مرحبًا! أنا أوغولكان أوزديل. في هذا المشروع المجاني الذي أعددته لكم، سأشارككم رؤيتي حول قصر توبكابي — أحد الأماكن المفضلة لديّ للاستكشاف وإرشاد الزوار خلال مسيرتي المهنية كمرشد سياحي محترف. آمل أن تتعرفوا عليّ بنهاية الجولة بنفس القدر الذي ستتعرفون به على قصر توبكابي. لقد صممت هذه الجولة لتكون تجربة متكاملة، بحيث يمكنكم الاستماع إلى أي جزء تفضلونه وتكييفه مع برنامج رحلتكم. عند إعداد الدليل الصوتي، قمت بتنظيم خطتي في مسار شامل أعتقد أنه الأكثر فعالية. وبناءً على ذلك، ستبدأ زيارتنا من البوابة الأولى وتستمر بالترتيب عبر الفناء الأول، ثم الفناء الثاني، ثم الحريم، ثم الفناء الثالث، وصولاً إلى الفناء الأخير. يصعب عليّ تقدير المدة التي ستستغرقها زيارتكم. أعتقد أن ذلك سيختلف حسب عدد الزوار في القصر. كل شخص يحتاج إلى نقطة انطلاق. أشكركم على إتاحة الفرصة لي لمشاركة هذه الإثارة المرتبطة ببداية جديدة معكم مرة أخرى.

كان قصر توبكابي مقر إقامة السلاطين العثمانيين. وقد أمر ببنائه محمد الثاني، فاتح إسطنبول، في عام 1460، وبعد إجراء العديد من الإضافات عليه، ظل السلاطين العثمانيون وأفراد البلاط الملكي يقيمون فيه حتى منتصف القرن التاسع عشر. ونتيجة للبروتوكولات والمراسم الرسمية التي سادت في القرن التاسع عشر، أصبح القصر غير كافٍ لاستيعاب الاحتياجات، ومنذ ثلاثينيات القرن التاسع عشر فصاعدًا، لم يعد السلطان عبد المجيد خان، نجل السلطان محمود الثاني، يقيم فيه كثيرًا. وفي أوائل خمسينيات القرن التاسع عشر، انتقل السلاطين الأتراك إلى قصر دولما باهتشة على مضيق البوسفور. ومنذ عام 1924، أصبح القصر مفتوحًا للزوار كمتحف.

واليوم، يُعد قصر توبكابي مجمعًا معماريًّا يتألف من أربع ساحات رئيسية وأقسام مثل الحريم الشهير. ويتكون تخطيط القصر من شقق مخصصة لشؤون الدولة موزعة بين مختلف الساحات والحدائق، ومباني وأجنحة تُستخدم كمقر إقامة للحاكم، ومباني مخصصة لموظفي القصر. تنتشر المباني على مساحة واسعة. وعلى الرغم من أن هذه المباني سيتم شرحها بشكل فردي في هذا الدليل الصوتي، فلا ينبغي نسيان أن قصر توبكابي يشكل كيانًا متكاملاً. وطوال تاريخ القصر، كانت كل ساحة، وبالطبع المباني نفسها، تُستخدم لأغراض مختلفة عما هي عليه اليوم. أصبحت إسطنبول، التي غزاها محمد الثاني عام 1453، وقصر توبكابي المركز الإداري للإمبراطورية العثمانية في السنوات التي أعقبت الغزو.

إن موقع قصر توبكابي، الذي كان يُعتبر ويُعتبر مركز إسطنبول في كل فترة تقريبًا، ليس بالتأكيد من قبيل الصدفة. علاوة على ذلك، فقد كان يُعتبر مركز إسطنبول العثمانية لمدة 400 عام. فلنبدأ زيارتنا بالمرور عبر البوابة الأولى التي أمامنا.

يحيط بقصر توبكابي من الجهة البرية أسوار تُعرف باسم «الأسوار الإمبراطورية»، ومن الجهة البحرية أسوار رومانية. تبلغ مساحة هذه المنطقة الشاسعة حوالي 700 ألف متر مربع. وتغطي المباني حوالي 80 ألف متر مربع من هذه المساحة. أما الجزء الكبير المتبقي فقد خُصص للحدائق الإمبراطورية. وقد صُممت هذه الحدائق بالزهور والنباتات، التي تُعد رموزاً للذوق العثماني والرقي. ويدخل المرء إلى الفناء الأول لقصر توبكابي عبر البوابة المسماة «باب همايون / البوابة الإمبراطورية».

فوق البوابة مباشرةً، نُقشت الآيات من 45 إلى 48 من سورة الحجر من القرآن الكريم بخط مزخرف. وجاء فيها: «إِنَّ المُتَّقِينَ سَيَكُونُونَ فِي جَنَّاتٍ وَنُهُرٍ. ويُقال لهم: «ادخلوها بسلام وأمان». ونزيل ما في قلوبهم من ضغينة؛ فيكونون إخوة، متجاورين على أرائك. ولا يمسهم فيها تعب، ولا يُخرجون منها أبدًا». هذه الكلمات، التي اختيرت بعناية فائقة، لا تخبرنا فقط بما سنراه في الداخل، بل تتيح لنا أيضًا لمحة عن الصلة الإلهية التي تربط القصر وعقلية حكامه.

كانت «البوابة الإمبراطورية» بوابة تخضع لحراسة مستمرة، ولا تزال عمليات التفتيش الأمني تُجرى هنا حتى اليوم قبل دخول الفناء الأول للمتحف. وبمجرد عبورك البوابة، وحتى قبل أن ترى الفناء، ستتاح لك الفرصة لإلقاء نظرة سريعة على الحراسة الأمنية أمامك وعلى بعض من روعة اسطنبول على يمينك مباشرةً.

في الماضي، كان أولئك الذين لديهم شؤون في القصر والزوار يجتمعون هنا قبل دخول الفناء الأول، ويتحدثون مع أقاربهم العاملين في الداخل، أو يتولون شؤونهم مع الإدارات المعنية في القصر.

أول مبنى كبير يلفت الأنظار في الفناء الأول هو كنيسة آيا إيرين، وهي مبنى روماني. وقد استُخدمت لقرون كمستودع أسلحة القصر، ثم تحولت في القرن التاسع عشر إلى متحف. وظلت تُستخدم كمتحف عسكري حتى عام 1940، أما اليوم، فإن هذا المبنى — الذي يُستخدم أيضًا كقاعة للحفلات الموسيقية — يُعرف باسم «هاجيا إيرين»، وهو ما يعني «السلام الإلهي» أو «السلام المقدس». ورغم أن المبنى الأصلي كان صغيرًا، إلا أن قسطنطين الكبير قام بتوسيعه وتجميله عندما جعلت روما المدينة عاصمة لها في الشرق. وبعد ثمانية عشر عامًا من الحرب الأهلية، أُعيد بناء الكنيسة تقريبًا في القرن الرابع الميلادي تكريمًا للعصر السلمي الذي جلبه مؤسس المدينة إلى العالم الروماني، وكرست لـ«السلام»، ومن ثم أُطلق عليها اسم «إيرين». ورغم أن هذا المبنى صمد حتى القرن السادس الميلادي، إلا أنه تعرض لأضرار جسيمة خلال ثورة نيكا عام 532. وأُدرجت عملية ترميم الكنيسة ضمن خطة إعادة الإعمار الشاملة التي وضعها جستنيان للمناطق التي أحرقها المتمردون (وهو نفس الإمبراطور الذي أمر ببناء آيا صوفيا). وبعد ذلك بوقت قصير، تعرض المبنى لحريق آخر، وأُعيد بناء فنائه، وبعد إجراء العديد من الإصلاحات والتغييرات على مر التاريخ، استمر المبنى قائمًا حتى يومنا هذا.

دار سك العملة الإمبراطورية (Darphâne-i Âmire) هي مجموعة من المباني ذات القيمة التراثية الثقافية الهامة، والتي تحتفظ بخصائص معمارية وصناعية تعود إلى عهد الدولة العثمانية وتستمر حتى يومنا هذا. يقع هذا القسم في الفناء الأول (ساحة الموكب) للقصر، مباشرةً على يسارك بجوار كنيسة آيا إيرين. خلال الفترة العثمانية، كان هذا القسم في البداية منطقة تنتج فيها مؤسسات القصر السلع اللازمة لتلبية احتياجات القصر، ثم أصبح مركزًا لإنتاج العملات المعدنية ابتداءً من القرن الثامن عشر فصاعدًا. وقد نجت مباني دار سك العملة في قصر توبكابي من الحرائق والزلازل والتغييرات الإدارية على مر الزمن. وبعد نقل أنشطة الإنتاج إلى مبنى جديد في عام 1967، استُخدمت هذه المباني التاريخية من قبل مؤسسات مختلفة لأغراض متنوعة.

للأسف، لم تنجُ جميع المباني الموجودة في هذا الفناء — الذي نطلق عليه أيضًا اسم «ساحة العرض» — حتى يومنا هذا. بعد شراء التذاكر في هذا الفناء قبل الوصول إلى البوابة الثانية، ستشاهدون البوابة الثانية المعروفة باسم «بوابة التحية». وكان يقع هنا في السابق أحد المباني المفقودة، وهو «جناح الالتماسات» (Deavi Köşkü)، حيث كان الجمهور يقدم التماساته. في جناح الالتماسات، كان الموظفون المعنيون يعملون تحت إشراف أحد وزراء المجلس الذي يُسمى «المجلس الإمبراطوري». وكما يمكنكم أن تدركوا، كان للفناء الأول العديد من الميزات المعيشية والوظيفية، تمامًا مثل الأجزاء الأخرى من القصر. والآن، إذا شئتم، فلنلقِ نظرة على البوابة الثانية ونواصل طريقنا إلى الفناء الثاني.

عند التقدم من الجانب الأيمن للفناء الأول، وبعد المرور بمواقد القصر القديمة ومخازن الحطب ومستودع الأسلحة الداخلي — التي قد لا تلاحظها — سترى «بوابة التحية»، التي ترتفع أبراجها على اليمين واليسار كأنها قمم خوذات. ويُعد هذا الصرح الرائع أحد أكثر المباني رمزية في القصر.

تؤدي بوابة «باب السلام» (البوابة التي توجد بها أكشاك بيع التذاكر) إلى القسم الذي كانت تُدار منه شؤون الدولة. ولم يكن يُسمح إلا للسلطان بالمرور من هنا على ظهر حصانه. ومن المحتمل أن البوابة الأولى التي شُيدت كانت بسيطة جدًّا مقارنةً بالبوابة التي تراها اليوم. وفي النقوش القديمة المطبوعة عن القصر، نرى أيضًا هذه البوابة مصورة ببرجين. ومع ذلك، فقد وصلت إلى شكلها الرائع الحالي في القرن السادس عشر خلال عهد السلطان سليمان (الماجنيفيسنت). ومثل غيرها من مباني القصر، كانت هذه البوابات ذات وظيفة عملية أيضًا. فلم تُبنى لمجرد فتحها وإغلاقها. فبجوار «بوابة التحية» مباشرةً كانت توجد غرف رئيس الحراس وثكنات الحراس. إذا كنتم قد التقطتم صوركم، فلنمضِ إلى الفناء الثاني. سيتم فحص التذاكر عند مروركم عبر البوابة.

بمجرد عبورك البوابة الثانية، تلفت انتباهك ساحة ذات أعمدة وتفاصيل مزينة بذوق رفيع، ربما أُضيفت خلال أعمال الترميم في عهد مصطفى الثالث. ولكن بدلاً من العناصر الزخرفية، أود أن ألفت انتباهكم إلى النقش الخطّي المكتوب على جانب البوابة المواجه للفناء الثاني. هذا الخط الرائع، المأخوذ من سورة «ص» من القرآن الكريم، يحمل معنى عميقاً. يقول: «جنات الدار الآخرة التي تُفتح أبوابها لهم». ومن حيث المعنى، يُعاد القصر مرة أخرى إلى وحدة مقدسة.

