván, y escribía poesía de gran profundidad espiritual con una dimensión mística. Poseía una extensa colección de poemas. Se centraba principalmente en el concepto del mundo, la fugacidad, esta vida y el más allá. En sus poemas, expresaba cómo los gobernantes que vivían entre tronos, telas de seda, gloria y fama acabarían compartiendo el mismo destino que cualquier mortal, y cómo todo lo terrenal es efímero. No hay que olvidar que muchos gobernantes se autoproclamaban inmortales, o incluso dioses, durante su vida. Esta rara encuadernación, que data del siglo XVI, se elaboró utilizando oro, esmeraldas, rubíes y diamantes. Quizá ese uso tan extensivo de piedras preciosas te parezca irónico y ajeno a lo que he dicho. Por mi parte, desde algún lugar lejano, diría: «Si estas piedras fueran realmente tan valiosas, las habrían utilizado para proteger los papeles que contienen los poemas».

El trono dorado, con el número de inventario 2/2825, aparece por primera vez en representaciones del reinado de Mustafa III en el siglo XVIII. Por lo tanto, data de mediados del siglo XVIII. Anteriormente, al hablar de la tercera puerta, mencioné que el trono se sacaba aquí durante diversas ceremonias. Aparte de esos eventos, podemos decir que los tronos no se utilizaban de forma generalizada en la vida palaciega. Para su construcción se prefería la madera de nogal. Recubierto con placas de oro que pesaban 250 gramos cada una, en estas placas doradas se engastaron 954 joyas de crisólito. La elección de esta piedra resulta bastante interesante. Utilizado por última vez durante la ceremonia de entronización de Mehmed VI el 4 de julio de 1918, este trono es uno de los objetos que más atención atrae durante mis visitas guiadas.

Hacia el final de tu visita al Tesoro, verás dos candelabros de oro expuestos con los números 2/7639 y 7640. Cada uno de estos candelabros, de 150 centímetros de altura, está compuesto por 48 gramos de oro y adornado con diamantes. En sus cuellos hay grabados motivos florales, mientras que en sus partes centrales aparecen inscripciones. La gran inscripción, que parece un único texto y junto a la cual destaca un relieve de una flor dorada, es la tughra (firma) del sultán Abdülmecid. En el lado opuesto hay una inscripción que data del siglo XIX. Por esta inscripción sabemos que el sultán donó estos candelabros a la tumba del profeta Mahoma.

Continuamos nuestro recorrido por el tercer patio, en el Dormitorio de los Soldados de Campaña, donde se exhiben los trajes. Este edificio se encuentra justo al lado del edificio de la biblioteca del Patio Interior y de las estructuras del tesoro que he mencionado anteriormente. Esta sección se encuentra en la esquina izquierda, hacia el segundo patio. En el siglo XVIII, el sultán Ahmed III la añadió a las estructuras cercanas que databan del reinado de Mehmed II. Hoy en día, alberga numerosas piezas de la colección, junto con trajes de sultanes y diversos accesorios. Anteriormente, los miembros de esta sección se encargaban de lavar la ropa de los residentes del Palacio Interior. Más tarde, también se dedicaron a las artes, la música e incluso a la lucha libre. Al igual que todas las cámaras, también tenía funciones educativas y era una de las instituciones que impartían educación superior dentro del Palacio Interior. Los sirvientes mudos y los enanos del palacio también recibían formación aquí. Echemos un vistazo al interior.

En el mundo otomano, la artesanía de la seda, el tejido y la preferencia por la ropa lujosa eran indicadores importantes no solo de poder y estatus, sino también de los gustos de la época. Diseñados con medidas amplias, los caftanes se confeccionaban con forma de «T» para garantizar la comodidad. Los patrones de estas prendas solían consistir en piezas rectangulares y triangulares. Los estilos de vestimenta preferidos por los sultanes otomanos variaban según sus características personales. Mehmed II (el Conquistador) solía preferir un atuendo sencillo. Las prendas que veis a vuestro alrededor reflejan los gustos de diferentes épocas a través de sus tejidos, decoraciones y cortes. Por supuesto, se confeccionaban para ser funcionales, además de estéticas. Dado que los inviernos exigían forros de piel, se preparaban en consecuencia. La ropa que llevaban los miembros de la dinastía, los administradores y las personas adineradas se confeccionaba de forma diferente a la del resto en cuanto a tejido y calidad. Dichas prendas se confeccionaban con una mano de obra de gran calidad y se decoraban con piedras preciosas. Al igual que había un funcionario para cada cosa en el palacio, también había funcionarios palaciegos que se dedicaban exclusivamente a esta labor. En el Imperio Otomano, los colores y los estampados de las prendas tenían un carácter distintivo dentro de la sociedad. Mientras que las normas oficiales determinaban lo que el público podía llevar puesto, la vestimenta palaciega era más flexible. Os recomiendo que examinéis con atención estas prendas y su artesanía, porque encontraréis mucho más que simples telas.