عندما تستديرون إلى الخلف، سترون أشجار السرو الطويلة، ومطابخ القصر القديمة على يمينكم، وعلى يساركم مجلس الإمبراطورية تحت برج العدل، وهو وجهتنا الأولى. إذا كان الطقس ممطرًا، يمكنكم أيضًا الوصول إلى هناك باتباع الأروقة الموجودة على الجانب الأيسر من الفناء. وفي هذه الأثناء، دعوني أخبركم عن تاريخ هذا الفناء.

على مدى قرون، عُرف هذا المكان، بدلاً من أن يُطلق عليه اسم «الفناء الثاني»، باسم «ساحة المجلس» (أو «ديوان» بالفارسية)، مستمدًا اسمه بطبيعة الحال من المجلس الإمبراطوري الذي كانت تُدار منه شؤون الإمبراطورية. ومن الناحية الفنية، تعني كلمة «ديوان» أماكن للجلوس مزودة بوسائد أو فرشات، دون حواجز أو مساند للذراعين مثل الكراسي. باختصار، كانت الساحة محاطة من الجوانب الأربعة بجدران ذات أروقة، وكانت تضم في السابق منصات للصلاة حيث يمكن أداء الصلوات في الهواء الطلق، وآبارًا للمياه، وحتى صهاريج تعود إلى عصور أقدم. اليوم، هناك ثلاثة مبانٍ يمكنك زيارتها.

وهي:
1- مبنى المجلس الإمبراطوري (مجلس السلطان)
2- مبنى الخزانة الخارجية (يُعرض فيه اليوم الأسلحة والدروع)
3- مباني المطبخ الإمبراطوري

سلكنا طريق الفناء من الجهة اليسرى ودخلنا قاعة المجلس الواقعة مباشرةً أسفل برج العدل، وهو أطول مبنى في القصر. للوهلة الأولى، ترى الأرائك المرتبة في قاعة المجلس التي نحن فيها حالياً، والتي ذكرتُها سابقاً. هنا، كان كبار رجال الدولة في العهد العثماني يعقدون اجتماعات مجلسهم. كان من الممكن الاستماع إلى جلسات المجلس الإمبراطوري من الخارج. فقد كان تصميمها الصوتي ملائماً لذلك. وكانت الجلسات التي تُعقد يوم الجمعة على وجه الخصوص تتميز بأجواء تشبه محكمة الاستئناف. فكان من جميع أنحاء الإمبراطورية ممن يحتاجون إلى العدالة ولديهم شكاوى يتقدمون بطلباتهم هنا. علاوة على ذلك، كان من اعتنقوا الإسلام يُكافأون هنا بمبلغ معين من المال. وكما يمكنكم أن تتصوروا، فقد شهد هذا المبنى العديد من الأحداث. وبينما كان كل هذا يحدث، كان الجندي الأول في الإمبراطورية، السلطان العثماني، يستمع إلى ما يجري من خلف النافذة الموجودة على الحائط. ونحن نعلم أنه لم يتدخل بشكل مباشر في هذه الاجتماعات. ومن التفاصيل المثيرة للاهتمام أنه كان يتابع هذه الاجتماعات رمزياً من أعلى، من موقع بعيد المنال أو غير مرئي. وكما ترون، تم تخطيط المبنى على قسمين. وكان الجانب الذي دخلنا منه في البداية هو المكان الذي يقع فيه المجلس الرئيسي. كان المرء يدخل إلى الخزانة الداخلية من الجانب الأيمن، وكان المبنى يمتد إلى اليمين. في الواقع، في هذه الخريطة، كان المبنى يتألف من ثلاث قباب. هذا المبنى، الذي كان يُدار منه شؤون العالم، شُيد بأمر من سليمان العظيم في القرن السادس عشر. لاحقًا، ونتيجة لحريق القصر الذي وقع عام 1665، تعرض لأضرار جسيمة وكاد أن يُعاد بناؤه على يد السلطان محمد الرابع. وخضع لعمليات ترميم متنوعة في فترات لاحقة، واستمر قائماً حتى يومنا هذا. وبفضل نوافذه الكبيرة، وحرفية صناعة البلاط، وتفاصيل القباب، يُعد أحد أهم أجزاء القصر.

كان هذا المكان الأبرز لإقامة احتفال مهم إلى حد ما كان يُقام كل ثلاثة أشهر. فكل ثلاثة أشهر، كان الجنود المأجورون المعروفون باسم «الإنكشارية» يتجمعون في هذه الساحة بحماس شديد، وأعينهم مسلطة على هذا المبنى. وكان السبب في ذلك أن رواتبهم كانت تُعد هنا، وكانت المدفوعات تُصرف للجنود في الساحة. علاوة على ذلك، كان يتم تقديم الحساء والطعام للجنود في الفناء. في الواقع، كان هذا الحساء يُقدَّم قبل توزيع الرواتب. وكانت التقاليد تنص على أنه إذا قُبل الحساء، فسيكون كل شيء على ما يرام، أما إذا رُفض، فسيُعتبر ذلك علامة على التمرد. إذا لم توصِ بأي شخص بهذا الدليل الصوتي، الذي أقدمه لك مجانًا، فسأقول لك على الفور إنني لن أقبل الحساء.

لا يحمل المبنى، الذي شُيد لأول مرة في عهد محمد الثاني، أي نقش اليوم. ومع ذلك، فإن التعديل المعماري عند المدخل ملفت للنظر. فقد تم تحويل إحدى النوافذ إلى باب مدخل. ويمكن الاعتقاد بأن هذه الترميمات كانت تهدف إلى إقامة صلة وظيفية بين المبنى والفناء. وتوجد العديد من القطع الأثرية في الداخل. وحتى خلال العقد الماضي الذي قضيته في العمل كمرشد هنا، حدثت تغييرات عديدة. ولهذا السبب، بدلاً من وصفها واحدة تلو الأخرى، أوصيكم بإلقاء نظرة على الأعمال الخمسة المدرجة هنا.

بالنسبة لنا نحن الأتراك، تعود جذور استخدام الأقواس إلى أعماق التاريخ المكتوب. فقد استُخدم سهم «ميتي» (ماو تون أو مودو تشانيو) الذي يصدر صوت صفير في القرن الثاني قبل الميلاد وحده. وبحلول ذلك التاريخ، لا بد أن الأتراك كانوا على دراية بالأقواس والرماية بالفعل. علاوة على ذلك، كانوا يستخدمون براعتهم في الرماية حتى أثناء ركوب الخيل وإطلاق السهام إلى الخلف، وقد تم تصويرهم بهذه الطريقة. في الأقواس العثمانية، كان الجزء الخشبي الذي يشكل هيكل القوس مصنوعًا من خشب القيقب. أولًا، كان جذع شجرة القيقب يُقطع بالقرب من الجذر، وعندما تصل البراعم الجديدة التي تنمو من الجذر إلى سماكة معصمين، تُؤخذ قطع بطول قوس واحد من ارتفاع نصف ذراع تقريبًا فوق سطح الأرض. هذا القوس، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، يجب بالتأكيد مشاهدته ضمن المجموعة.

حكم ستيفان العظيم ما يُعرف اليوم بشمال شرق رومانيا. خلال عهد محمد الثاني، سيطر العثمانيون على هذه المنطقة وجعلوها تابعة لهم. لكن، وبما أن ستيفان لم يكن مستعدًا لدفع الجزية الباهظة التي بلغت قيمتها 2,000 قطعة ذهبية، اضطر العثمانيون إلى إرسال هاديم سليمان باشا إلى هناك، لكن ستيفان تمكن لاحقًا من هزيمة هذه القوات. في الواقع، وبسبب هذا الحدث، منحه البابا لقب «رياضي (مصارع) المسيح». وبعد ذلك مباشرة، هزم الجيش العثماني بقيادة محمد الثاني ستيفان. ويبدو أن الطاعون الأسود الذي اجتاح الجيش العثماني كان عاملاً مساعداً في إنقاذ ستيفان. وهناك آراء متعددة حول كيفية وصول السيف إلى القصر. وبالنظر إلى أن محمد اضطر إلى الانسحاب بسبب الطاعون، فمن المرجح أن يكون العثمانيون، في عهد بايزيد الثاني (ابن محمد الفاتح)، قد فرضوا على ستيفان جزية قدرها 4,000 قطعة ذهبية، بل وربما استولوا منه أيضًا على هذا السيف، رمز سلطته. ففي التقاليد العثمانية، لم تكن هناك مراسم تتويج؛ بل كان يتم إضفاء السيف على الحامل. يُذكر على جانبي السيف، بنقوش متكاملة، ما يلي: «إيوان ستيفان، فويفود وحاكم أرض مولدافيا». يبلغ ارتفاع السيف 125 سم، وله مقبض خشبي ملفوف بسلك فضي، مع رأس مقبض دائري محاط بنقوش لاتينية. وعلى الجزء الخارجي، على سطح محفور عليه صلبان، يوجد نقش سلافي بخط قوطي. وعلى الأسطح المزينة بالصلبان توجد أنماط مختلفة من الشارات. وأطراف أذرع الحارس على شكل جوز. وعند القاعدة، تنحدر أخاديد التعميق من أربعة إلى ثلاثة، ومن ثلاثة إلى اثنين، ومن اثنين إلى واحد. وهناك أربعة صلبان مختومة على كلا الجانبين.

يعود تاريخ هذا السيف إلى القرن الخامس عشر، وهو تحفة فنية نادرة حقًّا، حيث يبدو أن الفولاذ والفضة وعرق اللؤلؤ تتحد لتشكل كيانًا واحدًا متناسقًا. يبلغ طول السيف 96 سنتيمترًا، ويحمل النقش التالي: «إذا أشعلت حربًا، فلا تكن أنت من يموت، ولا تعاني عذابها — فالموت لا يأتي إلا بإرادة القدر.» إنه نقش ذو مغزى عميق وقد أخذته على محمل الجد. أعدائي ليسوا أقوياء بما يكفي لمحاربتي، لكن إذا واجهتُ يومًا ما مصاعب في طريقي، فأنا أعلم أن «الموت لا يأتي إلا بإرادة القدر».

هذه الخوذة التي تعود إلى القرن السادس عشر مزينة بأعمال حرفية من الحديد والذهب ومُزينة بالياقوت. بالإضافة إلى ذلك، أُضيف إليها الفيروز (الـ«حجر التركي»)، الذي تظهر آثاره أيضًا في مصر القديمة، والذي كان يُستخدم في المعدات العسكرية التركية القديمة. وينتشر على نطاق واسع الاعتقاد بأن هذا الحجر يجلب الحظ والثروة. ولم يكتفوا بذلك، بل كُتبت عليه عبارة «أثق بالله»، ونقش آخر يقول «الشفاء والأمان لصاحبه». في كل مرة أرى فيها هذه الخوذة، تدفعني هذه التفاصيل دائمًا إلى التفكير العميق لبضع دقائق. اصنع خوذة لحماية الرأس. فليكن فيها ذهب وفضة وأحجار ياقوت. فلتكن تعويذة، وأضف أحجارًا أنيقة حتى تجلب الحظ. ثق بالخالق واحصل على البركات أيضًا. إنها أشبه بوثيقة تأمين على الحياة ضد القدر في القرن السادس عشر.

ربما تتوقعون مني أن أصف سيفه الأكثر أناقةً من بين السيوف الباقية، وهو السيف الوحيد المعروض بمقبض أبيض وشرائط نقش ذهبية طويلة لامعة. وأنا بالتأكيد أوصيكم بمشاهدته أيضًا، لكن محمد الفاتح كان يتمتع بطابع فلسفي. في جولاتي الإرشادية، أحاول شرح هذا الجانب الفلسفي والفكري من شخصيته. ولذلك، أردت في هذا القسم أن ألفت الانتباه إلى سيف آخر من سيوفه. هذا السيف، الذي يعود تاريخه إلى النصف الثاني من القرن الخامس عشر، وهو بلا مقبض، وربما لا يلقى تقديرًا من أي شخص آخر في هذا القسم، كما أنه متآكل قليلاً، هو القطعة المفضلة لدي في المجموعة. ويقول النقش على السيف: «النصر، في عيون النبلاء، يشفع للمذنبين. «المغفرة تفسد الدنيئين بقدر ما تصلح الفاضلين.» يقول النص إن الأشخاص ذوي الروح النبيلة الذين يحققون النصر، بفخرهم وعظمتهم الناتجة عن انتصارهم، يغفرون لمن ارتكبوا جرائم ضدهم أو ضد أعدائهم، وأن هذه المغفرة تفسد المهزومين بينما تصلح الفاضلين. ربما لم يتوقع أحد أن يتلقى درسًا كهذا من سيف. آمل أن أكون أنا أيضًا، عندما أفوز، فاضلًا بما يكفي لأغفر.

بعد أن نترك الخزانة الخارجية وراءنا، نتجه إلى مطابخ القصر، التي تقع مباشرةً عبر الفناء، حيث تظهر مداخنها خلف أشجار السرو. تُعد مطابخ القصر من أكثر الأقسام تميزًا في الإمبراطورية، حيث يمكنك اكتشاف جوانب لم ترَها من قبل. ومن الناحية العملية، فإن هذه المهمة تتطلب تنظيمًا واسع النطاق إلى حد ما. كان متوسط عدد سكان القصر 5,000 شخص. وخلال الاحتفالات، كان هذا العدد أعلى بكثير جدًا. كما كان القصر يستقبل زوارًا. قصر توبكابي هو مبنى حي ينبض بالحياة. وبالتالي، كان لا بد من شراء الطعام وتخزينه وتسجيله وتوزيعه، علاوة على نقله. علاوة على ذلك، كان لا بد من معالجة الموارد المتوفرة بكفاءة على يد موظفين ماهرين. كما أن هذه الإدارة الناجحة لم تستمر ليوم واحد فحسب، بل لقرون عديدة.

عند النظر من الفناء، سترى ثلاثة مداخل مختلفة للمبنى. أوصي بالدخول من المدخل الأقرب إلى البوابة الثالثة، مع الأخذ في الاعتبار أنك ستتوجه إلى الحريم بعد المطبخ. إذا لم يكن ذلك ضمن خطتك، فيمكنك الدخول من المدخل الأقرب إلى البوابة الثانية، ومواصلة جولتك، والخروج من البوابة الأقرب إلى الفناء الثالث، ثم المتابعة عبر الفناء الآخر.

كل من هذه المباني، التي نادرًا ما تجد مثلها في أي مكان آخر في العالم، كان يخدم غرضًا مختلفًا في الماضي. إذا دخلت من المدخل الأقرب إلى الباب الثاني، فستصل إلى «المخزن»؛ أما المدخل الأوسط فيؤدي مباشرةً إلى المبنى الرئيسي المعروف باسم «المطبخ الملكي»؛ وإذا دخلت من الباب الموجود في أقصى نهاية الفناء، فستجد نفسك في قسم «هيلفاهان». وأثناء مرورك عبر هذه الأبواب، من المحتمل أن تكون قد لاحظت مواد البناء، بالإضافة إلى المباني الإضافية التي تعمل كجدران فاصلة بين الفناء والمبنى الرئيسي. فهي لا تقتصر على وظيفتها العملية فحسب، بل تعمل أيضًا كحاجز بين بقية أجزاء القصر والفناء في حالة نشوب حريق.

وفيما يلي القطع الأثرية الخمس التي أوصيك بمشاهدتها في هذه الأقسام:

هذه القطعة، التي تحمل الرقم 15/1275، تعود إلى الصين وتُرجع إلى القرن الخامس عشر. وتعكس الطلاءات الزجاجية اللامعة ثلاثية الألوان التي تحتوي على الرصاص، وألوان السيرادون المتلألئة، والخزف المبهر، ذوق وقوة البلاط الإمبراطوري الصيني. في العديد من الثقافات، كانت الخزفيات المزججة رمزًا للمكانة المرموقة؛ ونظرًا لأن المواد اللازمة والمعرفة التقنية ومهارات الإنتاج كانت غالبًا ما يصعب الحصول عليها، فنادرًا ما كان بإمكان عامة الناس اقتناء مثل هذه القطع. في القرنين السادس عشر والسابع عشر، أضاف الملوك الأوروبيون الخزف الصيني إلى مجموعاتهم. ويمكن أن تظهر هذه القطع بألوان متنوعة. يُعتقد أنها كانت مفضلة بسبب الاعتقاد السائد بأنها قادرة على الكشف عما إذا كان الطعام المقدم في البلاط الإمبراطوري يحتوي على سم. هكذا دأبت القصة تُروى على مر الزمان. لكنني لطالما اعتقدت أن الأمر يتعلق أكثر بقيمتها التذكارية وطبيعتها العملية والمتينة. ففي النهاية، لم تكن الأطباق من هذا النوع من الأشياء التي تراها في كل مكان وفي كل وقت. ومن المرجح أن يكون النقش «Has» — الذي يعني «مخصص للسلطان» — الموجود على ظهر الطبق قد وُضع لهذا السبب. وبالمثل، فإن اسم المالك منقوش على ظهر العديد من الأطباق. لكن قصة الكشف عن السم ستجذب على الأرجح اهتمامًا أكبر. لا تفوتوا إلقاء نظرة على الأمثلة الأخرى أيضًا.

لا بد أن تزوروا القسم الذي يضم مجموعة متنوعة من الملاعق التي تعود إلى القرن التاسع عشر. ستبهركم التنوعات الهائلة في ملاعق الطعام والحلوى. ربما لم نرَ بعد شمعدانًا مرصعًا بالماس أو مصنوعًا من الذهب الخالص، لكن كما قلت، نحن نتجول في العالم الثقافي لإمبراطورية. أولئك الذين يتناولون طعامهم غالبًا بفوضى وبسرعة وبصبر قليل، ويقولون «تناول الطعام كالتركي»، عليهم بالتأكيد مشاهدة هذا المعرض. تمامًا مثل الأطباق، كانت الملاعق أيضًا أغراضًا شخصية. ترك العديد من المسافرين، وكأنهم توقعوا هذه الأيام، ملاحظات للتاريخ. ومن هذه المصادر نعلم أن الملاعق كانت أغراضًا شخصية وأن الناس كانوا يحملونها معهم في أغلب الأحيان. كان كل طعام يُؤكل بملعقة مختلفة، وبالنظر إلى الأمثلة المعروضة أمامنا، يمكننا أيضًا القول إن خصائصها الزخرفية كانت مهمة. بالنسبة لنا نحن الأتراك، الطعام هو فن بحد ذاته. ومن المؤكد أنه ليس من قبيل المصادفة أن تُكرَّس مثل هذه العناية حتى للملاعق.

عندما تدخل قسم صناعة الحلويات القديم (هيلفاهان) في المطبخ، ستجد تفاصيل رائعة. وأوصي بشدة بمشاهدة بعضها. أولها زجاجة دواء من القرن التاسع عشر تحمل الرقم 34/922. وفي الزاوية مباشرةً، يوجد «هاون الأدوية» المعروض تحت الرقم 25/3486، وفي المكان نفسه، تحت الرقم 12/70، قالب دوائي كان يُستخدم لتحويل الخلطات الطبية إلى أقراص تحمل آيات الشفاء. في مطبخ القصر العثماني، لم تقتصر وحدة الحلويات على إنتاج الحلاوة (الحلويات) والمربى والكومبوت والشربات فحسب. فقد كان هذا القسم بمثابة مكان للشفاء أيضًا، ووفقًا لسجلات القرنين السابع عشر والثامن عشر، احتوى دفتر حسابات القسم على 186 وصفة طبية. وعندما نتعمق أكثر، نصل إلى تفاصيل لا تفاجئني بصفتي مؤرخًا. فنكتشف أن الأدوية التي كانت تُصنع هنا استفادت من الطب اليوناني والروماني، فضلاً عن صيغ إسلامية متنوعة، كما تضمنت وصفات خاصة بالأطباء العثمانيين أنفسهم. وقد تجاوز هذا المكان في الواقع كونه مجرد مطبخ، وامتلك صفات مؤسسة طبية متطورة.

هذه الوثيقة، التي قد لا تفهمون معناها كثيرًا للوهلة الأولى، تُعد واحدة من أكثر المجموعات إثارة للاهتمام المعروضة في المطبخ اليوم. سيتساءل الكثيرون عن سبب عرض هذه القائمة بدلاً من قائمة الطعام الفعلية للقصر. تعود هذه القائمة إلى القرن السادس عشر، وتفصّل المبالغ المالية التي مُنحت لموظفي المطبخ ومحل الحلويات في عيدين دينيين. والسبب الذي يجعلني أركز على هذه القائمة بدلاً من قائمة الطعام هو بالضبط هذا. فحتى لو تم توزيع أموال في مطبخ القصر، لكان ذلك قد سُجل. تأملوا أن مراد الثالث، الذي حكم لمدة 21 عامًا، توفي قبل يوم واحد فقط من إعداد هذه الوثيقة؛ وقبل ذلك بعامين، كانت الحرب مع النمسا — المعروفة باسم «الحرب التركية الطويلة» — قد بدأت وكانت لا تزال مستمرة. خُوضت هذه الحرب على الرغم من أنها كانت ستؤدي إلى كارثة اقتصادية، ومع ذلك، وسط كل هذا، تم تسجيل الأموال التي مُنحت للمطبخ.

القهوة ليست مجرد مشروب، بل هي رمز ثقافي للمجتمع التركي. وربما تكون العنصر الأكثر أهمية في الحياة الاجتماعية واليومية. في الواقع، لم يكن القهوة يُشرب فقط في المقاهي والمنازل والقصور، بل كان بائعو القهوة المتجولون يقدمونها في أنحاء المدينة أيضًا. ولهذا السبب، مع اقتراب جولتنا في المطبخ من نهايتها، أوصيكم بشدة بزيارة القسم المعنون «القهوة في القصر». سيذكركم هذا القسم مرة أخرى بقصة القهوة التركية. هنا، ستكتشفون كل شيء بدءًا من الأدوات المستخدمة في تحضير القهوة وصولًا إلى الفناجين والعديد من التفاصيل الأخرى المتعلقة بالقهوة.

وإذا كنتم ترغبون في تناول القهوة، يمكنكم أخذ استراحة في مقهى المتحف المجاور مباشرةً لهذا القسم، واستخدام دورات المياه في اتجاه البوابة الثانية دون الحاجة إلى الخروج إلى الفناء. وعند عودتكم، سأصطحبكم في جولة إما في الحريم أو الفناء الثالث، حسب ما تفضلون.

بعد استخدام تذاكر الحريم الخاصة بكم عند البوابات الدوارة، سترون بوابتين، واحدة على يساركم والأخرى على يمينكم. إذا سلكتم الطريق من اليسار، فقبل دخول الحريم الرئيسي، ستمرون عبر الأقسام المبنية بجانب الحريم، بما في ذلك قسم «حاملي الرماح ذوي الضفائر»، لتصلوا في النهاية إلى بوابة الحريم الرئيسية في الداخل. اعتمادًا على حجم الزحام، قد يضيف هذا المسار 15 إلى 20 دقيقة أخرى إلى زيارتك. وبالنظر إلى طول هذا الدليل الصوتي المجاني الذي أعددته وترابطه العام، لن أقوم بتضمين تلك الأقسام. إذا كنت ترغب في رؤيتها، يمكنك إكمال زيارتك والمتابعة من حيث توقفت بمجرد وصولك إلى نقطة البداية للقسم التالي. أما أولئك الذين يرغبون في المضي قدمًا مباشرةً، فيمكنهم الدخول من البوابة الموجودة على اليمين والمتابعة إلى القسم التالي.