El Palacio de Topkapı alberga más de 80 camisas talismánicas. La mayoría de ellas pertenecieron a sultanes otomanos. Datan de diversos períodos y se llevaban debajo de la ropa antes de ir a la guerra, durante eventos importantes, ceremonias e incluso mientras se cazaba. El médico jefe redactaba una carta de encargo, y los astrólogos, tras interpretar las posiciones y los movimientos de las estrellas, determinaban las fechas y las horas. Dado que las camisas se confeccionaban a medida para cada persona, se diseñaban según las preferencias personales y las funciones a las que estaban destinadas. Una vez tomadas todas estas decisiones, se encargaba a maestros calígrafos la preparación de las inscripciones, en las que se incluían referencias relacionadas con la fecha y el propietario, y se añadían las oraciones apropiadas. También se completaban sus decoraciones y diseños para realzar su aspecto. Se cree que estas camisas traen curación, recuperación y suerte, y sin duda se encuentran entre los ejemplos más fascinantes de la sección que estás visitando. Las encontrarás en la sala situada justo enfrente de la entrada.

Subimos las escaleras para ver los trajes de príncipe. En los siglos XV y XVI, observamos la rápida difusión de las artes del bordado y su creciente uso en la indumentaria. Esta evolución, apreciable también en otras prendas, se hace especialmente evidente en los trajes de príncipe a través de la decoración de cuellos y mangas con ribetes dorados, realizados mediante técnicas tradicionales de bordado. Entre los mejores ejemplos se encuentran las prendas ceremoniales pertenecientes al príncipe Mehmed, hijo de Solimán I (el Magnífico), que datan del siglo XVI. Expuestas con el número 13/738, estas prendas están decoradas con hilos elaborados a partir de metales preciosos y superan con creces la calidad de la ropa cotidiana ordinaria. Las prendas expuestas en esta sección, que ya han llamado su atención por sus dimensiones, le sorprenderán de nuevo por sus tallas. Esto se debe a que también se presentan a los visitantes prendas confeccionadas especialmente para bebés y niños. Como puede deducir por sus formas, las prendas confeccionadas para bebés y niños seguían los mismos modelos. Además, por el esmero demostrado en su confección, podemos afirmar que estas prendas se encuentran entre los ejemplos más originales y de mejor gusto.

Entre las colecciones más interesantes que se exhiben en la planta superior se encuentran las prendas pertenecientes a las mujeres de la corte. Estas mujeres vestían pantalones şalvar sobre la ropa interior, camisas entalladas confeccionadas con tejidos de textura ligera, prendas interiores y prendas exteriores. Las formas y los colores de los tejidos de estas prendas tenían un significado y variaban según la estación del año. La ropa de verano se confeccionaba con tejidos finos. En el siglo XVIII, las mujeres de clase alta que vivían en el palacio comenzaron a llevar pieles. Utilizaban joyas valiosas y llevaban cinturones adornados con piedras preciosas como complementos. Durante esos siglos, también comenzaron a aparecer indicios de occidentalización en la vestimenta de las mujeres de la corte. La ropa de las mujeres de la corte otomana se agrupa tanto por períodos como por categorías, tales como ropa interior, ropa exterior, complementos, tocados y calzado. Al igual que en el caso de los hombres, también existían diferencias entre las mujeres comunes y las damas de la corte.

Antes de despedirnos de la exposición de trajes de la corte, también quería llamar vuestra atención sobre los complementos que se exhiben. Al igual que hoy en día utilizamos elementos complementarios con nuestra ropa, los habitantes de la corte también utilizaban diversos complementos. Estos objetos se parecían entre sí, aunque también presentaban rasgos distintivos. Por ejemplo, podemos mencionar los anillos que llevaban las mujeres otomanas. Los hombres también llevaban anillos, que se convirtieron en importantes complementos decorados con piedras preciosas. En cuanto a los complementos exclusivos de las mujeres, podemos citar los adornos para el pelo llamados «enselik», que se sujetaban al pelo trenzado. También veréis pendientes, peines y tocados. Estos detalles os acercarán un poco más a la vida de los habitantes del palacio.