كان الحريم بمثابة مقر إقامة السلاطين العثمانيين الذين عاشوا في قصر توبكابي، ومؤسسة تعليمية في آن واحد. نبدأ زيارتنا بالدخول من بوابة العربات. ونظرًا لأن نساء القصر اللواتي كنّ يعشن في الحريم كنّ يصلن إلى هذه النقطة بالعربات ويُستقبلن هنا، فقد أُطلق على البوابة التي دخلنا منها اسم «بوابة العربات». وقد شهدت هذه البوابة رحيل العديد من العائلات ووصول عائلات جديدة لتحل محلها. فعندما يتوفى السلاطين العثمانيون، تُنقل عائلاتهم من هنا إلى القصر القديم. وتأتي مكانهم عائلات السلطان الجديد الذي اعتلى العرش. وفي مثل هذه الحالات، أثناء موكب الملكة الأم، كان السلطان يستقبل والدة السلطان الجديد في الفناء الأول للقصر، ويصطحبها هو نفسه حتى بوابة العربات هذه. وبالمثل، كان أطباء القصر أو المعلمون الذين يأتون لإعطاء الدروس يستخدمون هذه البوابة أيضًا.

وعند دخولنا، فإن القسم الذي يستقبلنا عند الخطوة الأولى يُعرف باسم «قبة الخزائن» (Dolaplı Kubbe). وكانت الخزائن هنا تحتوي على مستلزمات التسوق للحريم، وسجلات التأسيس المختلفة، وكانت تعمل كنوع من الأرشيف. كما كانت تُحفظ هنا كل عام الحقائب المليئة بالمال والهدايا المرسلة إلى الأماكن المقدسة للحج، إلى جانب سجلاتها.

المكان الذي ستصادفه بعد ذلك، والمغطى بالبلاط الذي يعود إلى القرن السابع عشر، كان يُسمى «قاعة النافورة» (Şadırvanlı Sofa / Taşlık). ورغم أن النافورة لم تعد موجودة اليوم، إلا أن المكان لا يزال يُعرف بهذا الاسم. تظهر على البلاط أسماء الله العظيمة، وأسماء النبي محمد، وأسماء الصحابة. ويصف الشريط الأفقى المكتوب عليه محمد الرابع بأنه حامي الإسلام والمسلمين، ويتضمن دعاءً بأن يدوم حكمه إلى الأبد. ويوضح نقش آخر أن جزءًا كبيرًا من الحريم تم تشييده بأمره.

نواصل السير إلى الأمام دون الدخول إلى أي مكان. على يسارنا توجد أجنحة الخصيان السود. كان هؤلاء المسؤولون يُعرفون باسم خصيان الحريم. ورغم أن مهمتهم الأساسية كانت الأمن، إلا أنهم كانوا يتمتعون أيضًا بتنظيم خاص بهم وتقسيم للمسؤوليات فيما بينهم، وكانوا مصنفين إلى أربع رتب. هذا الممر، الذي يمتد حتى البوابة الرئيسية (جومله) للحريم، لم يكن مخصصًا حصريًّا لخصيان الحريم. كانت هناك أيضًا مناطق مخصصة لأقزام القصر وأولئك الذين رافقوا الحاكم العثماني بصفتهم رفقاء، بالإضافة إلى مدرسة الأمراء، وغرف رئيس الخصيان السود (دار السعادة آغا)، ومركز الحراسة.

صف الأبواب الذي ترونه أمامنا سيقودنا إلى «مركز الحراسة». كان خصيان الحريم يقفون هنا للحراسة. كما كان الدخول إلى الأجنحة الملكية يتم من هنا أيضًا. ولم يكن الرجال المتمركزون هنا موجودين لأغراض أمنية فحسب. وبما أن وجبات الحريم كانت تُعد هنا في هذا القسم، في المنطقة المعروفة باسم «ممر المحظيات»، كانوا يقرعون الطبل لإعلام الناس بوصول الطعام. وكان هذا الطبل يُقرع أيضًا خلال شهر رمضان لإيقاظ الناس لتناول وجبة ما قبل الفجر. وكانت الوجبات تُوضع على المنصات الرخامية الموجودة على يساركم اليوم؛ وبالمثل، كانت الصواني، بعد تنظيفها عقب الوجبة، تُوضع هنا ثم تُجمع مرة أخرى من هذا المكان. يؤدي السير في هذا الممر إلى فناء المحظيات والزوجة الإمبراطورية. عندما ترى الفناء يمتد إلى يسارك، فستكون قد وصلت تقريبًا إلى أعمق أجزاء الحريم. في هذا الفناء ذي الأروقة ومجموعة المباني المحيطة به، ستجد مساكن الزوجة الإمبراطورية، وأجنحة المحظيات، والحمام، وغرفة الغسيل، وحتى غرف التخزين. بعد زيارة الحمام — وهو أحد أقدم مباني الحمامات المعروفة في القصر — والخروج منه، يمكنك التوجه إلى أجنحة الملكة الأم عبر الباب الموجود على يسارك، خلف العمود.

عند النظر إلى مخطط الحريم، يلفت الانتباه أن شقة «فاليد سلطان» تقع في قلب المخطط تمامًا. وكان هذا القسم مخصصًا لأم السلطان العثماني. شُيدت هذه الشقة عام 1667 بعد حريق عام 1665، وصُممت لتكون عملية للغاية وواسعة. كانت المساحات الموجودة هنا توفر فرصًا لاستقبال الضيوف وأداء العبادات، كما تضمنت قاعات ومطبخًا وحمامًا وغرف تخزين مخصصة لهذا القسم تحديدًا. من حيث التصميم، تشترك هذه البنية في نفس خصائص الغرفة الإمبراطورية الكلاسيكية التي تعود إلى القرن السادس عشر. وتعد بلاط كوتاهيا على جدرانها واللوحات التي تصور المناظر الطبيعية التي أُضيفت في القرن التاسع عشر، والمدفأة المستخدمة في فصل الشتاء، وتفاصيل التطعيم بعرق اللؤلؤ من أبرز ميزاتها الزخرفية. كانت والدة السلطان تضطلع بأدوار مهمة في كل من الحياة اليومية ومراسم القصر. ويؤكد هذا الجناح مكانتها. بعد زيارتكم للحمام، أوصيكم أيضًا بالمرور عبر الممر المزين بالبلاط ومشاهدة الحمام الإمبراطوري المخصص للسلطان. وفي نهاية الممر، سنواصل جولتنا إلى القاعة الإمبراطورية التي تظهر أمامنا.

بعد اجتياز حمامات الملكة الأم والسلطان، تصل إلى القاعة الإمبراطورية. كانت هذه القاعة، التي كانت تُستخدم كقاعة احتفالات للحكام العثمانيين داخل الحريم، مكانًا تُقام فيه حفلات الاستقبال والمحادثات في الأعياد. كان المبنى، الذي يُرجح أنه تم تشييده من الفناء، مغطى بقبة كبيرة. شُيد المبنى في أواخر القرن السادس عشر، ثم تم تجديده وفقًا للأنماط الزخرفية السائدة في القرن الثامن عشر. في هذه القاعة الفسيحة جدًّا والمضاءة جيدًا، يمكن تمييز جميع التفاصيل بسهولة. وقد كُتبت أسماء الله بخطٍّ جميلٍ ومنظم داخل القبة. أما النص المكتوب على البلاط الأزرق على الجدار فيحتوي على آيات من سورة البقرة من القرآن الكريم. ومن الصعب جدًّا تخيل مشاهد خيالية عن الحريم في قاعة مليئة بمثل هذه الزخارف الدينية. ستلاحظون أنه تم إنشاء قسم خاص من خلال تغطية العرش الموجود أمامكم مباشرةً. وقد صُنعت الزخارف الموجودة في القسم المنفصل على يسار منطقة العرش هذه بذوق رفيع للغاية. ويُقال إن نساء الحريم كن يشاهدن من الجزء العلوي من هذا القسم الاحتفالات مثل احتفالات الأعياد. ومن السمات المثيرة للاهتمام في المبنى علاقته بالماء والهياكل الموجودة تحته. يُعتقد أن القنوات الموجودة أسفله كانت تُسخَّن من خلال تدوير الماء الساخن المُجلب من الحمام. بالإضافة إلى ذلك، يضم المبنى ثلاث نوافير رائعة. بعد التقاط صوركم، سنمر عبر الممر الموجود على الجانب الأيمن من القاعة إلى غرفة مراد الثالث الواقعة على اليسار.

بُنيت شقة مراد الثالث عام 1579، وهي أقدم غرفة إمبراطورية معروفة في القصر. وبالمقارنة مع الشقق الإمبراطورية التي بُنيت بعده، فإنها واسعة جدًا. وهي متصلة بالقاعة الإمبراطورية التي غادرناها للتو. ولعل أول ما يلفت انتباهكم فور دخولكم من الباب هو النافورة؛ وعندما تنظرون بمزيد من الدقة، فإن التناغم بين بلاط إزنيك الذي يعود إلى القرن السادس عشر سيأخذكم في رحلة صغيرة لاستكشاف السمات المعمارية لتلك الحقبة. ومرة أخرى، تظهر أمامنا الزخارف الدينية من خلال سلسلة النقوش الخطية. تصبح تفاصيل القبة أكثر وضوحًا مع دخول ضوء الشمس من خلال النوافذ، مما يترك انطباعًا شبه مغناطيسي. ويخلق صوت المياه المتدفقة من النافورة جوًّا مريحًا للغاية في هذه القاعة ذات المخطط المربع.

من هنا سنلقي نظرة أولًا على شقة أحمد الأول، ثم غرفة أحمد الثالث (غرفة الفاكهة)، وبعد ذلك نعود.

أمر السلطان أحمد الأول ببناء هذه القاعة في عام 1608. ولعلكم تتذكرونه من مسجد السلطان أحمد الذي شيده مقابل آيا صوفيا. وبالمقارنة مع المسجد، شُيدت هذه القاعة بقبة أكثر تواضعًا إلى حد ما. وتظهر هنا مرة أخرى بلاط إزنيك. وعلى الرغم من أن المبنى أُضيف بجانب شقة جده مراد الثالث، فقد رُعي التناسق في التصميم المعماري. وتؤكد النوافذ الثلاث الموجودة على يميننا والمقابلة لنا مباشرةً هذا التناغم. تُعد الخزائن، ولا سيما النافورة، من التفاصيل التي تزين القاعة. وهذه المرة، تُظهر البلاط الموجودة أسفل القبة السور الأربع الأخيرة من القرآن الكريم.

تُعرف هذه الغرفة أيضًا باسم «غرفة الفاكهة» بسبب رسوم الفاكهة المزخرفة على جدرانها، وكانت هذه الغرفة مكانًا يتناول فيه السلاطين وجباتهم من حين لآخر. ويشير تفضيل استخدام الخشب بدلاً من البلاط في زخارف الجدران إلى تغيير معماري مهم. وتُظهر الأزهار المرسومة بدقة تأثيرات غربية. وتضفي المرايا الموضوعة في هذه الغرفة الصغيرة إحساسًا بالعمق. وبفضل الألوان والزخارف المختارة في انتقالات السقف، تُعد هذه الغرفة واحدة من أكثر غرف القصر إثارة للاهتمام.

بعد المرور مرة أخرى عبر قاعة مراد الثالث، نعود إلى الممر. وعلى يسارنا، بعد اجتياز الجناحين التوأمين المعروفين باسم جناح السلطان عثمان (الجناح ذو القبة) وجناح محمد الرابع، نصل إلى فناء المفضلات، الذي يمكن النزول إليه عبر الدرج. وداخل هذا المبنى الذي يرتكز على أعمدة على يميننا، كانت لكل مفضلة غرفتها الخاصة. كانت المحظيات في القصر، شأنهن شأن سكان القصر الآخرين، يتمتعن برتب أيضًا. كانت المحظيات الجدد يمررن بفترة تُسمى «التلمذة»، ثم يصبحن محظيات وطالبات، ثم خبيرات، ليصلن في النهاية إلى طبقة عليا تُسمى «الجديكلي». وكانت أعلى رتبة بين نساء القصر تُعرف بلقب «كادين». وكانت نساء طبقة «الجديكلي» اللواتي يعتنين بشؤون السلطان العثماني الشخصية يحملن ألقابًا مختلفة. وكانت هذه الألقاب تُسمى عمومًا وفقًا للخدمات التي يؤدينها. ومع ذلك، من بين هؤلاء الشابات، كانت اللواتي يجذبن انتباه السلطان يُطلق عليهن لقب «المفضلات» (غوزدي). وعندما ترتقي إحدى المحظيات إلى رتبة «كادين»، كانت تُلبس ملابس من الفراء، وتُمنح شقة خاصة بها، كما تُعيَّن محظيات أخريات لخدمتها أيضًا.

والآن، عند الانعطاف يسارًا من هذه الساحة، ستصادفون برج غالاتا. أنصحكم بالتقاط الصور التذكارية. وبعد ذلك، وبمرورنا بهذه الشقق، سنصل إلى «الطريق الذهبي».

نتجه الآن نحو الفناء التالي باتباع هذا الطريق الذي كان السلاطين العثمانيون يستخدمونه في الماضي للوصول إلى قسم الآثار المقدسة الموجود في الفناء الثالث. وفي الطريق، بعد المرور على يسارنا بالمطبخ المتواضع الذي كان يقتصر في الماضي على خدمة السلاطين العثمانيين فقط، ستصلون بعد قليل إلى فناء فاليدة على يمينكم. بعد ذلك، ستصلون مرة أخرى إلى مركز الحراسة، ومن هناك ستصلون إلى الفناء التالي على يساركم. نراكم هناك.

إذا كنت قادمًا من الحريم، فإن هذه البوابة الرائعة التي تقع مباشرةً أمامك على يمينك، أو في نهاية الفناء الثاني مباشرةً، تُعرف باسم «بوابة السعادة». هذه البوابة الرمزية، التي تمثل السلطان العثماني مباشرةً، كانت في يوم من الأيام شاهدةً على واحدة من أهم لحظات الاحتفالات التي تُقام عند تولي سلطان جديد العرش: «احتفالات التنصيب». ولذلك، فإن هذه البوابة تفتح أبوابها نحو السعادة. وعلى الرغم من أن البوابة تُعد من أقدم المباني المعروفة في القصر، إلا أنها خضعت لعمليات ترميم على مر الزمن، حيث أُضيفت إليها بعض الإضافات بل وأُجريت عليها بعض التعديلات. ويشير النقش الموجود فوق البوابة مباشرةً إلى عملية ترميم أُجريت في عام 1774. يوجد داخل الميدالية الموجودة في وسط البوابة «التوغرا» (التوقيع) لمحمد الثاني، والتي يمكنك رؤيتها في العديد من الأماكن في أنحاء القصر.

إذا عبرت البوابة ووصلت إلى الفناء، أو إذا كنت واقفًا بين هذا المبنى والبوابة داخل الفناء، فهذا يعني أنك تنظر إلى قاعة الاستقبال، التي تقطع الفناء كستارة. نواصل جولتنا من هنا.

نظرًا لأن هذه الأجزاء من القصر كانت تُعتبر المقر المباشر للسلطان العثماني، فقد كانت ترمز إلى السيادة ذاتها. وبطبيعة الحال، لم تكن هذه الخصوصية أمرًا يُكشف عنه للجميع. علاوة على ذلك، سنناقش قريبًا مدى أهمية المهام التي كان يؤديها الأشخاص الذين يعيشون في هذا الجانب من الفناء والقصر. ولهذا السبب، تم تشييد المبنى بطريقة منطقية تخفي بقية أجزاء الفناء. في هذه القاعة، كان السلاطين العثمانيون يستقبلون السفراء والوزراء وكبار الوزراء الذين يُطلق عليهم لقب «الوزير الأكبر». وقد أُطلق هذا اللقب لأن هذا المسؤول الأعلى كان يعرض على السلطان القرارات والمواضيع التي نوقشت في اجتماعات مجلس الوزراء. على الرغم من أن هذا المبنى شُيد في الأصل في عهد محمد الثاني، إلا أنه فقد مع مرور الوقت الكثير من مظهره الأصلي وخصائصه المعمارية. فقد تعرض لأضرار جراء زلزال وقع في القرن السادس عشر، وأُعيد بناؤه في عهد سليمان الأول (المجيد). ورغم أنه بقي قائماً حتى المراحل المتأخرة من تاريخ القصر، إلا أنه تعرض لحريق في القرن التاسع عشر، وأُعيد بناؤه مرة أخرى. ولذلك، تبدو التفاصيل الزخرفية للمبنى حديثة إلى حد كبير اليوم. بعد رؤية العرش عند المدخل وإلقاء نظرة سريعة على الداخل، سنمر إلى الفناء عبر الباب المفتوح على الجانب الآخر من الغرفة. والمبنى الذي يرتفع مباشرة خلف الدرج هو مكتبة أحمد الثالث. سنمر على يمين الدرج وهذا المبنى وننظر نحو الفناء.

كلمة «إندرون»، التي تعني الجزء الداخلي من القصر، مستمدة من اللغة الفارسية. وعندما نقف أمام المكتبة، في مواجهة الفناء الرابع، نجد أنفسنا واقفين بين نافورة المكتبة خلفنا والمكتبة نفسها، التي تقع في قلب الفناء. في هذه المرحلة، ستلاحظ أن الفناء منظم بشكل مشابه للفناء الثاني. فصفوف المهاجع لا تحدد حدود الفناء فحسب، بل تضفي أيضًا وظيفة عملية على المساحة.

يمكننا سرد المؤسسات والمباني الموجودة في الفناء على النحو التالي: مدرسة وغرف إندرون، ومشخانة (مدرسة الموسيقى)، ومسكن يعود تاريخه إلى عهد محمد الثاني، ومستودع كانت تُخزن فيه أسلحة السلطان الخاصة ومعداته وممتلكاته الثمينة، ومهاجع العاملين في هذا القسم من القصر، والغرفة التي كانت تُحفظ فيها الآثار المقدسة، مسجد «أغالار»، ومطبخ «الخصيان البيض» و«إندرون» (بيت الطيور)، والمباني التي هُجرت لاحقًا والمعروفة باسم «حمام سليم الثاني». لا أريد أن أعدد هذه الأماكن كدليل سياحي تقليدي وأبعدكم عن جماليات متحف قصر توبكابي. هدفي هو إنشاء منتج عملي. فكلما ركزت أكثر على القصر الداخلي، كلما أبعدتكم أكثر عن هذا المتحف الرائع. لذلك، أعتقد أنه من الأكثر عملية أن أدرج الأقسام والأعمال التي أرى أنه يجب مشاهدتها بالتأكيد. وجهتنا الأولى هي المكتبة.

إلى جانب جميع مزاياها الأخرى، كانت «الفناء الداخلي» أيضًا مؤسسة تعليمية حيوية للإمبراطورية. كان الأولاد الذين يتم تجنيدهم عبر نظام «الديفشيرمة» في سن 9–11 عامًا يتلقون تعليمًا ثم يُرقَّون إلى مهجع آخر. وكان هؤلاء الأولاد يكسبون الرضا من خلال الخدمات التي يقدمونها، ويُعهد إليهم بمهام أقرب إلى السلطان. وعلى عكس أنظمة المدارس الحالية، كان هذا النظام يتضمن رواتب وفترات خدمة وامتحانات. أما أولئك الذين فشلوا في اجتياز هذه المراحل، فقد تم دمجهم في الأنظمة العسكرية التي تدفع رواتب. أما المكتبة التي نقف فيها الآن، فقد أمر أحمد الثالث ببنائها عام 1718. فقد كان مهتمًّا بالقراءة والكتابة. وبطبيعة الحال، فإن المكتبة هي أحد الإضافات التي قد يتوقعها المرء من شخص مثله. فقد مكنت سكان الفناء الداخلي من الوصول إلى الكتب الموجودة في مكتبته الشخصية. ويمكن التعرف على المبنى كمكتبة حتى دون رؤية الكتب. فالنوافذ التي تسمح بدخول ضوء النهار بكثرة إلى الداخل تُظهر لنا مدى إشراق المعرفة والتعلم. وإلى جانب البلاط والخزائن المدمجة، أنا متأكد من أنكم ستجدون أعمالًا مثيرة للاهتمام في هذا القسم أيضًا.

بعد مغادرة المكتبة، وقبل نزول الدرج، انظر إلى يسارك. هذا المبنى الذي يقع بشكل قطري باتجاه الفناء هو مسجد أغاس. ومن النقطة التي تقف عليها بالضبط كان يُتلى أذان صلاة الفجر. إذا كنت تقيم بالقرب من شبه الجزيرة التاريخية، فإن الصوت الذي تسمعه كل صباح كان في الماضي يوقظ سكان إندرون للصلاة، وكان أولئك الذين ينتهون من استعداداتهم يأتون إلى هنا لأداء الصلاة. وقد شُيد هذا المسجد بأمر من محمد الثاني (الفاتح)، وهو أقدم وأكبر مسجد داخل القصر. كما كان الحكام والأمراء العثمانيون يؤدون صلواتهم هنا من حين لآخر. شُيّد المبنى على شكل مستطيل. وعلى الرغم من أنه يعود إلى القرن الخامس عشر، فإن الإضافات من البلاط التي أُجريت في القرن السابع عشر تُظهر أنه، شأنه شأن بقية أجزاء القصر، مر بمراحل من التعديل والترميم على مر الزمن. نتجه إلى الآثار المقدسة من الجانب الأيسر من الدرج.

سبق أن أشرت، أثناء زيارتي للمكتبة، إلى اهتمام أحمد الثالث بالقراءة والكتابة. وحتى قبل دخول الغرفة، نجد أن النقوش الموجودة فوق الباب تخصه. كان هذا المبنى غرفة خاصة تابعة للسلاطين العثمانيين داخل القصر الداخلي. وكانت لهذه الغرفة طبقتها الخاصة وأهلها. وكان أعلى الخدم رتبة في القصر الداخلي يُطلق عليهم اسم «خدم الغرفة الخاصة» (Has Odalılar). ومن المعروف أن أعدادهم تغيرت عبر الفترات المختلفة. قبل عهد سليم الأول (يافوز سلطان سليم)، بلغ هذا العدد 40 شخصًا. وكان لهؤلاء الخدم أنفسهم رتب داخلية أيضًا. شُيد هذا المبنى لأول مرة في عهد محمد الثاني، واستمر حتى يومنا هذا بعد عمليات ترميم أجريت في عهد أحمد الثالث. مع وصول الآثار المقدسة إلى هنا في عهد سليم الأول، أصبح هذا المكان موطناً للقطع الأثرية التي لا تقدر بثمن والتي سنشاهدها قريباً. تحتوي القاعة الأولى التي ندخلها على قاعة النافورة (القاعة المركزية)، وقاعة الاستقبال، وقاعة العرش، وهي أهم قاعة في هذا القسم. أوصيكم بمراقبة ليس فقط القطع الأثرية المعروضة، بل أيضًا الهندسة المعمارية بعناية. والآن يمكننا الانتقال إلى الأعمال الخمسة التي يجب عليكم مشاهدتها في هذا القسم. بعد ذلك، سنواصل مسارنا عبر قسم الخط في هذه الساحة نفسها.

تُعرض هذه القطعة الأثرية تحت رقم الجرد 21/65، وهي من النوع الذي يجعلك تتساءل على الفور: «هل يمكن أن تكون حقيقية حقًا؟» وهذا أحد الأسئلة الأكثر تكرارًا التي أواجهها خلال جولاتي في القصر. ولمن لا يتذكر، فإننا نتحدث عن نفس العصا المذكورة في الكتب المقدسة، تلك التي استخدمها موسى لفرق البحر. وقد ورد ذكر هذه الحادثة ثلاث مرات في القرآن الكريم، ووُصفت بأبعاد وأساليب مختلفة. يبلغ طول العصا المعروضة أمامنا 122 سم. وإلى جانب شق البحر، لعلّكم تتذكرونها أيضًا لتحوّلها إلى ثعبان واستخراجها الماء من الصخر بضربة واحدة. وتماشيًا مع التسلسل الزمني للرواية، يُقدَّر تاريخها تقريبًا بالقرن الثالث عشر قبل الميلاد. ولعلنا لن نعرف أبدًا ما إذا كانت حقيقية أم لا، لكنني آمل أن تثير هذه القطعة اهتمامكم.