Continuamos nuestro recorrido por las escaleras situadas al final del tercer patio, en el lado donde visitamos las secciones de Reliquias Sagradas y Caligrafía. Justo después de las escaleras, llegaremos a los pabellones del patio que se encuentran a nuestra izquierda. Este patio no era en su día más que el jardín del palacio. Con el paso del tiempo, gracias a la incorporación de pabellones y elementos arquitectónicos, se transformó en un patio. Detrás se alza la colina más alta de la Península Histórica; delante se extienden los jardines del palacio, el Bósforo y las aguas del Cuerno de Oro. Al subir las escaleras y pasar entre los pabellones, es posible que te encuentres con algunas de las vistas más características de Estambul. Justo delante se alza la Torre de Gálata, mientras que el Cuerno de Oro, que fluye ante ella, divide la parte europea de Estambul casi en dos, como un cuerno. Al contemplar este panorama, es imposible no recordar lo pequeños que somos los seres humanos. Estambul lo supera todo. Al final de cada visita guiada, me quedo aquí contemplando el horizonte durante al menos unos minutos para recordármelo. En un mundo en el que todo el mundo se cree un gigante, creo que necesitamos recordatorios como este. Después de hacer fotos mientras reflexionas sobre todo esto y de volver, conoceremos los edificios del patio y te contaré los detalles que especialmente quiero que veas.

En esta parte del jardín del pabellón, la estructura que se alza en solitario en una esquina fue encargada por Murad IV como monumento conmemorativo tras la reconquista de Bagdad. La construcción comenzó mientras Murad IV aún se preparaba para la campaña, y la estructura comparte la misma planta que el Pabellón de Revan, que veremos en breve. Asentado sobre un alto zócalo de piedra, el edificio está rodeado por un amplio alero sostenido por 22 columnas. Esta característica protege el entorno del sol y aumenta considerablemente el confort de uso. El edificio principal se encuentra en el interior, a resguardo de las inclemencias meteorológicas. Desde el punto de vista arquitectónico, sus rasgos más llamativos son la artesanía en mármol y los azulejos utilizados. Además, las decoraciones de vidrio de colores y los detalles de nácar en las secciones de madera son deslumbrantes. Los revestimientos de bronce que rodean la chimenea están decorados con motivos turcos. Aunque el edificio estaba prácticamente terminado cuando Murad IV regresó de la campaña, falleció a una edad temprana antes de poder contemplar estos adornos decorativos en el interior.

Al salir del Pabellón de Bagdad, probablemente verás una zona similar a un balcón que se extiende bajo un techo de metal fundido, justo en el lugar donde te hiciste las fotos. Encargada por el sultán Ibrahim en el siglo XVII, esta estructura se construyó para que los sultanes otomanos rompieran el ayuno durante el Ramadán y recibieran felicitaciones durante las fiestas religiosas. Utilizado también como pabellón a la luz de la luna por la noche, es la estructura más pequeña del palacio. Por lo tanto, en lugar de llamarlo pabellón, quizá sea más adecuado describirlo como una «cameriye» o cenador.

Al dejar atrás el Pabellón de Bagdad, esta estructura, situada en la esquina justo al lado de la pérgola de Iftariye, se cree que fue construida originalmente durante el reinado de Solimán I (el Magnífico). Sin embargo, el edificio tal y como se conserva hoy en día adquirió su aspecto actual durante el reinado del sultán Ibrahim. La sala recibió este nombre porque él solía realizar aquí la oración de la sunna antes de unirse a la congregación. Los azulejos que vemos en la entrada nos recuerdan una vez más que el palacio es prácticamente un museo de azulejos. En el interior, volvemos a observar detalles de azulejos en las paredes, los marcos de las ventanas y en los nichos. Otro rasgo interesante de esta sala son las fuentes situadas junto a las ventanas. Al igual que en muchos otros espacios, el motivo del agua también aparece aquí. Si consideramos que se trata de una estancia de servicio, como era el caso de la sala de Murad III que vimos en el harén, este detalle resulta comprensible. Sin embargo, si asociamos esta sala con las ceremonias de circuncisión que conocemos, se podría argumentar —según algunas opiniones— que se construyó para evitar que las voces de los príncipes se oyeran desde el exterior. No creo que el agua que brotaba de la fuente tuviera suficiente fuerza como para ahogar un grito así. Esto sugiere que es más probable que se utilizara con fines relajantes o refrescantes. No podemos abarcar todos los aspectos del agua y sus funciones en el Palacio de Topkapı en el marco de esta audioguía.