يُعتقد أن هذا الختم المصنوع من حجر العقيق الأحمر هو نسخة من الأصل. يُعرض هذا الأثر تحت الرقم 21/167، ويُرجع تاريخه إلى القرن السابع. لم يكن النبي محمد رسول الدين فحسب، بل كان أيضًا رسول السلام. وعندما أراد إرسال رسائل تدعو مختلف الحكام إلى الإسلام، صُنع خاتم نُقش عليه «محمد رسول الله». واستخدم هذا الخاتم لاحقًا على التوالي من قبل أبو بكر وعمر وعثمان. ثم فُقد في نهاية المطاف بعد سقوطه في بئر في المدينة المنورة. وصُنعت لاحقًا نسخة تحمل نفس النقش. ويُعتقد أن الختم الذي ترونه اليوم خلف الزجاج هو ذلك الختم نفسه. وقد عُثر عليه في بغداد وأُرسل إلى هنا في القرن التاسع عشر.

خلف المكان الذي رأيت فيه الختم مباشرةً، ستجد هذا الأثر معروضًا تحت الرقم 21/195، والذي أعتبره شخصيًّا أحد أروع الآثار. لطالما أبدى السلاطين العثمانيون اهتمامًا بأي شيء يعود إلى النبي محمد أو يذكّر الناس بذكراه. وكان هدفهم جلب هذه الآثار إلى إسطنبول والحفاظ عليها هنا. تروي إحدى أشهر القصص أن أحمد الأول أحضر واحدة من مصر، وأخذ نسخة منها بعد أن رآها في حلم، ثم أعاد الأصل. يوجد ما مجموعه ست آثار أقدام من هذا النوع. والسبب الذي دفعني لاختيار هذه الآثار على وجه الخصوص هو الاعتقاد بأنها تركت أثناء المعراج (صعود النبي إلى السماء ومقابلته مع الله). وفي هذا السياق، تصبح هذه الآثار — التي جُلبت من طرابلس، وقُدمت إلى عبد المجيد، ثم وُضعت لاحقًا في صندوق ذهبي على يد عبد الحميد الثاني — مثيرة للاهتمام بشكل خاص.

لا شك أن الإسلام دين سلام. فالكلمة الأولى المكتوبة في كتابه المقدس هي «اقرأ». ورغم ذلك، أود أن ألفت انتباهكم إلى السيوف المختلفة المعروضة في هذا القسم من المتحف. فطوال التاريخ، نادرًا ما حظي أحد بالعدالة. للأسف، نحن نعيش في عالم يتعين فيه النضال من أجل تحقيق العدالة. ولهذا السبب، اضطر النبي محمد والخلفاء المسلمون أيضًا إلى استخدام السيوف. وقد تم الحفاظ على هذه السيوف ونقلها إلى إسطنبول في عهد مراد الثالث. ومن بين ما يقرب من 20 سيفًا، أوصي بشكل خاص بمشاهدة سيفي النبي محمد المعروضين تحت الرقمين 21/129 و21/130.

اتخاذ القرارات الضارة أمر سهل للغاية. بكلمة واحدة، يمكنك أن تشعل الحروب وتسبب في فقدان أرواح قبل أوانها بكثير. أما الصعوبة فتكمن في الوصول إلى أولئك الذين أضروا بك — أو قد يضرون بك — وإظهار دفء الحقيقة لهم. ولهذا السبب، فإن من بين الآثار التي أُعجب بها أكثر في هذا القسم هي رسائل الدعوة إلى الإسلام التي أرسلها النبي محمد، والتي آمل أن تشاهدوها أنتم أيضًا. تُعرض هذه الرسائل تحت الأرقام 21/174 و21/397 و21/674 و21/169، وهي تنطوي على الصدق وأكثر من ذلك بكثير.

بعد مغادرة قسم الآثار المقدسة، دعونا نزور معًا هذا المعرض الذي يقع مباشرةً على يساركم، على الجانب المواجه للفناء الرابع. سبق أن تحدثنا عن سكان القصر الداخلي. أُنشئت هذه القاعة في عهد محمد الثاني، ثم وسّعها سليم الأول. كان المسؤول عن هذا القسم يشرف على حماية الخزانة والمقتنيات الثمينة، فضلاً عن الفئة التي تعمل تحت إمرته. بالإضافة إلى ذلك، كان العديد من الحرفيين يخضعون لإشرافه. تشير السجلات إلى أن القسم كان يتألف من 3 أشخاص في القرن الخامس عشر و125 شخصًا في القرن السابع عشر. ورغم أن الأعداد انخفضت لاحقًا إلى النصف، إلا أنها عادت لتصل إلى 150 شخصًا مرة أخرى بحلول بداية القرن التاسع عشر. وبالمثل، كان هذا المبنى — الذي تم ترميمه وتجديده على يد السلطان عبد المجيد في القرن التاسع عشر — هو المكان الذي كان يقيم فيه أفراد هذه الطبقة. يعرض هذا القسم من متحف قصر توبكابي أمثلة بالغة الأهمية على فن الخط. ستتاح لك الفرصة لاكتشاف ليس فقط أرقى أعمال خطاطين مشهورين، بل وأيضًا أمثلة كتبها السلاطين العثمانيون بأنفسهم.

كل شخص يحتاج إلى بداية. وأنا أيضًا بدأتُ كمرشد سياحي عديم الخبرة. وعندما أعود بالذاكرة إلى الوراء، أدرك الآن بشكل أوضح ما كان عليّ تحقيقه. نبدأ جولتنا بالنقش المعروض تحت الرقم 121 على يميننا عند المدخل، والذي كتبه مصطفى عزت أفندي. في 22 يوليو 1814، عندما كان عمره 13 عامًا فقط، لفت الشاب مصطفى انتباه محمود الثاني. وخلال احتفال يوم الجمعة، ربما شهد نقطة التحول التي غيرت مسار حياته. وكان هذا المسار سيأخذه من ماضيه بأكمله ليصبح أحد الفنانين المهمين في المستقبل. تمثل سطور الصلاة التي أمامكم مرحلة مهمة في تعليم فن الخط. فإذا لم يتمكن الفنانون المحتملون في المستقبل من اجتياز هذه المرحلة، كان يُتوقع منهم أن يتركوا الدراسة عند هذه النقطة بالذات، خاصةً حتى لا تذهب جهود معلمهم سدى. وبفضل فنه، اجتاز مصطفى عزت هذه المرحلة ووصل إلى قبة آيا صوفيا.

كان سامي أفندي أحد أبرز الأسماء في تقاليد الكتابة الجميلة العثمانية في القرن التاسع عشر. ويتطلب فهم فن الخط معرفة قواعد هذا الفن. ولذلك، قبل الانتقال إلى الأمثلة العديدة الناجحة المعروضة في القصر، من المفيد أن نبدأ بشهادة الإتقان التي حصل عليها سامي أفندي من محمد باهر أفندي، والمعروضة تحت الرقم 321.124. في العالم العثماني، كان الأطفال الموهوبون يتلقون دروسًا لتعلم الخط الجميل. في البداية، كانت تُجرى تمارين لتحسين المهارات اليدوية، وكان يُعرَّف المشاركون في الدروس بأساسيات الكتابة المتناسقة، حتى لو لم تكن بعد في ترتيب مثالي. وعندما كان هؤلاء الطلاب، الذين كرسوا سنوات من عمرهم لهذه الحرفة، يستحقون الحصول على الإجازة، كان معلمهم يمنحهم «إجازة» (شهادة). وحتى لو كنت موهوبًا مثل سامي أفندي، فهكذا كانت تسير الأمور.

صُنعت هذه اللوحة التي تحمل الرقم 391 باستخدام تقنية ظهرت وانتشرت على نطاق واسع في الفن العثماني خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وتتمثل السمة الأكثر تميزًا لهذه التقنية في استخدام الذهب في الكتابة. ويُصنف استخدام القلم العريض هذا الأسلوب تحت مصطلح يُعرف بمعنى «كبير» أو «فخم». وكان الهدف من ذلك هو تمكين قراءة الكتابة بسهولة من مسافة بعيدة. ويكشف النقش الموجود أمامنا عن معناه عند تعريضه للضوء: «الله هو أفضل الحاميين، وهو أرحم الراحمين».

الخط هو فن الأناقة والذوق والرقي. ولا بد من مشاهدة لوحة «اللقلق» المعروضة تحت الرقم 314/40 لاكتشاف أحد أروع الأمثلة في هذه المجموعة. لقد ترك صاحب هذا العمل، إسماعيل زهدي أفندي، وشقيقه، أعمالاً مميزة وفريدة من نوعها للقرن التاسع عشر وتاريخ الخط بأسره، مستلهمين من الأساتذة الذين مكنوهم من بلوغ أساليبهم الخاصة. ومن خلال كتابة عبارة «بسم الله الرحمن الرحيم» على شكل طائر اللقلق، ابتكر عملاً خطياً سبق عصره بفارق كبير. وأكبر مصيبة لحقت بهذه القطعة الجميلة هي أن الشخص الذي نفذ الزخارف الذهبية أخطأ في كتابة التاريخ أسفل طائر اللقلق. فبدلاً من السنة الهجرية 1213 (1798)، كُتب التاريخ على أنه 1013، وهو ما يوافق عام 1604 الميلادي.

ربما احتفظتُ بالقطعة الأكثر إثارة للدهشة للنهاية. تحتوي مجموعات قصر توبكابي أيضًا على عدد لا يحصى من المصاحف والمخطوطات الفريدة. لقد واجهتُ صعوبة حقيقية في اختيار القطعة الأخيرة لهذا القسم. ولذلك، أوصي بمشاهدة جميع المصاحف. العمل الذي أود أن ألفت انتباهكم إليه بشكل خاص هو جزء من القرآن الإلخاني الذي يعود إلى القرن الرابع عشر والمعروض تحت الرقم 249. كان الإلخانيون جزءًا من الإمبراطورية المغولية، التي امتدت من آسيا الوسطى إلى إيران. بعد أن اعتنق حاكمهم غازان خان الإسلام، أصبح إنتاج المخطوطات وأجزاء القرآن أعمالًا فنية. وفي النهاية، «الكتابة الجميلة تترك أثرًا». ما يجعل هذا العمل مذهلاً هو روعة وتفرد أجزاء مثل افتتاحيات الصفحات والعناوين. فقد بُذل فيه جهد هائل. وفي الوقت نفسه، تعكس الزخارف الذهبية انطباعات من العصرين السلجوقي والمملوكي. كما أن تنوع الزخارف والألوان في هذا العمل أمر لافت للنظر للغاية.

نواصل جولتنا بزيارة قسم الخزانة. يقع هذا الركن على يساركم بعد مغادرة معرض الخط العربي — أو، إذا لم تكونوا قد دخلتموه بعد، في أقصى يمين الفناء الثالث — وهو مذهل بقدر الأقسام الأخرى في القصر. شيد محمد الثاني هذا المبنى في القرن الخامس عشر على المنحدر الذي يطل على أجمل إطلالة في اسطنبول، وهو أحد العناصر الأساسية للقصر ويُظهر السمات المعمارية التركية. في الواقع، كان مبنيًا في الأصل من ثلاثة أقسام ومنطقة واسعة للتنفس، ولكن بعد أن فقد الحمام المجاور وظيفته، أُضيفت هنا غرفة أخرى من القصر الداخلي في القرن الثامن عشر. يرتفع المبنى فوق معمودية على شكل ورقة البرسيم تعود إلى العصر الروماني. وعندما تم تحويل القصر إلى متحف بعد تأسيس جمهورية تركيا، حُرص على عرض القطع الأثرية في أماكن ذات مغزى. وبالطبع، ستشاهدون في هذا القسم كنوزًا لا حصر لها، مشرقة وآسرة. لكنني أريدكم أن تعلموا أن الكنوز لا تقتصر جميعها على الذهب والفضة. وأنا واثق من أنكم ستجدون الكنوز الحقيقية في المرايا الموجودة بالداخل. فلنبدأ.

نبدأ بأشهر قطعة في قسم «الكنز» وأكثرها إثارة للفضول. ستجدون الماسة معروضة بمفردها تحت رقم الجرد 2/7610. هذه الواجهة، التي تحظى بأكبر عدد من الزوار حولها، مخصصة لـ«ماسة صانع الملاعق» الساحرة التي يبلغ وزنها 86 قيراطًا. وتحيط بهذه القطعة 49 ماسة صغيرة، مما يجعلها تشبه الزخارف المرصعة بالجواهر المثبتة على ريش الطيور. ووفقًا لأشهر الروايات، عُثر على حجر مستدير في كومة قمامة واشتراه بائع متجول مقابل ثلاث ملاعق. لاحقًا، اشترى صائغ الحجر وعرضه على صائغ آخر. وعندما اكتُشف أنه ماسة، ادعى الصائغ الثاني أيضًا حقوقه فيه. سمع كبير الجواهريين بالأمر واشترى الحجر منهما بدفع كيس من المال لكل منهما. لاحقًا، سمع الوزير الأكبر بالأمر واشتراه من كبير الجواهريين. وأخيرًا، سمع السلطان بالأمر وأمر بإحضار الحجر إلى القصر. تم قطع الحجر على شكل ملعقة، ومن ثم أُطلق عليه اسم «الماسة صانع الملاعق».

يأتي بعد ذلك خنجر توبكابي، المعروض تحت الرقم 2/160 والذي لا ينفصل عن هوية القصر نفسه. للوهلة الأولى، قد لا ترى سوى أحجاره الزمردية. يعود تاريخ هذه القطعة، التي يبلغ طولها 35 سنتيمتراً، إلى القرن الثامن عشر. وعندما تنظر عن كثب، تدرك أن الفولاذ قد تحول إلى جوهرة ثمينة بفضل الزخارف الثمينة من الذهب والماس. علاوة على ذلك، فإن التفاصيل مثل الساعة المخفية في مقبض الخنجر تذكرنا مرة أخرى بأن هذا الخنجر لم يكن من النوع المستخدم في الحياة اليومية. وقد طلب السلطان العثماني محمود الأول صنع هذا الخنجر كهدية لنادر شاه. والسبب الوحيد الذي يجعلك ترى اليوم هذا العمل الرائع عن قرب خلف الزجاج هو أن نادر شاه توفي قبل أن يتم تسليم الخنجر إليه.

والآن لنوجه أنظارنا إلى قطعة أخرى من المجموعة تحمل الرقم 2/2107. إن كون المرء شاعرًا وكتابة الشعر فضيلة جميلة. كان مراد الثالث سلطانًا عثمانيًا له اسمه المستعار الخاص، وديوانه الخاص، وقد كتب شعرًا عميقًا روحيًّا ذي بُعد صوفي. وكان يمتلك مجموعة شعرية واسعة. وقد ركز في الغالب على مفهوم العالم، والزوال، وهذه الحياة، والآخرة. وقد عبر في قصائده عن كيف أن الحكام الذين يعيشون وسط العروش والأقمشة الحريرية والمجد والشهرة سيواجهون في النهاية نفس مصير أي بشر، وكيف أن كل شيء دنيوي هو مؤقت. ولا ينبغي أن ننسى أن العديد من الحكام ادعوا أنهم خالدون، أو حتى آلهة، خلال حياتهم. وقد صُنع هذا الغلاف النادر، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر، باستخدام الذهب والزمرد والياقوت والماس. ربما يبدو لكم هذا الاستخدام المكثف للأحجار الكريمة أمرًا مثيرًا للسخرية ومنفصلاً عما ذكرته. أما أنا، من مكان بعيد، فسأقول: «لو كانت هذه الأحجار ذات قيمة حقيقية، لاستُخدمت لحماية الأوراق التي تحتوي على القصائد».

يظهر العرش الذهبي، الذي يحمل الرقم 2/2825، لأول مرة في الرسوم التي تعود إلى عهد مصطفى الثالث في القرن الثامن عشر. ولذلك، فإن تاريخه يعود إلى منتصف القرن الثامن عشر. وقد ذكرت سابقًا، أثناء حديثي عن البوابة الثالثة، أن هذا العرش كان يُحضر إلى هنا خلال الاحتفالات المختلفة. وبصرف النظر عن مثل هذه المناسبات، يمكننا القول إن العروش لم تكن تُستخدم على نطاق واسع في الحياة القصرية. وكان خشب الجوز هو الخيار المفضل في صنعه. وقد غُطّي بألواح ذهبية يزن كل منها 250 جرامًا، وُضعت على هذه الألواح الذهبية 954 جوهرة من حجر الكريسوليت. ويُعد اختيار هذا الحجر أمرًا مثيرًا للاهتمام. وقد استُخدم هذا العرش للمرة الأخيرة خلال حفل تنصيب محمد السادس في 4 يوليو 1918، وهو أحد القطع الأثرية التي تجذب أكبر قدر من الاهتمام خلال جولاتي.

قرب نهاية زيارتكم لمتحف الخزانة، ستشاهدون شمعدانين ذهبيين معروضين تحت الرقمين 2/7639 و7640. يبلغ طول كل من هذين الشمعدانين 150 سنتيمتراً، ويتكون كل منهما من 48 جراماً من الذهب، كما أنهما مرصعان بالماس. وقد نُقشت زخارف نباتية على أعناقهما، بينما تظهر نقوش في أجزائهما الوسطى. النقش الكبير الذي يبدو وكأنه كتابة واحدة، ويظهر بجانبه نقش بارز لزهرة ذهبية، هو «التوغرا» (التوقيع) للسلطان عبد المجيد. وعلى الجانب المقابل يوجد نقش يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. ومن هذا النقش، نفهم أن السلطان قد أهدى هذين الشمعدانين إلى ضريح النبي محمد.

نواصل جولتنا في الفناء الثالث في «مبنى نوم المحاربين»، حيث تُعرض الأزياء. يقع هذا المبنى مباشرةً بجانب مبنى مكتبة الفناء الداخلي ومباني الخزانة التي ذكرتها سابقًا. يمكنكم العثور على هذا القسم في الزاوية اليسرى باتجاه الفناء الثاني. في القرن الثامن عشر، أضافه السلطان أحمد الثالث إلى المباني المجاورة التي تعود إلى عهد محمد الثاني. واليوم، يضم هذا القسم العديد من القطع الأثرية إلى جانب أزياء السلاطين ومختلف الإكسسوارات. في السابق، كان أعضاء هذا القسم مسؤولين عن غسل ملابس سكان القصر الداخلي. وفي وقت لاحق، انخرطوا أيضًا في الفنون والموسيقى وحتى المصارعة. ومثل كل غرفة، كان لهذا القسم أيضًا وظائف تعليمية، وكان أحد المؤسسات التي توفر التعليم العالي داخل القصر الداخلي. كما تم تدريب الخدم الصم والأقزام في القصر هنا. دعونا نلقي نظرة على ما بداخله.

في العالم العثماني، كانت الحرف اليدوية المتعلقة بالحرير، والنسيج، والتفضيل للملابس الفاخرة مؤشرات مهمة ليس فقط على السلطة والمكانة، بل أيضًا على أذواق تلك الحقبة. صُمم القفطان بقياسات واسعة للجسم، واتخذ شكل حرف «T» لتوفير الراحة عند ارتدائه. وكانت أنماط هذه الملابس تتألف عمومًا من قطع مستطيلة ومثلثة. كانت أنماط الملابس المفضلة لدى السلاطين العثمانيين تختلف وفقًا لخصائصهم الشخصية. فغالبًا ما كان محمد الثاني (الفاتح) يفضل الملابس البسيطة. تعكس الملابس التي تراها من حولك أذواق الفترات المختلفة من خلال نسجها وزخارفها وقصاتها. وبالطبع، كانت تُصنع لتكون عمليةً بالإضافة إلى جماليتها. ونظرًا لأن فصول الشتاء كانت تتطلب بطانات من الفرو، فقد تم إعدادها وفقًا لذلك. كانت الملابس التي يرتديها أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤولون والأثرياء تُصنع بطريقة تختلف عن ملابس الآخرين من حيث النسيج والجودة. وكانت هذه الملابس تُصنع بحرفية عالية وتُزين بالأحجار الكريمة. وكما كان هناك مسؤول عن كل شيء في القصر، كان هناك أيضًا مسؤولون في القصر يتولون هذا العمل حصريًّا. في الإمبراطورية العثمانية، كانت ألوان وأنماط الملابس تحمل سمات مميزة داخل المجتمع. وفي حين كانت اللوائح الرسمية تحدد ما يمكن للجمهور ارتداؤه، كانت ملابس القصر أكثر مرونة. أوصي بفحص هذه الملابس وحرفية صنعها بعناية، لأنكم ستجدون فيها ما هو أكثر بكثير من مجرد قماش.

يضم قصر توبكابي أكثر من 80 قميصًا تميميًّا. كانت معظم هذه القمصان ملكًا للسلاطين العثمانيين. وتعود هذه القمصان إلى فترات مختلفة، وكان يتم ارتداؤها تحت الملابس قبل الذهاب إلى الحرب، وأثناء المناسبات الهامة، والاحتفالات، وحتى أثناء الصيد. كان كبير الأطباء يُعدّ خطاب تكليف، بينما كان المنجمون الذين يفسرون مواقع النجوم وحركاتها يحددون التواريخ والأوقات. ونظرًا لأن القمصان كانت تُصنع خصيصًا لكل فرد، فقد اتخذت شكلها وفقًا للتفضيلات الشخصية والوظائف المقصودة. وبعد اتخاذ جميع هذه القرارات، كان يُكلف أساتذة الخط بإعداد النقوش، مع تضمين الإشارات المتعلقة بالتاريخ والمالك، وإضافة الأدعية المناسبة. كما تم إكمال زخارفها وتصاميمها لتعزيز مظهرها. يُعتقد أن هذه القمصان تجلب الشفاء والشفاء والحظ، وهي بلا شك من بين أكثر الأمثلة إثارة للاهتمام في القسم الذي تزوره. يمكنك العثور عليها في الغرفة المقابلة مباشرةً للمدخل.

نصعد إلى الطابق العلوي للبحث عن أزياء الأمراء. بحلول القرنين الخامس عشر والسادس عشر، نشهد انتشارًا سريعًا لفنون التطريز واستخدامها المتزايد في الملابس. ويصبح هذا التطور، الملحوظ في الملابس الأخرى أيضًا، واضحًا بشكل خاص في أزياء الأمراء من خلال تزيين الياقات والأكمام بحواف ذهبية باستخدام تقنيات التطريز التقليدية. ومن أروع الأمثلة على ذلك الملابس الاحتفالية التي تعود إلى الأمير محمد، نجل سليمان الأول (الماجنيفيسنت)، والتي يعود تاريخها إلى القرن السادس عشر. هذه الملابس، المعروضة تحت الرقم 13/738، مزينة بخيوط مصنوعة من معادن ثمينة، وقد تجاوزت في جودتها حدود الملابس اليومية العادية. الملابس المعروضة في هذا القسم، التي لفتت انتباهكم بالفعل بأبعادها، ستفاجئكم مرة أخرى بأحجامها. ويرجع ذلك إلى أن الملابس المصممة خصيصًا للرضع والأطفال معروضة أيضًا للزوار. وكما يمكنكم أن تلاحظوا من أشكالها، فإن الملابس المصنوعة للرضع والأطفال اتبعت نفس النماذج. علاوة على ذلك، وبالنظر إلى العناية التي أُبدي في صنعها، يمكننا القول إن هذه الملابس تُعد من بين الأمثلة الأكثر أصالة وذوقًا.

من بين المجموعات الأكثر إثارة للاهتمام المعروضة في الطابق العلوي الملابس التي كانت ترتديها نساء القصر. كانت نساء القصر يرتدين سراويل «شالفار» فوق الملابس الداخلية، وقمصانًا منحنية مصنوعة من أقمشة خفيفة الملمس، بالإضافة إلى الملابس الداخلية والخارجية. وكانت أشكال هذه الملابس وألوان أقمشتها تحمل معانيًّا وتختلف باختلاف الفصول. وكانت الملابس الصيفية تُصنع من أقمشة رقيقة. وفي القرن الثامن عشر، بدأت نساء الطبقة الراقية المقيمات في القصر بارتداء الفراء. وكُنّ يرتدين مجوهرات ثمينة وأحزمة مزينة بالأحجار الكريمة كإكسسوارات. وخلال تلك القرون، بدأت آثار التغريب تظهر أيضًا في ملابس نساء القصر. تُصنَّف ملابس نساء القصر العثماني حسب الفترات الزمنية وحسب الفئات مثل الملابس الداخلية، والملابس الخارجية، والإكسسوارات، وأغطية الرأس، والأحذية. وكما هو الحال مع الرجال، كانت هناك أيضًا اختلافات بين النساء العاديات وسيدات القصر.