Tras salir de la sala anterior, con la sala de las Reliquias Sagradas a nuestra derecha y el pabellón octogonal de Revan alzándose inmediatamente a nuestra izquierda, nos encontramos con esta estructura junto a la piscina. Construida por Murad IV en el siglo XVII tras su victoria en Revan, esta sala también se conocía antiguamente como la «Sala del Turbante». Se cree que la bodega situada bajo el edificio se utilizaba como cámara frigorífica y que allí podrían haber sido depositados temporalmente los sultanes fallecidos. Teniendo en cuenta que la fuente que vimos en el patio se utilizaba para lavar a los sultanes fallecidos, esta posibilidad parece bastante plausible. Al entrar, observamos que los techos decorativos están cubiertos por una cúpula ornamental. Con sus vidrieras de colores, elementos de madera y azulejos, el edificio fue construido con detalles excepcionalmente especiales.

Al bajar por las escaleras hacia el jardín de tulipanes tras salir del Pabellón de Revan, el edificio con el que nos encontramos se conoce como el Pabellón de Mustafa Pasha o el Pabellón del Sofá. Aunque se cree que fue construido en el siglo XVII, la estructura probablemente data del reinado de Mehmed IV. El edificio se erigió sobre una puerta flanqueada por dos torres. Sabemos que Mehmed IV recibió aquí al embajador ruso en 1682. Con sus dos salas y sus llamativas decoraciones y adornos de madera, es también el único pabellón de madera del palacio que se conserva en la actualidad. La estructura fue testigo de muchos momentos de la vida palaciega. En el pasado, era un lugar donde se celebraban reuniones, se repartía oro en diversas ocasiones e incluso se contemplaban desde aquí las competiciones deportivas que tenían lugar en el jardín de abajo. Una vez que hayáis terminado la visita a este pabellón, podéis bajar a ese jardín por las escaleras. A continuación, giraremos a la derecha y visitaremos el Pabellón Mecidiye, situado al fondo del patio. Haced vuestras fotos ante sus impresionantes vistas de Estambul; yo os estaré esperando en la última sección, el Pabellón Mecidiye.

En el siglo XIX, el Palacio de Topkapı —cuyas primeras piedras fueron colocadas en el siglo XV por Mehmed II, el Conquistador de Estambul— se ampliaría con un último edificio. Se trata del Pabellón Mecidiye, que cuenta quizá con las vistas más bellas de todo Estambul. Encargado por el sultán Abdülmecid en 1858, la estructura difiere arquitectónicamente en cierta medida de los edificios vecinos del palacio. Construido en paralelo al Bósforo con forma rectangular, fue diseñado al estilo arquitectónico francés. Al entrar por la puerta de acceso al público, te recibe un magnífico pasillo. Tras este espacio, te das cuenta de que el edificio se articula en torno a dos grandes salones. Además de estas zonas, el pabellón también cuenta con habitaciones e incluso un aseo. Los elementos decorativos, el mobiliario, las lámparas de cristal y los espejos que se utilizan en el interior te evocarán un aire occidental. Hoy en día, la terraza situada en el exterior del pabellón, donde miles de turistas se hacen fotos cada día, era en realidad el balcón del edificio. Por lo tanto, tanto el interior como el exterior del edificio reflejan un gusto armonioso. El hecho de que el estilo arquitectónico del Palacio de Dolmabahçe adoptara esta forma se debe en gran medida a la influencia del Pabellón de Mecidiye. Cuando el palacio se trasladó a Dolmabahçe, el interés por este lugar decayó y, salvo para ceremonias y recepciones ocasionales, dejó de utilizarse.

Todo el mundo necesita un comienzo. Sin ese comienzo, habría sido muy poco probable que nuestros caminos se cruzaran. Puedes acceder a las audioguías gratuitas que he preparado para este proyecto a través de mi página web, a la que ya has llegado. También puedes compartir tus opiniones a través del formulario de contacto de la misma página web. Si crees que este contenido es útil, no dudes en compartirlo con tus conocidos. Soy Oğulcan ÖZDİL. Gracias por darme la oportunidad de compartir contigo, una vez más, esta emoción de los comienzos. Hasta la próxima.