قبل أن نودع معرض أزياء القصر، أود أيضًا أن ألفت انتباهكم إلى الإكسسوارات المعروضة. تمامًا كما نستخدم اليوم عناصر تكميلية مع ملابسنا، كان سكان القصر يستخدمون أيضًا إكسسوارات متنوعة. كانت هذه القطع متشابهة في بعض الجوانب، لكنها تتميز في الوقت نفسه بسمات مميزة. على سبيل المثال، يمكننا ذكر الخواتم التي كانت ترتديها النساء العثمانيات. وكان الرجال أيضًا يرتدون الخواتم، التي أصبحت إكسسوارات مهمة مزينة بالأحجار الكريمة. أما بالنسبة للإكسسوارات الخاصة بالنساء، فيمكننا أن نضرب مثالاً بزينة الشعر التي تُسمى «إنسليك»، والتي تُثبَّت على الشعر المضفر. ستشاهدون أيضًا الأقراط والأمشاط وأغطية الرأس. ستقربكم هذه التفاصيل بضع خطوات من حياة سكان القصر.

نواصل جولتنا عبر الدرج الموجود في نهاية الفناء الثالث، على الجانب الذي زرنا فيه قسمي الآثار المقدسة والخط العربي. فور صعود الدرج، سنصل إلى الأجنحة الموجودة في الفناء على يسارنا. لم يكن هذا الفناء في الماضي سوى حديقة القصر. ومع مرور الوقت، وبإضافة الأجنحة والوحدات المعمارية، تحول إلى فناء. خلفه يرتفع أعلى تل في شبه الجزيرة التاريخية؛ وأمامه تمتد حدائق القصر، ومضيق البوسفور، ومياه القرن الذهبي. وعندما تصعد الدرج وتمر بين الأجنحة، قد تشاهد بعضًا من أروع المناظر المميزة لإسطنبول. أمامنا مباشرةً يقع برج غلطة، بينما يتدفق القرن الذهبي أمامه ليقسم الجانب الأوروبي من إسطنبول إلى نصفين تقريبًا، تمامًا كقرن. عند النظر من هنا، يستحيل ألا نتذكر مدى صغرنا نحن البشر. فإسطنبول أعظم من كل شيء. في نهاية كل جولة، أحدق في الأفق هنا لبضع دقائق على الأقل لأذكر نفسي بذلك. في عالم يعتقد فيه الجميع أنهم عمالقة، أعتقد أننا بحاجة إلى تذكيرات كهذه. بعد التقاط صوركم وسط هذه الأفكار والعودة، سنتعرف على المباني الموجودة في الفناء وسأشارككم التفاصيل التي أريدكم أن تلاحظوها بشكل خاص.

في هذا الجزء من حديقة الجناح، شُيد المبنى الذي يقف منفردًا في الزاوية بتكليف من مراد الرابع كنصب تذكاري بعد استعادة بغداد. وقد بدأ البناء بينما كان مراد الرابع لا يزال يستعد للحملة، ويشترك هذا المبنى في نفس المخطط المعماري مع جناح ريفان، الذي سنراه بعد قليل. يقع المبنى على أساس حجري مرتفع، ويحيط به إفريز عريض تدعمه 22 عمودًا. تعمل هذه الميزة على حماية المناطق المحيطة من أشعة الشمس وتزيد بشكل كبير من راحة الاستخدام. ويبقى المبنى الرئيسي في الداخل، محميًا من الظروف الجوية. من الناحية المعمارية، تتمثل أبرز ميزاته في الحرفية العالية في تشكيل الرخام والبلاط المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزخارف الزجاجية الملونة وتفاصيل عرق اللؤلؤ في الأجزاء الخشبية مبهرة للغاية. وتزدان الأغطية البرونزية المحيطة بالمدفأة بزخارف تركية. وعلى الرغم من أن المبنى كان قد اكتمل إلى حد كبير عند عودة مراد الرابع من الحملة، إلا أنه توفي في سن مبكرة قبل أن يرى هذه الزخارف الداخلية.

عند مغادرتك جناح بغداد، من المحتمل أن ترى جزءًا يشبه الشرفة يمتد تحت سقف من المعدن المصبوب في المكان الذي التقطت فيه صورك. وقد أُمر السلطان إبراهيم ببناء هذا الجناح في القرن السابع عشر، وكان الغرض منه أن يتناول السلاطين العثمانيون فيه وجبة الإفطار خلال شهر رمضان، وأن يستقبلوا التهاني خلال الأعياد الدينية. ويُستخدم هذا المبنى أيضًا كجناح للاستمتاع بضوء القمر في الليل، وهو أصغر مبنى في القصر. ولذلك، بدلاً من تسميته جناحًا، قد يكون من الأنسب وصفه بـ«كامريّة» أو «شرفة».

عندما تترك جناح بغداد خلفك، ستجد هذا المبنى الواقع في الزاوية المجاورة مباشرةً لعريشة «الإفطارية»، ويُعتقد أنه شُيد في الأصل في عهد سليمان الأول (الماجنيفيسنت). إلا أن المبنى، بالشكل الذي يظهر عليه اليوم، اكتسب مظهره الحالي في عهد السلطان إبراهيم. وقد أُطلق على هذه الغرفة هذا الاسم لأنه كان يؤدي صلاة السنة هنا قبل الانضمام إلى المصلين. وتذكرنا البلاط التي نراها عند المدخل مرة أخرى بأن القصر هو عملياً متحف للبلاط. وفي الداخل، نرى مرة أخرى تفاصيل البلاط المستخدمة على الجدران وإطارات النوافذ وداخل الكوات. ومن السمات المثيرة للاهتمام في هذه الغرفة أيضاً النوافير الموضوعة بجانب النوافذ. وكما هو الحال في العديد من الأماكن الأخرى، يظهر موضوع الماء هنا أيضًا. وإذا اعتبرنا هذه الغرفة غرفة خدمات، كما كان الحال مع غرفة مراد الثالث التي رأيناها في الحريم، فإن هذه التفاصيل تصبح مفهومة بالفعل. ومع ذلك، إذا ربطنا هذه الغرفة بمراسم الختان التي نعرفها، فيمكن القول — وفقًا لبعض الآراء — إنها شُيدت لمنع سماع أصوات الأمراء من الخارج. لا أعتقد أن المياه المتدفقة من النافورة كانت قوية بما يكفي لإخفاء مثل هذه الصرخات. وهذا يشير إلى أنه من المرجح أن تكون قد استُخدمت لأغراض التهدئة أو التبريد. لا يمكننا تغطية جميع جوانب الماء ووظائفه في قصر توبكابي في نطاق هذا الدليل الصوتي.

بعد مغادرة الغرفة السابقة، حيث تقع غرفة الآثار المقدسة على يميننا ويبرز جناح ريفان الثماني الأضلاع مباشرةً على يسارنا، نجد هذا المبنى بجانب البركة. شيد مراد الرابع هذا الجناح في القرن السابع عشر بعد انتصاره في ريفان، وكان يُعرف سابقًا باسم «غرفة العمامة». يُعتقد أن القبو الموجود أسفل المبنى كان يُستخدم كمخزن تبريد، ويُعتقد أيضًا أن جثامين السلاطين المتوفين ربما كانت تُحفظ هناك مؤقتًا. وبالنظر إلى أن النافورة التي رأيناها في الفناء كانت تُستخدم لغسل جثامين السلاطين المتوفين، فإن هذا الاحتمال يبدو معقولًا تمامًا. عند الدخول، نلاحظ أن الأسقف المزخرفة مغطاة بقبة زخرفية. وقد شُيد المبنى بتفاصيل استثنائية للغاية، بما في ذلك نوافذه الملونة وعناصره الخشبية والبلاط.

عند النزول عبر الدرج إلى حديقة الزنبق بعد مغادرة جناح ريفان، نجد المبنى المعروف باسم جناح مصطفى باشا أو جناح الصوفا. يُعتقد أن هذا المبنى شُيد في القرن السابع عشر، ومن المرجح أن يعود تاريخه إلى عهد محمد الرابع. وقد أُقيم المبنى فوق بوابة ذات برجين. نعلم أن محمد الرابع استضاف السفير الروسي هنا عام 1682. وبفضل قاعتيه وزخارفه الخشبية المذهلة، يُعد هذا الجناح أيضًا الجناح الخشبي الوحيد الباقي في القصر حتى اليوم. وقد شهد هذا المبنى العديد من الذكريات في حياة القصر. ففي الماضي، كان مكانًا لعقد الاجتماعات، وتوزيع الذهب في المناسبات المختلفة، بل وحتى مشاهدة المسابقات الرياضية التي كانت تُقام في الحديقة أدناه. بمجرد الانتهاء من زيارتكم لهذا الجناح، يمكنكم النزول إلى تلك الحديقة باستخدام الدرج. ثم سنستدير يمينًا ونزور جناح مجيدية في أقصى نهاية الفناء. التقطوا صوركم أمام إطلالته الخلابة على اسطنبول، وسأكون في انتظاركم في القسم الأخير، جناح مجيدية.

بحلول القرن التاسع عشر، أُضيف مبنى أخير إلى قصر توبكابي، الذي وضع حجر الأساس له في القرن الخامس عشر محمد الثاني، فاتح إسطنبول. هذا المبنى هو جناح مجيدية، الذي يتمتع ربما بأجمل إطلالة في إسطنبول بأكملها. تم تشييد هذا المبنى بتكليف من السلطان عبد المجيد عام 1858، ويختلف تصميمه المعماري إلى حد ما عن المباني المجاورة له في القصر. وقد شُيد المبنى بشكل مستطيل موازٍ لمضيق البوسفور، وصُمم على الطراز المعماري الفرنسي. وعندما تدخل من المدخل المخصص للزوار، يستقبلك ممر فخم. وبعد هذا الممر، تدرك أن المبنى مصمم حول قاعتين كبيرتين. وإلى جانب هاتين القاعتين، يحتوي الجناح أيضًا على غرف وحتى مرحاض. وستذكرك العناصر الزخرفية والأثاث والثريات الكريستالية والمرايا المستخدمة في الداخل باللمسات الغربية. واليوم، فإن الشرفة الخارجية للجناح، حيث يلتقط آلاف السياح الصور كل يوم، كانت في الواقع شرفة المبنى. ولذلك، فإن كلًا من التصميم الداخلي والخارجي للمبنى يعكس أذواقًا متناغمة. ويعود الفضل في اعتماد قصر دولما باهتشة لهذا الأسلوب المعماري إلى حد كبير إلى تأثير جناح مجيدية. وعندما انتقل القصر إلى دولما باهتشة، تلاشى الاهتمام بهذا المكان، ولم يعد يُستخدم إلا في المناسبات الاحتفالية وحفلات الاستقبال التي تُقام من حين لآخر.

كل شخص يحتاج إلى بداية. لولا تلك البداية، لما كان من المرجح أن تتقاطع مساراتنا. يمكنكم الوصول إلى الأدلة الصوتية المجانية التي أعددتها لهذا المشروع من خلال موقعي الإلكتروني، الذي وصلتم إليه بالفعل. كما يمكنكم مشاركة آرائكم عبر نموذج الاتصال الموجود على الموقع نفسه. إذا كنتم ترون أن هذا المحتوى مفيد، فلا تترددوا في مشاركته مع معارفكم. أنا أوغولكان أوزديل. أشكركم على إتاحة الفرصة لي لمشاركة هذه الإثارة التي ترافق البدايات معكم مرة أخرى. إلى اللقاء.